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Filament ABS

Galax-Ajh

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    Dagoma DiscoEasy200

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  1. Bsr. Je ne suis pas sûr de ne pas dire une connerie, mail il me semble qu'il n'y a pas besoin d'avoir des tiges aussi longues (80 cm) pour l'axe Y. Il mes semble que tu peux t'en sortir avec des tiges qui font le déplacement (40 cm) plus l'entraxe entre les roulements des supports de plateau mettons 25 cm si tu arrives à trouver un plateau assez rigide en sandwich nida. Pour des profilés je persiste avec les rails de guidage d'un traceur (HP de préférence)
  2. Galax-Ajh

    Warping important

    Problème résolu avec du Vivelle Dop Rouge en spray. Ca fait des miracles. V.
  3. Et bien, tu es allé très vite pour les modifs. Sinon, je t'aurais suggéré d'utiliser des barres de guidage de chariot de traceur HP (à désosser). Ces barres sont d'un diamètre plus important que les barres d'origine. Toutefois, ces barres ont des trous taraudés et les tétons qui vont avec pour soutenir et rigidifier la barre. Les patins du chariot ont une encoche qui passe autour des tétons. Il ne reste qu'à "pondre" les pièces pour lier tout ça. Les barres sont en inox de meilleure qualité que les produits chinois. Inconvénient : il faut 2 traceurs pour avoir les 2 barres. V.
  4. Le firmware vient de l'atelier3D et je n'ai que le fichier .hex. Je pense que ça ne doit pas beaucoup aider. Dagoma met bien les sources en fonction des options, mais il me semble qu'il manque des options (plateau chauffant entre autres). De toute façon, à cette heure, le site est en maintenance. Je serais tenté d'essayer le firmware de la DiscoUtltimate, mais ce n'est pas la même version de carte et j'ai peur de planter complètement la carte. V.
  5. Galax-Ajh

    Warping important

    Bjr. Je ne suis pas mort, juste très en retard. Alors pour les paramètres proposés, ils sont largement au-delà des préconisations du filament. Pour tester autre chose, j'ai essayé avec de l'ABS, j'ai réussi à imprimer avec quand même un petit de warping. A la pièce suivante, la partie qui tient la courroie, a cédé a 90% de la pièce. Et une fois réparé, c'est reparti, pour un tour de... warping. Sur la photo, je suis à 100° pour le plateau et 235° pour la buse. Matière ABS Le plateau est aussi plat et parallèle à l'axe X que possible. L'auto-level se fait avant l'impression, mais effectivement, je ne vois pas les moteurs tourner pendant l'impression (soit le plateau est parfaitement aligné, soit la correction ne se fait pas). Le firmware vient l'Atelier3D, donc modifié par rapport à celui de Dagoma. Dans la version d'origine, je pouvais voir l'auto-level en action. Donc à ce point, j'ai 2 options : - Je remets l'imprimante dans son carton - Je sacrifie une jeune vierge dans un pentagramme en prononçant quelques incantations Je pensais aussi mettre un coffre autour de l'imprimante, mais franchement si ça ne doit pas résoudre complètement le problème, je préfère abandonner. Pour l'instant, mon taux d'échec est de 1 pièce réussie pour 6 ou 7 échecs ce qui est assez frustrant. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Merci. V.
  6. Bon, finalement, j'ai suivi le conseil et j'ai pris une tête en Y. En revanche, je n'avais pas fait gaffe à le déclaration du second extrudeur. Ça avait l'air simple, juste une ligne à ajouter, sauf que maintenant que j'ai relu, c'est dans le firmware qu'il faut rajouter ça et là je suis perdu. Ma DE n'est plus tout à fait d'origine. Plateau chauffant (A3D) Tiges trapézoïdales (A3D) Extrudeur + (dagoma) Quelqu'un a t-il déjà réalisé un firmware opérationnel avec ces options ? Merci V.
  7. Galax-Ajh

