Classement

Bonjour à tous, Je créé ce sujet pour présenter ce projet semi terminé en espérant avoir des retours sur le projet en lui-même et des réponses aux questions que je me pose pour le terminer (les questions seront pour un prochain post). 1. Présentation Comme beaucoup, j’ai souhaité enfermer mes imprimantes pour améliorer le confort d’utilisation (bruits, protection aux courants d’air, …) et peut-être imprimer de l’ABS à terme. J’ai donc acheté les traditionnelles tables IKEA Lack à 6€, qui faisaient très bien le job pour le prix même si à la longue plusieurs problèmes se posaient : Pas très solide (à 6€ c’est normal) Difficile d’accéder à la machine pour de la maintenance ou si l’interrupteur est placé à l’arrière, il faut tout sortir, il est difficile de décrocher la bobine Les machines un peu plus grosses ne logeaient pas directement (ma Prima Creator P120 logeait, mais pas ma Geeetech A10, et y placer une bobine à côté réduisait encore l’espace) Le système de portes ne me convenait pas, elles compliquent l’accès à l’intérieur du caisson Après avoir déménagé j’ai donc souhaité me construire un vrai meuble qui pourrait résoudre ces problèmes en m’imposant les conditions suivantes : Faire un meuble à étages pour apporter un peu de modularité, l’idée est d’empiler les étages les uns sur les autres pour faire le meuble dont on a besoin Faire loger des imprimantes type Ender 3 ou Prusa i3 Rendre la maintenance plus facile Ajouter de l’électronique maison à base d’ESP32 pour la gestion (température, détection de fumées, évacuation de l’air, …) Imprimer un maximum de pièces en 3D (poignées, rails, fixations, …) Ajouter un espace de stockage Ne pas dépenser trop d’argent Ne pas trop s’attarder sur l’esthétique Je me suis donc mis en quête des matériaux qui me paraissaient bons marchés et que je pouvais travailler facilement tout en gardant un rendu acceptable (il devait être placé dans une pièce de vie au début, maintenant il est dans le garage). Exit les profilés aluminium et les panneaux de bois massif pour la structure, ce sera tablettes de mélaminé blanc premier prix de 18 mm d’épaisseur et tasseaux de sections 44 mm * 44 mm peints en gris. Niveau outillage, une perceuse/visseuse et une scie circulaire sont les principaux outils, ainsi qu’un vieux fer à repasser pour plaquer les chants sur les coupes. 2. La base et le compartiment de stockage : La base se présente sous la forme d’un rectangle de 120 cm * 60 cm avec six pieds de 10 cm de haut. Sur cette base sont ensuite vissées des pièces imprimées en 3D qui permettront d’ajouter l’étage de stockage sur la base à la manière de l’empilement des tables LACK. Ces pièces s’insèrent dans chaque tasseau et ces derniers sont ensuite bloqués en place en insérant une vis en travers du tasseau. Certes la solidité n’est pas le point fort de cette solution, mais étant donné la rigidité et le poids des montants et des côtés, ça ne devrait pas bouger et c’est démontable assez facilement. La partie stockage est composée de deux compartiments (dans mon cas un pour les bobines et un pour le matériel résine + outils) et fait 53 cm de hauteur. Les côtés ainsi que le fond sont faits avec le mélaminé blanc toujours pour maximiser le poids (et aussi pour accrocher des choses dedans ou à l’arrière si besoin) et assemblés avec des tourillons. 