Classement

Bonjour à tous, Je viens de finir un petit projet et je me suis dit que ça pourrait donner des idées à certains Je voulais avoir un petit PC "fixe" uniquement dédié à ma pratique de la guitare que je pourrais laisser sur mon bureau, et j'avais sous la main les composant de mon ancien PC, un petit HP pas très puissant. Le châssis en plastique n'avait pas fait long feu, comme sur presque tous les PC assez bas de gamme, mais les composants étant toujours bons alors je me suis lancé : J'ai d'abord modélisé toutes les pièces de la carte-mère en prenant les cotes au pied à coulisse, mais j'ai finalement recommencé de A à Z car ce n'est pas précis sur de grandes pièces. J'ai alors scanné la carte mère, et j'ai recréé les esquisses par dessus. C'était la première fois que j'utilisais cette technique, et c'est très simple et relativement précis. Le PC fonctionne très bien, n'ayant seulement que l'écran, la batterie et la carte-mère, j'ai dû acheter la souris et le clavier qui vont avec. Le bouton d'allumage est derrière, c'est le pin blanc à droite de l'aimant sur la prochaine photo. Le seul problème est dû aux aimants qui servent à maintenir les supports, car ils sont trop proche du capteur à effet hall et quand ont les mets en position l'écran s'éteint car le système pense que le capot est refermé, pas très grave je bouge juste de 5mm les supports. Le PC fait 21mm d'épaisseur, un peu épais mais difficile de faire une conception robuste en affinant trop les paroies. J'ai pas grand chose de plus à ajouter, c'était simplement pour montrer comment redonner gratuitement (ou pour 15euros / clavier+souris) vie à un vieux PC Si vous avez des questions n'hésitez pas

Bonsoir, Petite séance d'impression en cours, tout se passait bien jusqu'à ce que mon regard passe tout à fait par hasard sur la bobine. Pendant que la machine est en train d'imprimer, je déroule quelques spires pour analyser la chose. Je passe un coup de scalpel et je vois bien que c'est dur et que je ne pourrai pas lisser la bosse. Je coupe donc le morceau de filament pour l'autopsie, et j'attendrais que la machine m'appelle pour le changement de bobine. Au début j'ai pensé à un copeau de métal qui aurait pu provenir de la machine d'extrusion, mais les coups de scalpel ne font ressortir aucune brillance. Il s'agit bien d'un gravillon. 0.96mm sur sa cote la plus petite et 1.25mm sur la plus grande. Aucune chance qu'il passe la buse de 0.4mm... Je veux bien qu'un atelier d'extrusion n'a pas besoin d'être en salle blanche, mais là c'est à se poser des questions sur le stockage / manutention des pellets. Heureusement que je l'ai vu avant que ça ne bouche la machine ! Filament PETG blanc d'une marque très connue, pas chère mais pas toujours de qualité non plus. Je n'avais pas pris l'option effet marbré pourtant. A+

Elle ne vient pas du forum (quoi que, peut-être que l'auteur se cache parmi nous?) mais méritait d'être partagée ! Certainement quelqu'un qui s'est mal réveillé

Perso, j'ai bien reçu le cadeau du forum (un peu en retard mais bon .. c'est un cadeau) ( joke ) Oui, mais rapidement basculé sur F360. FreeCad a mis trop de temps à devenir "friendly" Oui, oui... j'ai même écrit des bouquins à leur gloire !!!