    Warping important

    Bonsoir Voici les paramètres : PLA Tianse Silver (190-210°) Buse : 200° Plateau chauffant : 60° recouvert de kapton Aide à l'accroche : radeau ou bordure Vitesse d'impression 60 mm/s Ventilation 100 % j'ai essayé à 25% ça ne change rien Depuis quelques jours, je me heurte à un problème de warping assez important. J'ai essayé toutes les aides à l'accrochage, rien n'y fait. En ce moment j'imprime une pièce d'environ 12 x 12 cm avec un radeau comme accroche. Le radeau est en train de s'arracher du plateau. J'ai aussi essayé avec une bordure plus large, même constat. Je pensais qu'avec le plateau chauffant, je n'aurais plus ce problème et pendant un moment, ça a très bien marché, mais là ça empire. Est-ce que c'est dû à la t° de la pièce où est située l'imprimante (environ 26°) ? Je pensais naïvement que le warping était dû à un refroidissement trop rapide de la pièce, du coup, j'ai baissé la ventilation à 25 %, mais ça ne change rien. J'ai lu quelque part que l'on pouvais changer la t° de la buse pendant l'impression. Est-ce que ce paramètres existe dans Ultimaker Cure v3.5 (si oui où) et dans quel sens faut-il le faire varier. Quels autres paramètres je pourrais toucher pour faire disparaitre le phénomène. Pour l'instant j'ai un taux de déchet de 75 % et ça me gonfle un peu (en fait beaucoup)... Merci de vos lumières... V.
  8. Petit déterrage de post puisque j'en suis à ma énième impression foirée pour cause de nœud. J'ai beau vérifié le brin de départ, il y a toujours un moment où ça se bloque. Si je pense avoir trouvé la cause, en revanche, je n'ai pas encore de solution. En fait, lors des "rétracts", l'extrudeur renvoie du filament vers la bobine. Comme la bobine ne tourne pas en sens inverse le filament se détend. Le filament étant rigide, le mou se propage a plusieurs spires. Là où ça devient vicieux, c'est que le filament a aussi une contrainte radiale qui lors de la détente fait qu'une spire se décale et vient coincer la spire de sortie. Au début de la bobine, la spire de sortie arrive à se libérer assez facilement, en revanche plus on approche de la fin de la bobine, plus les contraintes sont importantes et plus le risque de nœuds s'accroit. Pour ma part, j'ai abandonné le dérouleur horizontal, car de la même manière à chaque "rétract" les spires se détendent mais en plus tombent vers la bas de la bobine. Et cela me crée le même problème. Là où j'enrage, c'est que ça me foire des impressions de 20 ou 30 heures que je ne peux pas surveiller. Pour l'instant, ma piste est de mettre un inter en // avec celui de fin de fil qui arrêterait l'impression si la bobine tombe.... V.
  9. Est-ce que tu pourrais développer s'il te plait. Par exemple, les inconvénients de la Cyclops par rapport à la "Y". Il me semble que la mise en œuvre devrait être identique... Merci V.
  10. Bonsoir Je souhaiterais installer une double extrusion sur une DE200. J'hésite entre une Chimera et une Cyclops. J'ai éliminé la tête en Y pour cause de trop de rétractation. J'aurais préféré mettre une Chiméra, mais si j'ai bien compris, la 2e sortie de chauffage est occupée par la ventilation > 50°. Peut-on restaurer la fonction d'origine ? Sinon, je pense que la Cyclops devrait faire l'affaire. Mais est-ce que Ultimaker Cura est capable de gérer tous les rétracts et les purges à chaque changement de filament ? Question subsidiaire 1 : Connaissez-vous un modèle qui ferait les 2 à la fois (on changerait juste le corps de chauffe) Question subsidiaire 2 : Avec la Cyclops, peut-on extruder les 2 filaments en même temps ? Merci de vos réponses. V.
  11. A priori, la paroi doit faire la moitié de l'épaisseur finale de la pièce arrondie à l'épaisseur supérieure. Ex pour une épaisseur de 2 mm, paroi de 1mm. Comme la buse fait 0,4, compte 3 passages. V.
  12. Je veux bien des retours sur la vs4 béta. (surtout si tu es sur Mac).
  13. [MacPro 5.1 - RAM 24 Go] [Mac OSX Sierra] [Cura 3.6] Bonsoir. Je n'ai pas trouvé la section correspondant aux logiciels, du coup je ne sais pas où poster cette demande. Un modo déplacera s'il le faut. Ma question concernant Ultimaker Cura 3.6. J'ai téléchargé cette version parce qu' à chaque lancement Cura me tannait pour charger la vs 3.6. Dans un premier temps, Cura 3.6 ne se lançait pas. J'ai donc tout désinstallé. et ré-installé. Depuis cette version de Cura est incroyablement lente. L'affichage en couche peut prendre plusieurs minutes. Chaque changement prend plusieurs secondes. Toutes les opérations sont très longues à tel point que je n'ose plus les lancer. Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce soucis. J'ai bien trouvé des utilisateurs qui avait ce problèmes, mais tous ces forums sont en anglais, et j'ai l'impression que les gens se dispersent sur le sujet. Je suis preneur de toutes les solutions. Question subsidiaire : comment supprimer définitivement le message concernant le partage d'informations (que je veux refuser). Merci de vos réponses.
  14. Bonjour Excusez cette question de débutant. La réponse se trouvent peut-être déjà sur le forum, mais je n'ai pas trouvé (ou mal cherché). Je vois que chez Dagoma, le dernier Add-On à la mode c'est la tige hexagonale (avec moteur si j'ai bien vu) pour l'axe Z. Je dois avouer que je suis assez dubitatif. En effet cette tige à un pas de 2.00. Cela signifie donc que chaque tour de moteur fait monter la tête de 2 mm par rapport au 1,5 mm de la tige standard. D'où ma question : Pourquoi ne pas utiliser de la tige avec un pas de 1.00. Chaque tour de moteur ne fait monter la tête que de 1 mm du coup, on obtiendrait une précision accrue (enfin il me semble) ? Et de la même manière : Ne pourrait on pas utiliser de la tige filetée pour les déplacements des X et Y. Pour l'instant chaque tour de moteur sur ces 2 axes doit faire déplacer la tête/plateau d'environ 3 cm alors qu'avec de la tige, on aurait un déplacement d'1 (ou 1,5) mm par tour ? Pour l'instant, les seules objections que je me fait sont les suivantes : Pour X et Y, les déplacements seraient trop lents (toutefois, je ne sais pas à quelle vitesse maxi peuvent tourner ces moteurs) Et dans tous les cas (axes X, Y et Z), il n'est pas utile d'avoir plus de précision, car la matière utilisée ("plastique fondu") ne permet pas d'exploiter cette meilleure précision. Y a t-il d'autres raisons plus évidentes que je ne connais pas ou que je n'ai pas envisagées ? Merci
  15. Heu c'est la première fois que je joue... Un support moteur de Z pour tiges trapézoidales (paraît que c'est à la mode) V.
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