Classement

Je suis en train de refaire une vieille voiture et la j'en suis à finir la préparation de la carro pour la peinture (couches d'apprêts, deuxième pour l'instant) donc un peu plus avancé que ta guitare, j'ai eu aussi des "bulles" et le mastic en bombe (le miens était au pistolet mais c'est pareil) ne les comblera pas, j'ai essayée (ou alors avec 50 couches et ponçage entre chaque). Exemple de bulle que le pastic en bombe n'a pas comblé Heureusement j'en ai pas beaucoup. mais j'ai encore du boulot.... bien plus long qu'une guitare, le ponçage d'une voiture et je suis partie de loin avec avant il y avait un toit à l'arrière...

Maintenant que marlin 2.0.x est bien stable, je vais enfin faire l upgrade pour monter des drivers tmc 2208. Ca intéresse des imprimeurs ou pas? Fonction de vos “likes” je fais un dossier, ou pas...

Un peu plus d'infos sur la Fulcrum Minibot : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/fulcrum/minibot/ au prix imbattable actuellement de 127€ : https://li3d.fr/FulcrumMinibot-GB Elle est en cours de test chez nous mais premier contre argument, il n'y a pas de logiciel simplifié, il faut utiliser Cura donc pas génial pour un(e) enfant de 7 ans.

@amundsen Il n'y a actuellement pas de version (stable en tout cas) de Marlin 2.x pour la LK4 Pro

La Original Prusa I3 Mk3s est nickel, le SAV aussi, tandis que le soft est pas mal. Tu peux aussi acheter le kit MMU2S pour faire des impression multi-couleurs (5 couleurs différentes). Cependant si tu veut un bon rendement, Il vaut mieux prendre deux Prusa Mini qui pour l’équivalent d'une MK3s ont une plus grande surface d'impression et peuvent être utilisée simultanément au détriment de certains atouts de la MK3S. Attention tout de même, ces derniers temps, ils ont beaucoup de mal avec le COVID (surtout qu' ils ont recommencé la production des upgrades) et les délais sont long; 8 semaines pour la MK3s montée (5-6 pour celle en kit) et pour la Mini , les commandes de ce mois seront envoyées en Septembre. Cependant l'attente en vaut la chandelle. Quand aux dits "clones", étant donné que la Prusa est Open Source, les autres marques peuvent présenter leur "versions" qui sont plus ou moins de bonne qualité mais souvent dépouillées en terme de technologie (Mesh Bed leveling, capteur de crash, capteur de filament, plateau amovible, drivers silencieux) hormis certaines marques comparables (Zaribo etc.) Comme dit attention de bien acheter sur le site officiel car, certains clones ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'Original.

Tu peux aller voir les comparateurs (plus ou moins honnêtes ou performants), le choix dans les gammes supérieures n'est pas facile et les prix s'envolent vite. - https://m.all3dp.com/fr/ - https://www.aniwaa.fr/ Mon impression (n'ayant pas tester ces machines): Chez Creabot il y a des choses intéressantes mais je ne connais pas la fiabilité. - https://www.modix3d.com/ Modix BIG 60 V3 (Israël) cette bécane me semble très intéressante et avec un prix très contenu. Il y a un revendeur sur Paris, je pense aller le voir prochainement. - https://markforged.com/ ce sont de très bonnes bécanes mais chères avec du fil très cher mais très performant. Ultimaker S5 si elle était à 4.000€ max, je l' achèterais Il y en a d'autres, bon courage.