C'est de circonstance quand je l'ai vu j'ai adoré ce Bad Santa https://makerworld.com/fr/models/717142-bad-santa-hueforge Imprimé sur la P2S, j'ai fait un pastiche de filament Isanmate, Bambu Lab, ArianePlast et Elegoo en 6h20, merci au débit automatique de BBL

bonsoir, voici une pendule que j'ai modélisée et imprimée pour un ami motard et surtout Ducati cadeau surprise pour Noël

Salut, Suite à un spam posté hier sur le forum détecté par @PPAC, je tenais à faire un petit rappel de sécurité car j'ai trouvé plusieurs faux sites en cherchant Orca Slicer sur Google (parfois même marqués "Sponsorisés" tout en haut des résultats). Ces sites pratiquent le "typosquatting" en immiitant le nom officiel pour tromper les utilisateurs et distribuer des versions qui peuvent être modifiées et vérolées (malwares, adwares, etc.). Voici un récapitulatif pour ne pas vous faire avoir : LES SITES À FUIR (ARNAQUES) : orca-slicer.com (Notez le tiret ajouté) Très dangereux, connu pour distribuer des malwares te bloqué par certains navigateurs et/ou extensions de navigateur. orcasslicer.com (Notez les deux "s") Faux site également. LES SEULES SOURCES FIABLES : Le site vitrine officiel : orcaslicer.com Le lien direct (et le plus sûr) reste le GitHub du projet : github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases Si vous avez téléchargé l'installateur ailleurs que sur le site officiel ou le GitHub de SoftFever, je vous conseille vivement de scanner votre PC et de réinstaller la version propre. Soyez vigilants et bons prints à tous !

Le test de la Bambu Lab P2S par @pascal_lb en Combo avec un AMS 2 Pro et un AMS HT https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous !!!!

Bonjours à tous, Pendant que vous imprimez des oiseaux j'ai terminé un bateau de pirates, tout son équipage et un ponton pour qu'il puisse accoster. Il y avait plus de soixante éléments à imprimer (sans compter ceux qui sont en plusieurs exemplaires) Le bateau fait 30 cm de long. L'ensemble est disponible sur Cults...

Plutôt que de passer par un ami ou une personne sur le forum qui vous demandera au maximum quelques dizaines d'euros, vous devriez vous adresser à DAGOMA. Voici leurs tarifs pour des pièces simples et même déjà dessinées pour la première colonne. Ne soyez pas radin, faites vivre cette entreprise en difficulté depuis quelques années.

Salut ! Pour cette lampe toucan je me suis largement inspiré d'un modèle fabriqué dans les années 60 par un designer italien nommé Enea Ferrari. Ce genre de lampes valent une blinde en brocante ! https://www.lampandco.com/produit/lampe-toucan-old-timer-ferrari-italie-annees-60/ Toucan ASS.pdf

Doit y avoir des ricains qui gérent les dossiers ...sur ce forum

C'est ma période Hueforge Tête de Panda https://makerworld.com/fr/models/245354-panda-face-art-hueforge Imprimé sur la P2S avec des filaments Isanmate, Bambu Lab et Elegoo en 7 heures sur une plaque Bambu Cool Plate SuperTack Pro

Aller une première pour moi la création de figurine... euh je me suis aidé des IA pour faire l'image puis la création du modèle 3D.... La couleur ca s'est fait dans Bambu Studio...c'est plutôt fastidieux et long si on veut un résultat propre Vous l'aurez reconnu le loup mal aimé à la mode... https://makerworld.com/fr/models/2116098-french-intermarche-wolf#profileId-2289955

Titre d'un sujet : Oh my Gode, le retour d'Histoire d'O Toujours se méfier du monoxyde de dihydrogène (DHMO)… c'est très dangereux selon ce site

Le graveur laser Creality Falcon T1 a été présenté au Formnext et innove avec quatre lasers possibles : diode, fibre, MOPA et UV. https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-falcon-t1-graveur-laser-diode-fibre-mopa-uv-20251202/

Ayant un esprit assez cartésien, si ce soir je me lâche durant... disons 6h (faut pas déconner j'ai plus vingt ans), ça ferait baisser mon quota annuel de garçon sage de moins de 0.07%. C'est négligeable non ? Excellentes fêtes de fin d'année à tous, portez vous bien et surtout, amusez-vous bien ! (mais ne déconnez pas non plus, ou alors restez sur place, y'a pas le feu )