3. Les étages des imprimantes L’assemblage de ces étages se fait de la même façon que l‘étape précédente, l’étage est simplement plus haut (62 cm) pour pouvoir y loger les imprimantes et avec une grande ouverture pour la maintenance. J’y ai placé un tube qui devait permettre de limiter le fléchissement de la planche du dessus, finalement il ne sert pas à grand-chose. Seule la porte permettra de voir ce qu’il se passe à l’intérieur, je ne trouvais pas utile de vitrer les côtés ou de les ouvrir. L’éclairage compensera le manque de lumière entrante et je ne vois pas l’intérêt de pouvoir voir ce qu’il se passe sur le côté. Pour accéder le plus facilement possible aux imprimantes, j’ai ajouté sur chaque étage d’imprimante une tablette avec deux coulisses pouvant supporter une cinquantaine de kilos. Ainsi, je peux extraire complètement l’imprimante du meuble (même en cours d’impression) sans avoir à la sortir ou à décrocher la bobine de filament, la seule condition est que le câble électrique doit être assez long. C’est également pour ça que je cherche à maximiser le poids du meuble, cela permet d’ouvrir les deux tablettes avec les 4 machines dessus sans risquer que le meuble bascule sur l’utilisateur qui manipule. 4. Portes, éclairage, caméras, support de bobine Pour les portes, l’objectif était de faire en sorte qu’elles prennent le moins de place possible une fois ouvertes. Donc pas de portes battantes, pas de portes coulissantes qui laissent toujours un côté fermé, c’est une porte en plexi de 3 mm (avec un cadre en bois pour la rigidifier) qui coulisse à l’intérieur de chaque étage. Elles coulissent avec des petits ergots dans 3 rails, le tout imprimé en 3D (avec un peu de WD40 pour que ça coulisse mieux). Même s’il y a une perte de quelques centimètres en hauteur, la porte ne gêne pas l’utilisateur lorsqu’elle est ouverte (surtout si la tablette es dépliée). La poignée et son accroche (qui la tient ouverte) sont également imprimées en 3D. L’éclairage est fait avec des rubans LED RGB qui serpentent au plafond de chaque étage (petit faux contact à un endroit, ce n’est pas censé être vert sur l’étage en haut). J’ai installé une caméra par étage, le meuble étant au sous-sol cela permet de ne pas descendre pour rien. Le support de bobine étant placé trop haut par défaut sur la Geeetech A10, j’en ai créé un avec roulements à billes sur le côté du meuble, adaptable à différents types de bobines, pour le moment il remplit correctement son travail, je dois simplement faire attention lorsque je sors la tablette à ne pas laisser la bobine trop se dérouler. 5. L’installation, le rangement et le bilan : Après installation des imprimantes, tout loge comme voulu, par étage on peut y loger deux Geeetech A10 côte à côte et je pense que deux Prusa i3 logent également ainsi que 3 Prusa Mini. J’ai choisi de placer l’imprimante résine en bas avec le Wash & Cure, étant donné qu’il faut plus de manipulation l’utilisateur est à hauteur. Pour le stockage je pense pouvoir stocker plus de 20 bobines par compartiment, et le compartiment pour la résine et les accessoires n'est pas beaucoup remplit. L’avantage de ce design est qu’il reste assez proche du principe des tables LACK, on peut empiler des étages de différentes tailles (on pourrait faire un étage plus haut pour des imprimantes delta par exemple). Actuellement il mesure un peu plus de 190 cm de hauteur, donc remplacer l’étage stockage par un étage imprimantes ne rajouterait que 10 cm. Pour le poids, il doit faire aux alentours de 100kg, il y a au moins 5 tablettes de mélaminé pesant presque 19kg chacune, heureusement qu’il est fixe. Pour la suite, qui comprend la partie gestion électronique, je mettrai le sujet à jour plus tard, car je compte l'avancer ce week-end.

