Schyzo

Oui puisque visiblement (et c'est d'ailleurs logique), ce condensateur retarde l'envoi du signal de l'arrêt des moteurs en absorbant une partie du signal du endstop ou de la sonde, ce qui créé donc une valeur moins précise.

Non, la doc dit que depuis 2015, les cartes mères type Melzi intègrent des condensateurs pour les endstop. Et plus bas, on lit que que seuls les V3 ont été réduits à 5ms.

Hello, A combien sont ta distance de débrayage et ta reprise de rétractation (négative généralement) ?

+1 avec @Heatcreep Essaye de flasher ta carte, je crois avoir déjà vu des firmware Marlin tout prêt pour Anet A6 qui, effectivement, n'utilise pas le même écran que la A8.

J'espère avoir mal compris mais j'ai la sensation que tu veux mettre du liege, puis la couche d'aluminium dessus collée à ton lit. L'aluminium est un très bon conducteur, ça va mettre en court circuit ton lit si jamais l'aluminium touche les connecteurs. Pour le coup ça va tellement monter que ta CM va fumer...

Voilà : http://schyzo.yo.fr/bltouch-smart-v3-declenche-moteur-qui-ne-sarrete-pas/ J'ai précipité la sortie de terre pour pouvoir l'afficher, y'a rien d'autre sur ce site ^^

Hello, Ça vient du fait que sur les BLTouch V3 dernière génération, le signal a été réduit de 10 à 5 ms. Et comme sur les cartes Anet on a un condensateur qui joue le rôle d antiparasite, celui-ci 'absorbe' ton signal, et la carte ne reçoit jamais l'ordre d'arrêter les moteurs. Je suis en train d'ecrire un truc dessus où je montre comment j'ai réussi à contourner le problème., je te poste le lien demain. En gros, j'ai viré le condensateur C45.

Si le branchement en direct n'a pas fonctionné, d'accord avec @Bosco2509 À mon avis, les ventilateurs qui varient et que tu entends sont ceux de ton alimentation. Lorsqu'ils s'accélèrent, c'est que ton alimentation est en train de fournir une grosse consommation de courant (lors de la chauffe de la buse et du bed). Si ton alimentation est faiblarde ou réglée trop haut comme l'a dit @fran6p, tu as vraisemblablement une chute de tension qui impacte tes moteurs... Bizarre tout de même, car même lorsque j éteint mes moteurs mon Z ne descend pas.

@stefone Si tu es certain que c'est la variation des ventilos du boitier qui joue sur ton Z, branche tes ventilateurs du boitier directement en sortie de ton alimentation, tu n'auras plus de variation. De toute façon aucun intérêt à les faire varier,autant qu'ils refroidissent au max (sauf pour le bruit mais si c'est des noctua que tu as mis tu seras tranquille de ce côté là).

Ce sont les moteurs nécessaires à la De Lorean, puissance exprimée en Gigowatts. Nom de Zeus Marty! HS off, j'en sais rien, mais ça me faisait rire

Dans ton premier message du topic tu dis l'avoir changée. Donc celle de remplacement était défectueuse?

300mm/s en vitesse ça fait beaucoup. En accélération non, mais en vitesse max oui. Regarde les vitesses ET accélérations dans Cura, c'est lui qui écrase tes valeurs du firmware.

C'est faux, plus ton jerk est haut plus ta machine va être secouée. 10 est une bonne valeur, à 7 tu devrais même être au calme. J'imagine que tu utilises Cura. Désactive le contrôle de saccade et vérifie les accélérations, Cura prend la main sur les valeurs du firmware.

@Janpolanton À mon sens c'est inutile le remplissage à 100%. Si je devais imprimer ça, je mettrais 3 coques partout, un remplissage à 30% max mais surtout un flow à 1.05 ou un peu plus, comme si j'imprimais un vase.

Jamais réussi a sortir quelque chose d étanche avec du PLA. En PETG par contre, ça a fonctionné du premier coup avec du Amazon Basics à 20€ le kilo.

Pour en voir une tous les jours, la ender 3 est capable de résister à des micro coupures de courant. J'ai même fait le test, couper l'alimentation et la rallumer une seconde voir un peu plus plus tard, elle ne bronche pas, comme s'il n'y avait jamais eu de coupure. D'ailleurs quand on l éteint, elle reste allumée facilement 3 secondes sans alim. Après je ne connais pas la CR-10, mais l alim de la ender doit posséder des gros condos, ne serait-ce que pour gérer nativement la reprise après coupure.