Bonjour, Je viens de tester le filament PVB. C’est un filament qui est réputé pour sa transparence. Il s’imprime aussi facilement que le PLA, et peut être lissé avec de l’alcool isopropylique. En septembre 2024, j’avais acheté du filament incolore de marque SUNLU, 900 grammes, pour 20 euros. Depuis, il attendait sagement que je m’occupe de lui sur une étagère. C’est chose faite. Pour réaliser un premier test, j’ai choisi ce modèle de saison, une décoration de noël, disponible gratuitement sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:5606663 J’ai utilisé le profil par défaut de Prusa Slicer « Prusament PVB » Seules modifications, les réglages de la jupe et de la bordure, je voulais élargir un peu la surface en contact avec le bed, sans faire non plus de brim épais : Le slicer indique qu’il peut y avoir des problèmes de surplomb, je vais quand même imprimer la pièce sans supports, on verra ce que ça donne : J’imprime la pièce avec ma MK2s+ en laissant la porte du caisson ouverte. Je déballe le filament, et, surprise, il est très humide, ça se voit et ça s’entend ! Le PVB a la réputation d’être très hygroscopique, et c’est une réalité. J’arrête tout, direction le sécheur, 8 heures à 50°C. Je lance l’impression aussitôt après le séchage. Elle dure plus de 3 heures, et se déroule sans difficulté. La pièce adhère bien au plateau, elle s’est imprimée sans déformation. La pièce se décolle facilement après refroidissement du plateau. La pièce n’a pas de défauts, mais il y a quand même un peu de stringing. J’imprime une seconde pièce. Durant les 7 heures d’impression au total, le filament n’a pas eu le temps de reprendre de l’humidité, mais nous sommes en hiver, l’hygrométrie chez moi est de 40% ce qui est faible. Si vous faites de longues impressions dans un environnement « normal » à 60% d’hygrométrie, vous serez peut-être contraints de sécher le filament pendant l’impression en installant la bobine dans un sécheur prévu à cet effet. Je procède au lissage d’une des pièces avec de l’alcool isopropylique (IPA). Je trempe la pièce 30 secondes dans un bocal d’IPA, puis je la laisse sécher environ 25 minutes ; je répète l’opération 8 fois, et je laisse la pièce sécher une nuit entière. Remarque importante : la méthode que j’ai utilisée, le trempage dans l’IPA liquide, nécessite que la pièce ait un fond percé ou soit « traversante » de manière à ne pas emprisonner d’air, ce qui n’est pas le cas des vases. Il est également nécessaire d’accrocher la pièce quelque part avec un fil de fer. Il sera difficile de tremper un vase puis de le retirer sans laisser de marques… une autre technique est de lisser les pièces en PVB avec de la vapeur d’IPA. Une recherche sur Google vous donnera les informations nécessaires. La pièce est bien lisse au toucher, on voit les stries des couches internes par transparence. La pièce est un peu poisseuse mais pas collante. Je décide tout de même de la passer au déshydrateur en même temps que la bobine que je sèche avant de la ranger dans un sachet hermétique. A titre de comparaison, j’imprime la même pièce en ABS violet en deux exemplaires, et je réalise un lissage à l’acétone sur une des deux. De gauche à droite sur les photos : - Pièce en PVB brute - Pièce en PVB lissée - Pièce en ABS brute - Pièce en ABS lissée. Petite remarque au passage : je ne regrette pas le temps que j’ai passé pour améliorer mon imprimante. Ma « MK2s+ » ne me pose plus aucun problème d’adhésion, la pièce en ABS s’est imprimée sans soucis malgré la faible surface en contact avec le bed. Et