Blup ! Changement de dalle effectué. On trouve plusieurs vidéo sur le net pour enlever la dalle sur une elegoo mars d'on une où on utilise une fine lame de cuter. Bein ne faite pas ça La dalle est très, très, très fragile et se fissure en 2/2 sans forcé. Le mieux est d'utiliser une pistolet thermique tranquillement et de pousser de l’intérieure vers l’extérieure en ayant pris soin de démonter la bête y compris le réflecteur de lumière (c'est bcp plus facile à manipuler ensuite). Après click au niveau de la nappe, c'est trankilou. Idem au niveau du firm, ça se passe aussi en 2s, j'ai maintenant un joli : 4.4.3_c1_LCDF /1080x1920 /F2.22 affiché sur le lcd quand je lui demande d'afficher les infos. y'a plus qu'à comme on dit. Par contre je n'ai pas trop envie de tester avec de la résine 'normale' mais plus celle nettoyable à l'eau. L'odeur avec la résine est vraiment trop forte pour moi, à l'eau, c'est déjà mieux. Même si au nettoyage c'est une grosse galère, ça boulote et se fixe sur le FEP, obliger de passer à la fin par un nettoyage à l’alcool à ménager pour avoir quelque chose de nickel.

Faut prendre le temps de bien comprendre comment fonctionne vos imprimantes, ce qu'il faut savoir c'est qu'aucune imprimante dans cet ordre de prix n'est réellement plug & play. A part la Prusa MK3S en version déjà assemblé qui est plug & play mais qui coute plus de 2 fois le prix de la X2 pour une surface équivalente a une Genius, toutes les autres imprimantes demande un contrôle de tous les serrages, tension de courroie, réglage V-Wheel et de certain composant comme les 3Dtouch. (sans parlé de ce qu'il faut apprendre, sur la parti slice et modalisation). L'impression 3D demande beaucoup de connaissance en tous genre, et encore plus quand on pousse comme moi a faire ces propres marlin et amélioration et optimisation en tout genre de l'imprimante. La X2 aurais pu être top de chez top si, le 3Dtouch avait été un modèle comme ceux de TriangleLab, si des TMC 2208 voir 2209 équipait les X2 et Genius Pro, un heatbreak bi metal d'origine, et certaine parti de l'extrudeur trop fragile. (La carte mère Rubis est pas mauvaise en soit juste une galère a Flasher par contre). Vous pouvez vous inspirez de ce que moi et d'autre avons apporter comme amélioration sur les X1 et Genius, pour les transposer au X2. En signature vous pouvez voir mon topic sur les améliorations que j'ai apporté a mon imprimante.

Ça n'a rien d'obligatoire J'ai indiqué les lignes de code à modifier, quand / si l'on veut compiler son propre firmware, dans les fichiers configuration.h et configuration_adv.h On peut partir du dépôt Marlin (version stable 2.0.9.2) puis remplacer les fichiers configuration.h et configuration_adv.h fournis par ceux trouvés dans les exemples de configuration pour différentes imprimantes également proposés par l'équipe de Marlin. Exemple pour les imprimantes Creality : Pour une Ender3Pro : Contenu du dossier pour une E3 Pro avec carte v4.2.2 : Le README : Mon dépôt Github, contient de nombreuses branches pour différents modèles d'imprimantes (CR10 (V2), Ender3, …) et diverses variations suivant la (les) carte(s) installées dans l'imprimante. Ces variations ont été «construites» au fur et à mesure pour aider ceux qui voulaient se lancer dans la compilation de leur propre firmware. Je propose rarement le fichier binaire issus de la compilation sauf pour des modèles que je possèdent et pour lesquels j'ai pu tester le bon fonctionnement.

En effet j'avais vu sur inter net. Comme j'ai fini les réglages, je finalise l'installation matériel. Merci

@Linux36 Pour le détecteur de fin de filament «simple», plusieurs choses sont à modifier dans Marlin (le firmware qui gère l'imprimante). Extrait de ce post (prévu pour une CR10-V2 mais les concepts sont similaires pour une Ender3 ou d'autres modèles (dans les différentes branches de mon dépôt Github, il doit bien y en avoir une pour les Ender3) :

Salutation ! Peut tu en dire plus ? le genre de "claque" que cela fait ? firmware ( et version et éventuellement fichier de configuration.h et configuration_adv.h) mis en place ? Ajustement des Vref / current fait ou non ... ?

Oui. Hormis la TVA ajoutée lors de l'achat, pas eu de frais d'importation y compris pour des matériels venant de Chine (pas en entrepôt européen). Commandes inférieures à 100€ pour certaines. On verra à l'usage, des plus en plus de produits sont disponibles en entrepôt européen (le prix est d'ailleurs souvent un peu plus élevé). Pour le moment, les seuls produits commandés qui se sont vus taxés par la douane provenaient des U.S.A.

Ou alors je l'ai jamais vu

Oups, c'est une imprimlante résine SLA, la photon mono X, pas de buse à priori !!!

Dans cette vidéo, le gars à le même souci de bed magnétique qui se barre et il essai différents trucs pour y remédier.