Salut, Tu peux facilement mettre 3 à 4 fois ce prix pour obtenir le même niveau de résultat sur l'impression, mais les machines plus cher sont plus aptes à rentrer dans des grosses entreprises aux contraintes de sécurité (trop) strictes, notamment au niveau du carénage et de l'arrêt automatique si la machine est ouverte. Au delà, tu commencera à avoir mieux, mais c'est déjà trop loin de ton budget. En la Prusa i3 MK3S et son premier concurrent valable dans sa catégorie, le gap de prix est important. Pour 1k€ monté, tu n'auras pas mieux sur le marché actuel. Après, pour faire que des portes clés, c'est peut-être too much, il serait même plus intéressant dans ce cas d'avoir une machine avec un plus grand plateau pour pouvoir faire des grosses fournées la nuit, ou alors deux Prusa MINI pour le même prix afin d'augmenter le rendement en journée. L'intérêt de la Prusa i3 c'est qu'elle est très polyvalente, elle peut imprimer tout type de filament, même si pour certains d'entre eux il vaudrait mieux avoir une enceinte fermée, et même chauffée. Attention aux recherches, on parle bien de l'Original Prusa, celle développée et vendue par Prusa Research en République Tchèque. Car il y a pléthore de clones sous le nom de Prusa...

C'est en précommande... C'est un petit rigolo qui attend de remplir son container en chine avec une centaine et de revendre en France avec son petit bénef. Ah le commerce...

Quel est l’intérêt lorsque l'on commence l'impression 3D de choisir le fil le moins cher possible au risque de merder ses impressions sans comprendre pourquoi. Tu ferais mieux d'assurer au niveau du fil pour te consacrer au reste et ce sera déjà bien.

Dans ces prix (~ 900€), la plus fiable c'est la Prusa Research i3MK3s uniquement en vente sur le site du fabricant. Il y a mieux, mais beaucoup plus cher, il y a nettement moins cher, mais pas fiable.

Marlin (en version un peu datée). Tinymachines, TH3D, Cheetah sont aussi des firmwares à base Marlin (versions plus à jour).

voilà un lien qui va te permettre de comprendre un peu mieux https://reprap.org/wiki/G-code/fr

Première Grosse impression avec la Tenlog ! C’est beau ! ( en 0.2 mm)

Salut peewee, j'ai assez lu et essayer pour t'en dire maintenant plus. La nouvelle carte Creality 1.1.5 possède déjà un bootloader, d'ou le fait de directement téléverser le firmware directement du PC via USB. Le ventilateur Noctua c'est une tuerie, j'ai mis l'abaisseur de tension 24/12Vcc et c'est le jour la nuit. c'est l'alim maintenant qui est la plus bruyante ^^

Il me fallait bien une excuse pour ouvrir une bouteille

Il y a toujours un petit ajustement à la lime ou au cutter à faire surtout si sur la pièce quand elle s'imprime il y a une patte d'éléphant en bas(à cause du jeu sur le z ou du coupleur) ou que sur les angles il y a un léger bourlet dû au changement de direction (réglage du jerk). Sur les pièces qui doivent s'emboîter je dégage les angle sur une pièce et/ou sur l'autre je mets un petit chanfrein. La différence entre un ajustement glissant ou serré est très faible en mécanique (H7g6 H7p6) et la rugosité des pièces du à l'impression par couche joue aussi. La température du filament joue sur la viscosité et donc aussi sur les côtes..... Ne pas oublier que le jeu c'est l'âme de la mécanique ....

Pour nos petites bêtes volantes ^^

yop, session peinture par un beau soleil , couche primaire

Bonjour, N'ayant pas reçu de réponse, je vais me répondre à moi-même afin d'aider les suivants. A ce jour, l'imprimante est livré avec une version 2.17 buggé et surement une "beta". Cette version n'est pas officiellement publié par Gearbest et je ne suis pas sûr qu'elle sorte un jour vu les relations avec Longer. Le lien que je donnais envoi bien vers la dernière version officiel à savoir la 2.16 qui a corrigé tous mes problèmes.

Là c'est bon j'ai finis de poncer (les photos datent d'il y a 4 jours) mais le mastic a fait plein de petites bulles d'airs, je dois reboucher au mastic ou le mastic en bombe s'en chargera ? Voici un exemple (c'est la plus grosse environ 2mm de hauteur / 4mm de largeur / 1mm de profondeur)