je n’ai pas eu besoin de modifier le Live Z quand je suis passé de l’ABS au PVB. Les sécurités logicielles et matérielles ainsi que l’alarme externe m’ont permis de faire autre chose l’esprit tranquille pendant que mon imprimante imprimait les pièces. J’ai gagné un vrai confort d’utilisation. Je décide alors de passer aux choses sérieuses, en imprimant une pièce en mode spiral vase. Dans ce mode, le slicer applique un traitement particulier : seule le fond et les faces latérales d’un volume en STL sont imprimés. Il n’y a aucun remplissage, et la face supérieure n’est pas imprimée ; le volume en STL est en quelque sorte creusé. Les faces latérales sont imprimées avec un unique périmètre en spirale, sans interruption ; l’imprimante suit le contour de la pièce en tournant sur le plan X/Y tout en montant doucement et de façon continue l’axe Z. La pièce obtenue est fine mais offre le meilleur rendu translucide voire transparent possible avec une imprimante 3D, sans aucune trace de « couture » qu’on trouve habituellement sur les pièces imprimées en 3D aux endroits où la buse s’arrête ou commence un périmètre. Je le fais avec ma buse de 0,4mm, mais en augmentant la largeur d’extrusion (0,6 au lieu de 0,45) J’imprime la pièce en deux exemplaires en une seule fois, grâce à la fonction d’impression séquentielle de Prusa Slicer : En effet, par principe, en mode spiral vase, l’imprimante est contrainte d’imprimer une pièce en une seule fois, avec une seule spirale. La seule possibilité pour imprimer plusieurs pièces est de le faire de façon séquentielle, c’est-à-dire l’une après l’autre. La fonction d’impression séquentielle ne se limite pas aux impressions en spiral vase ; elle est bien pratique, car elle permet de diminuer le temps d’impression de plusieurs objets, et aussi de diminuer le stringing. Seule contrainte : il faut que les dimensions des objets imprimés le permettent et qu’ils soient suffisamment espacés, on ne pourra pas remplir le bed au maximum comme on pourrait le faire avec une impression classique. Je fais la même chose que pour la décoration de Noël, je lisse avec de l’IPA une des deux pièces. Voici le résultat ; sur les photos, la pièce non lissée à gauche, la pièce lissée à droite : D’autres photos, la pièce non lissée en haut, la pièce lissée en bas : La pièce lissée a une bonne transparence, mais on reste loin de la transparence d’une vitre, d’une plaque de plexiglass ou d’une feuille de plastique transparent. L’effet est plus proche du verre « cathédrale », ce qui peut d’ailleurs être intéressant pour certains objets décoratifs. Bonne nouvelle, la pièce lissée, bien que fine, ne s’est quasiment pas déformée, mais elle est devenue très souple. A voir si demain, après séchage plus long, elle redevient plus rigide. A titre de comparaison, l’acétone smoothing peut déformer des pièces imprimées en ABS, c’est un procédé plus difficile à maitriser. Après smoothing à l’acétone puis séchage, les pièces en ABS redeviennent rigides et deviennent même parfois cassantes au bout d’un certain temps. Il arrive que les pièces en ABS lissées à l’acétone se fissurent au bout de quelques semaines ou quelques mois. Une fois exposé à l’acétone, l’ABS a tendance à vouloir rétrécir, ce qui créé des tensions internes. Le PVB reste un matériau fragile : il ne résiste pas à la chaleur et il est sensible aux éléments chimiques (le fait qu’il puisse être lissé avec de l’alcool le démontre). De plus, pour avoir une bonne transparence (qui sera de toute façon imparfaite), il faut imprimer en mode vase (donc avec une seule paroi) et faire un lissage à l’IPA qui a pour effet de ramollir la pièce. Une pièce en PVB lissée se sera jamais vraiment transparente et ne pourra être utilisée qu’à l’intérieur, en étant non soumise à des contraintes mécaniques, chimiques ou thermiques sévères. Que dire pour conclure ? Si vous avez besoin de transparence pour fabriquer les vitres d’un modèle réduit, ou les fenêtres d’une face avant d’appareil électronique, la meilleure chose à faire c’est d’utiliser des feuilles de plastique transparent ou des morceaux de plexiglass. Modélisez une pièce avec des encoches ou des rainures pour accueillir des morceaux de plexiglass ou de feuille plastique transparente. Une feuille plastique transparente peut être courbée pour adopter une forme développable (forme cylindrique, coniques, …). On peut aussi coller une pièce imprimée en 3D avec des orifices correspondant aux fenêtres sur une feuille de plastique transparente ou une plaque de plexiglass. Si vous voulez fabriquer une pièce transparente non développable comme la verrière d’un cockpit de modèle réduit d’avion, utilisez votre imprimante 3D pour imprimer un moule qui servira à fabriquer votre cockpit avec le thermoformage d’une feuille plastique. Il ne sert à rien de s’acharner à vouloir fabriquer quelque chose uniquement avec l’impression 3D. Il ne faut pas avoir « honte » d’utiliser une autre technique que l’impression 3D pour fabriquer un objet. Au contraire, les différentes techniques sont faites pour se compléter, des objets solides, beaux et utiles peuvent être construit en utilisant à la fois de l’impression 3D, des pièces en bois, des profilés du commerce en acier, … ce sera plus facile et moins cher. Même si le niveau de transparence de votre pièce imprimée en PVB après lissage vous convient, le PVB est trop fragile pour être utilisé pour fabriquer des optiques de voiture, de modèles réduits radiocommandés ou d’éclairages extérieurs. Vous pourrez fabriquer des abas jours pour des lampes à condition qu’elles soient utilisées à l’intérieur et que les lampes ne chauffent pas trop ; attention certaines ampoules LED peuvent dégager une quantité non négligeable de calories. Bien sûr, il ne faudra surtout pas nettoyer vos pièces en PVB avec des solvants (méfiez-vous des produits pour faire le ménage qui peuvent être agressifs). A quoi peut bien servir le PVB alors ? Il faut oublier les pièces techniques mais pour des bibelots décoratifs ou des figurines c’est un matériau digne d’intérêt. Il est facile à imprimer (pas besoin d’enceinte chauffée, aucun problème d’adhésion) et il est facile à lisser avec de l’IPA, sans les problèmes que l’acétone pose avec l’ABS. A moins de 25€ le kg le PVB reste abordable. Seule contrainte, le PVB est très hygroscopique, il faudra impérativement s’équiper d’un bon sécheur de filament. Les objets imprimés en 3D avec du PVB transparent ne seront jamais transparents comme une vitre - le PVB offrira au mieux un rendu verre cathédrale. De toute façon, l’impression 3D est une technique de fabrication qui ne permet pas d’obtenir une transparence parfaite, même avec des filaments spéciaux et de fastidieux post-traitements hors de prix. Ne vous faites pas avoir par les publicités qui montrent des objets soi-disant imprimés en 3D trop beaux pour être vrais ! Le PVB avec une couleur mate peut être lui aussi intéressant car la pièce après lissage sera lisse et brillante comme de la porcelaine ou du métal poli, sans laisser apparaitre la structure interne par transparence. A bientôt !