Bonjour, si je peux me permettre , je possède moi aussi une TLD3 pro, et je peux te dire que j'ai galéré car elle m'a aussi fait des misère côté matériel, mais maintenant, j'arrive a faire de joli prints, mais crois moi il faut persévéré, c'est une machine exigeante, mais quand tu aura compris son fonctionnement et surtout comment fonctionne les slicer, le plaisir sera au rendez vous. Ce n'est pas la machine qui est en cause, c'est souvent l'utilisateur, faut prendre son temps et ca va venir.

@Malaman@vap38@methylene67 Comme dit précédemment l'impression 3D est une activité qui nécessite beaucoup d'expérimentations et d'observations. je dirai même que c'est presque de l'art (comme la médecine) car cela dépend également énormément de l'imprimante. Deux imprimantes identiques (même référence) auront des réglages de slicer différents. L'impression 3D est le règne de la sérénité et de la patience, "observe et tu auras" Après, il faut être conscient que cela ne sera jamais parfait mais devra s’approcher de ton niveau de satisfaction personnel. Tout est une question d'équilibre entre "ce que tu veux et ce que tu peux" Patience le résultat sera au rendez-vous

bonjour avec pas mal de recup de mon hyper que j ai passé en x et y rail . j ai modélisé tout ensemble et une nouvelle hotend avec systeme piezo maison . j ai récupéré les arbres x et y en 10 et modélisé de nouvelles pièces ds la logique prusa . pour finir j ai pris la peine de refaire une nouvelle tete avec mon nouveau system piezo et un fin de filament optique déporté maison aussi. me restera plus tard a rajouter du rail en y pour finalisé ensemble . Caractéristique machine : dual engine x y z ,sensorless x et y , duet wifi , piezo , capteur de fin de filament, dd orbiter.

La Logitech C270 est une bonne Webcam, bien reconnue dans Octoprint Par défaut le réglage de netteté n'est pas possible mais sur Thingiverse, tu peux trouver plusieurs modèles permettant de le faire (exemple: https://www.thingiverse.com/thing:714475). Un timelapse (Octolapse) obtenu sur ma CR10-V2 (converti en gif sinon trop gros pour le forum) :

Section «Haut/Bas», passer le motif du dessus/dessous à «concentrique»: trois possibilités, lignes, concentrique, zig-zag (même chose éventuellement pour la couche initiale du motif du dessous)

A parfait merci, je viens de lancer un autre print et viré ce mode eco, je verrais bien [emoji16] Encore merci à tous, je laisse le sujet ouvert car je pense que j'aurais sûrement d'autres questions à venir [emoji1787] Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk

Pas sûr que cela marche, mais bien essayé, j’adore ton humour

Je me dit qu'il y a un défaut au niveau du placement des supports. Prend le temps de regarder cette vidéo ( depuis le début pour bien avoir l'idée avec les sous titre en traduction automatique en français ..) (vidéo trouvé dans un sujet du forum mais je ne sais plus qui il faut remercier ... )

Oui c’est rageant, j’ai failli laisser tomber. Démonter le BLT c’était mon dernier espoir, si pas d’amélioration j’étais parti pour acheter le z-stop et me débarrasser du BLT. Si ca peut t’aider dans ton choix, j’hésitais entre la X2 et la CR10 v3. A refaire je pense que je partirai sur la Creality avec le 3DTouch. Elle a les mêmes specs (direct drive, ABL, grand format), elle coûte une centaine d’€ de plus mais avec 2 avantages : les renforts de portique, et la carte mère flashable facilement. Sur la X2, sans perdre la garantie c’est plus compliqué, de l’extérieur on a accès qu’au firmware de l’écran qui bloque les accès vers la CM. J’aimerais bien tester un autre OS, parce que c’est ma 1ere imprimante donc je sais pas si elle sont toutes comme ca mais sur la X2, la réactivité de l’écran tactile on est au moyen âge, tu sais jamais vraiment si ton clic a été pris en compte ou pas. J’espère ca viens de l’OS, ca m’a rappelé les écrans tactiles resistifs mais ca m’étonnerait qu’on en utilise encore aujourd’hui sur ce genre de machines. Désolé je raconte ma vie mais je découvre depuis 2 semaines un univers qui m’a l’air passionnant

J'ai fait des dizaines de commandes depuis et j'ai rien payée de plus que la somme de départ demandé par aliexpress que se soit pour les colis venant d'europe ou de chine.