Juste pour confirmer, la Ender 3 "classique" possède bien la reprise d'impression (testée personnellement). Pour ma part, je juge que ce n'est pas un bon investissement, vaut mieux rester sur la classique qui a fait ses preuves.

Pas de soucis avec ça, c'est le mesh bed leveling, c'est justement l'intérêt d'un ABL. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la manière de définir l'offset et le Z0. Tu parles du G29 alors que son offset n'est pas défini, il n'arrivera jamais à imprimer quoi que ce soit.. Rien ne sert de régler le plateau à chaque home si l'offset n'est pas défini, c'est un jeu sans fin... Plus vous allez régler le plateau pour qu'il se rapproche de la buse, plus la buse remontera car le capteur ne s'arrête pas à une hauteur précise, mais à une certaine distance (toujours la même ) du plateau.

Je ne sais pas si tu te prends trop la tête ou si c'est moi qui ne suis pas assez clair... Avec une sonde, peu importe le type, tu ne pourras pas régler ton Z0 à 0.1mm du plateau sans offset, ou alors coup de chance. Je l'ai déjà dit, rien ne sert d'amener ta buse et de vouloir enregistrer ton Z0 en bougeant le plateau. Admettons que ta buse soit 3mm plus basse que ta sonde. Tu fais un home, et ta buse se retrouve à 1mm au dessus du plateau (au hasard). Tu as beau régler ton lit dans tous les sens, le monter le descendre, au prochain home ta buse se retrouvera à chaque fois à 1mm du plateau. Tu as beau faire un G92 Z0 tant que tu veux, au prochain home c'est ta sonde qui va définir ton Z0 lorsqu'elle va détecter ton plateau. Suis ce tuto, même si ce n'est pas la même imprimante ça fonctionnera (va directement à la partie Réglage de l'offset) : http://www.latelierdufrdd.fr/2017/12/13/installation-bltouch-sur-anet-e10/

Boh ça c'est les goûts et les couleurs.. Si certains ne pensent qu utile, d'autres pensent fantaisie ou plaisir, on ne peut pas reprocher ça.

Ce n'est pas la même chose. Avec un end stop, ton imprimante va toujours s'arrêter au même niveau, peu importe où est ton lit. Alors qu'avec une sonde, a chaque fois que tu vas bouger tes ressorts, ça va faire déplacer ton Z 0,car ton lit va monter et descendre. C'est pour ça qu'il faut régler l offset. Donc chaque fois que tu règle ton lit, sans offset, si tu refais un home tu ne seras toujours pas bon. Ce qu'il faut que tu fasses : Fais un home, donc Z = 0. Puis descend ta buse par pas de 0.1mm jusqu'à ce que la buse frotte la Feuille. Si tu es à -0.3mm par exemple, il faut que tu mette -0.3 en Z offset.

Non pas de mémoire. Je crois que tu as mis dans le mille

Hello! Regarde ton jerk Y. Par défaut Anet a tendance à placer des valeurs trop hautes en jerk et en accélération. Si celui-ci est à 20 comme sur les E10, avec un plateau en verre (?), ton moteur ne pourra pas suivre la cadence. Bref, essaye de régler le jerk Y à 7 et vois si ça règle le soucis.

En fait, ton Z 0 est la hauteur à laquelle la sonde détecte le plateau. Toutes les sondes sont forcément plus hautes que le plateau, sans quoi elle emmenerait la pièce. Avec un capacitif, ton offset sera positif car il ne bouge pas (je pense, jamais testé). En revanche avec un Bltouch ou un Touchmi l offset sera généralement négatif, car c'est la pin qui se déploie qui touche le lit, et qui se rétracte ensuite pour monter plus haut que la buse. L offset correspond juste à la hauteur nécessaire à ta buse, quand Z = 0, pour venir frôler le lit. Si c'est négatif, elle descendra, sinon elle montera.

Pour le schéma, ce n'est pas exactement cela. L offset correspond à la hauteur qui existe entre ta sonde (lorsqu elle détecte le plateau) et ta buse.