bonsoir, j'utilise le pvb pour imprimer mes verrières de planeur. Quelques remarques. L'alcool à bruler standard remplace aisément l'isopropanol à un cout défiant toute concurrence. La transparence, une fois les traitements effectués, est ,somme toute, plus qu'acceptable Même si le pvb est moins résistant que les rhodoïds et consort il a un avantage un coup de spray d'alcool et les rayures disparaissent. Pour moi le must pour les protos ou petites series

Salut Par ces temps pluvieux, rien ne vaut de modéliser et d'imprimer Aujourd'hui une petite boite pour ranger des gouttières dentaires pour remplacer celle qui était cassée. Modélisation dans Fusion. Diamètre 80 mm et épaisseur 20 mm. Avec un fond sous forme d'insert. Je me suis bien amusé lors de la modélisation avec la charnière et surtout pour faire l'insert à partir du fond de la boite. Imprimée en PETG HF noir de chez Bambu Lab avec insert en TPU 98A bleu de chez Fillamentum. L'insert est collé au fond de la boite. L'axe est un simple morceau de filament coupé et chauffé pour qu'il colle au boitier (Soudé). Il manque les aimants pour maintenir la boite fermée (En attente de livraison). A+ JC

Alors alors ? Bon moi j'ai triché, car je n'ai pas respecté les recommandations et je l'ai imprimé avec une hauteur de couches de 0.2 mm au lieu de 0.1 mm spécifié. Après collage et une touche de feutre acrylique noir pour le noir des yeux Filaments utilisés : "Gold Green Rose Silk PLA Sovol", "White Silk PLA Anycubic", "Rosehip Soleyin Ultra PLA" Et histoire qu'il ne s'ennuie pas tout seul, j'en ai même fait un second. (corps en "Rainbow CR-Silk PLA Creality") Encore merci a @didoffpour ce sympathique modèle. Et avec un peu d'avance, de bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Bonjour, le mien avance ...il me reste à adapter l'éclairage domotisé .

Tant que l'on reste courtois, pas de souci. Mais oui, évitons les caricatures sans nuances. Sinon, personnellement j'ai commandé une pelle (chinoise a bas prix) pour creuser un tunnel afin d'être relié directement à la Chine sans passer par les douanes. Mais chut ! Ne pas le répéter aux douanes.

Une petite impression multicolore (PLA Qidi blanc, noir, gris, Anycubic jaune vif), quatre plateaux avec des pièces à assembler / coller (lien) :

Pour éviter ces genres d'incidents, l'affichage de ce panneau devrait aider (ou pas ) :

Cette semaine, Anycubic met officiellement en vente sa Kobra S1 Max Combo et lance sa Photon P1 sur Kickstarter. Pendant ce temps, une nouvelle Creality Sparkx fuite dans Creality Print, et la Makera Z1 explose les compteurs. On parle aussi de Nano Banana pour créer des modèles 3D imprimables sans savoir modéliser, avant les alertes (faux sites OrcaSlicer, gravillons dans le filament) et un PC sauvé grâce à une coque imprimée sur le forum. On termine avec notre test du kit multi-couleurs CoPrint. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-519-20251214/

Florilège ! Il m'a fallu plusieurs lectures pour comprendre…

Essai de PrintU sur Maker Lab pour modéliser nos persos de Fallout 76 (le mien et celui de mon mari), ça fait des trucs vachement bien sans se casser la tête... Bon pour mon perso, j'ai quand même fait quelques modifs sur la capuche. Photo de départ et impression Et impression d'Axolotl (on doit en pêcher dans le jeu), je vais les offrir à d'autres joueurs avec qui je joue beaucoup. PLA soie 3 couleurs CONJURE

Formnext est à peine terminé que ça s’enchaîne déjà dans l’Hebdo 3D : résumé vidéo du salon, TPU Filaflex 2.20 à vitesse PLA, nouvelle Qidi Q2C “light”, imprimante UV Longer ePrint qui explose sur Kickstarter, Chroma Canvas de MakerLab pour transformer vos photos en HueForge et Artec Studio Lite pour démocratiser le scan 3D. On passe aussi par le xTool F2 Ultra UV, le graveur compact Toocaa Nova, les bons plans Black Friday Sunlu et xTool, avant de finir côté forum avec la réponse d’Artillery sur la M1 Pro et les premières impressions sur la Snapmaker U1. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-517-20251130/

Et le moulin 5 baies c'est pour le vin chaud

Ils m'avaient signalé que l'AMS sortirait avant la fin de l'année. Avec un peu de chance ils fourniront une bambu avec leur AMS pour éviter les soucis

mais où est le fun et le goût du risque /sarcasm

Puisque le plateau est parfaitement plat, la compensation de défaut de planéité est effectivement automatique => Rien à faire. CQFD.