Oui j’ai oublié de préciser mais la tige était tombée plusieurs fois pendant l’ABL. Maintenant que la tige sort beaucoup moins qu’avant ca ne le fait plus, je touche du bois. C’est le gros point noir de cette imprimante qui semble être le bon choix pour les débutants comme moi. Elle est vendue comme étant quasi plug-and-play donc tu t’attends pas a devoir la bricoler/faire des tests pendant plusieurs jours avant de pouvoir t’en servir correctement. Du coup je comprends les mecs qui jettent l’éponge, c’est dommage.

Hello, J'ai reçu ma X2 lundi et vous l'aurez deviné, problème du BLTouch mal monté. J'ai eu droit a une belle griffure superficielle en diagonale (mais pas au point d'avoir des traces de laiton sur le plateau comme certains). J'ai quand même réussi a sortir des print correct mais j'avais toujours un problème de Z0, il fallait descendre la buse de 10 baby steps a chaque début d'impression. Comme beaucoup ici, le BLTouch n'etait pas parfaitement droit. Après pleins d'essais de positionnement j'avais toujours le problème de Z0 et j'ai remarqué que la tige du BLT rétracté était très proche du plateau (1.44mm). Bref j'ai fini par démonter le BLT, devisser/revisser la vis du dessus (qui n'est pas une vis de réglage de la tige) comme l'a fait kamware, et depuis ca fonctionne nickel , la tige est maintenant a 2.65mm du plateau. Apres calibration avec superslicer, j'ai sorti mon 1er benchy, c'est pas parfait mais je suis bien content du résultat

Fait chier sa je comprend pas pourquoi on doit payer des pièce de retour SAV la douane ne devrait pas agir la dessus. Il se foute de notre gueule Les parlementaires Européen la je risque d'avoir le même soucis sur un pièce que m'envoie le SAV.

Testons les limites J'ai lancé 3 prints avec le profil par défaut dans Cura. Un premier sur toute la largeur du plateau. L'impression de 7H (pour 9H30 annoncées par Cura) s'est bien déroulée. Pas de warping malgré la disparité de la chaleur sur le plateau. 2nd print pour voir la différence de qualité entre le bas et le haut qu'il peut y avoir à cause du mouvement de balancier du portique. Là est arrivé mon 3 ième print foireux, qui est de ma faute. Après le G29, j'ai inséré un M190 S205 au lieu de M109 S205 qui a eu pour effet de lancer la chauffe du plateau à son max (seulement 130°C, merci la sécurité) juste après le bed leveling, ce qui a eu pour effet de fait dilater le plateau et donc de réduire, ou plutôt d'anéantir la distance buse/plateau . Je trouve étonnant la tache blanche en haut à gauche de la photo. A cet endroit, la buse n'y est pas allé. Est-ce le gras d'une de mes empreintes de doigt qui a cramé ? Est-ce le plateau qui a subit la température, uniquement à cet endroit là ? A approfondir. Vrai second print, un cylindre de 40 cm de haut par 40 mm de diamètre Avec un changement de filament en cours d'impression. Précision : je n'ai pas utilisé la fonction appropriée, j'ai juste fait suivre le filament dans le détecteur puis dans l'extrudeur, vu que c'est un print sans rétractation. Évidement, en changeant de filament de cours de route, il n'est pas possible de comparer sans y intégrer la différence de qualité des filament utilisés. Le résultat est plutôt bon et uniforme dans l'ensemble, sauf en haut à l'arrière droite, juste à coté de la couture. Il faut noter que le cylindre est resté accroché au plateau durant toute la durée de l'impression, avec seulement un brim. Bel exploit. 3ème print La dame de fer, en PLA pour l'occasion. Outre la taille de l'impression, durant 39H00 (pour 56H00 annoncées) se sont enchaînées une succession de dépôts de filament et de rétractions. Une torture pour une imprimante mal conçue et/ou mal réglée. Le résultat final est impressionnant. Dommage que la buse ai arraché une partie du sommet. Comme autre défaut, j'ai eu un peu de warping. Et durant l'impression, le capteur de filament s'est dévissé. Heureusement sans gravité pour l'impression.