C'est quoi donc pour le plastique, arrivé ce matin :

Salut Alors ces derniers jours, 2 pingouins pour compléter mes décos de Noël Modèle partagé par @vap38 https://makerworld.com/en/models/2019531-christmas-penguin-multipart-no-ams#profileId-2176250 Super modèle et facile à imprimer. Pas de changement de couleur en cours d'impression. Il est décliné en 4 plateaux, 1 par couleur. Les pièces s'emboitent à la perfection et il faut très peu de colle pour l'assemblage A+ JC

Bonjour à tous, Ma dernière création disponible sur Cults... Lampe/veilleuse Peace & Love, hauteur 20 cm. Et n'oubliez pas...

Pour ajouter le multi-couleurs à une imprimante 3D filament qui n'en est pas capable, il existe la solution Co Print KCM ou ChromaSet. Une aventure dans laquelle s'est lancé @pascal_lb pour son Elegoo Neptune 4 Plus https://www.lesimprimantes3d.fr/test-coprint-kcm-chromaset-kit-multi-couleurs-20251211/

Oui j'avais bien testé la gravure sur tranche de brioche (un test de puissance LightBurn ) Et aussi la gravure sur crêpes. mais le gout prononcé de cramé en plus de l'odeur les rendent non comestibles. ( J'ai vite été écœurés (même avec du sirop d'érable) et je n'ai pas continué les essais pour tenter de trouver un compromis gravure suffisamment marquée vs. odeur et gout acceptable. ) Je dirais d'éventuellement tenter le vinaigre blanc pour masquer les odeurs de fumées ... ( Je n'ai pas testé car je n'ai pas fait de découpe de bois avec mon laser, mais passer un Sopalin imbibé de vinaigre blanc sur les tranches de découpe ne devrait pas faire de mal... voir dilué en spray sur l'ensemble si le bois ne tache pas quand mis en contacte avec un liquide )

Bonjour à tous. C'est bientôt Noël ! Au milieu des sapins givrés, un cadeau n'attend que votre buse d'impression pour révéler ses secrets.Quel est le fichier de l'année ? À vous de choisir... Comme les années précéente, je vous offre une de mes création. Cette année je vous laisse choisir parmi la liste suivante : Tirelire diabolique Néléfan Bébé requin Tiki à la pomme Marguerite (la vache) La mouette Coco, oiseau des îles Rendez-vous sur cults3D pour voir les modèles en cliquant sur les liens, choisissez en deux, envoyez moi en message privé (pour garder l'effet de surprise) ceux que vous avez retenus. Le modèle retenu sera disponible après le 20 décembre sur ma page Patreon, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si ce n'est pas déjà fait...

Je suis entrain d'imprimer du TPU noir générique depuis mon sécheur Créalty, j'ai pas encore reçu le buffer, mais dans ma config ça fait environs 80cm de tube PTFE avec un Y au milieu. Je dirais que si tu arrives malgré tous ces "obstacles" à amener le filament jusqu'à la tête d'impression y a pas de raison que ça n'imprime pas... Test en cours, c'est un peu galère de faire arriver le filament jusqu'au bout, mais en y allant section par section ça passe. Résultat d'ici 2 heures... P.S : Et avant de lancer l'impression je fais une purge en manuel histoire d'être sur que le filament passe bien... 2h plus tard... Test concluant, quelques défauts dans les surplombs qui recouvrent l'écran, surement un réglage à revoir, mais sinon impression sans problème pour le TPU...

j'ai résolu le problème j'ai installé orca et j'ai activé le mode développeur comme il me l'a été conseillé et l'icone est revenue , j'ai découpé ma pièce , je suis revenu sur elegoo slicer et la il n'y as pas le mode développeur mais j'ai trouvé dans affichage réinitialiser la présentation de la fenêtre et l'icone découper est revenue et j'ai pu découper ma pièce , merci de vos réponses ,il est vrai que souvent je trouve la solution en cherchant mieux , mais parfois il faut chercher des réglages dans des endroits improbables et un peut d'entraide facilite les choses ,et puis cela donne l'occasion de discuter avec d'autres membres ,et chacun a un point de vue et une approche différente, c'est un peut comme sur freecad ou il y as souvent plusieurs façons de faire la même chose ,plus ou moins simplement bonne journée et merci a tous patrick

Le test que j'ai réalisé sur la Bambu Lab P2S Combo avec l'AMS 2 Pro est disponible https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/

Nan .. c'est une Ender n'oeuf

xTool F2 Ultra UV, la vidéo de présentation officielle Le laser ultime pour une gravure ultra-précise (c'est ce qu'ils annoncent, comme à chaque nouvel appareil). Je me laisserai peut-être tenter l'an prochain par ce nouveau laser UV. J'ai résisté au xTool F2 ULTRA, qui ne me passionnait pas beaucoup, mais celui-ci ouvre des nouvelles possibilités dans plusieurs domaines. La page produit officielle https://fr.xtool.com/products/xtool-f2-ultra-uv-graveur-laser-5w-premium-precision-extreme J'attendrai les retours des testeurs avant de me décider.

C'est parce que tu n'as pas utilisé le laser UV.

Nouvelle création pour ma part, pour la série H2, un support de bobine ultra bas frottement (intégrant roulements et rotule) pour imprimer du TPU 85A en top qualité (sans aucune sous extrusion...) Voici le lien makerworld : https://makerworld.com/fr/models/2062316-ultra-low-friction-tpu-spool-holder#profileId-2226841 J'ai mis quelques recommandations dans le lien makerwolrd, je ferai un post sur le forum dédié TPU ca pourra surement aider ... J'ai testé pleins d'autres types de montages (notamment en laissant la bobine dans le AMS HT...ce que je souhaitais au départ...) et de paramètres d'impression et je n'arrives pas à reproduire la qualité de ce que j'obtient avec ce montage

Bonjour à tous, Le petit robot terminé... 34 éléments à imprimer, hauteur 14 cm pour la version hélicoptère. Disponible sur Cults...

Alors, après 20 Pièces et 100% de réussite, je n'ai que des bons points à donner à cette imprimante qui est à tous points de vue bien plus moderne que les miennes. Pour une imprimante neuve, je dois reconnaître que la prise en main est déconcertante tant c'est facile et rapide. Même si je n'ai pas tout compris sur la gestion des couleurs ni même de Bambu Studio, j'arrive à faire ce que je veux et l'imprimante le fait vite et toujours bien. Selon moi j'ai fais le bon choix qui va bien au-delà de mes espérances. Plus de 0 à régler, plus de préchauffage, plus de lancement à observer, un vrai bonheur qui va même sur la sélection directe du fil à utiliser sans avoir besoin de le charger. Mine de rien une impression démarre en 3 clics alors qu'avant c'était minimum 15 minutes, copier le fichier g-code sur la sd, préchauffage, chargement du bon fil, nettoyage du plateau, nivellement, réglage du 0, laque, chauffage et enfin impression après avoir retiré le fil qui pend à la buse et observé le bon déroulement du début d'impression. Alors oui, mes vénérables imprimantes c'était 100% de réussite mais avec une mise en oeuvre assez fastidieuse. Avec la P2S, il n'y a juste rien à faire que de rester sur mon fauteuil !!! Si, si, il faut encore se lever pour retirer la pièce imprimée et l'admirer tant elle est propre. Si je fais le point, j'ai gagné sur absolument tous les plans, écran tactile très pratique, chargeur du fil auto, plateau chauffant, base PEI flexible, caméra interne, zone de purge dédiée (machine propre), impression beaucoup plus rapide, supports plus efficaces, impression couleur automatique et fiable, contrôle vidéo depuis mon smartphone (à l'extérieur), control efficace de l'impression (IA), silencieuse et, ce qui ne gâche rien, belle.