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@Prom Pour faire simple : essaye de démonter ton extruder en reprenant la notice à l'envers (http://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Extruder+Assembly/295). Dans un premier temps, l'idée est de voir si ton corps de chauffe est collée ou pas à la structure et si celle-ci est réutilisable ou non. Si le support de ton PINDA et le reste de la pièce ont pris des coups et/ou fondus, passe par le SAV de Prusa pour leur demander les pièces à remplacer (utilise la notice pour les dénomination exactes). Pour le corps de chauffe, vu l'état de fils, même si tu arrive à le déboucher, il faut les changer. Donc gagne du temps, achète en un neuf (https://e3d-online.com/v6 ou chez un revendeur) La seule question que je me pose est celle du connecteur. Pas certain que tu ais le même. Il te faut donc le récupérer et le réutiliser. Si cela te pose un pb, encore une fois, fais appel au SAV de Prusa. Certaines pièces ne sont pas en accès libre sur leur magasin, il faut leur demander pour qu'ils te donnent accès. Bon courage
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@Kachidoki dispo ici, livraison rapide : https://www.mon-droguiste.com/alcool-isopropylique-pur,fr,4,ALCISO01044DSN.cfm Je n'utilise que ça pour le nettoyage du PEI et c'est vrai que ça dure un certain temps
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Super ! Tu as raison de le signaler si ça marche chez toi. Je ne sais pas quelle version tu as mais sur celui de ma MK2 ce n'est pas top et Prusa lui même recommandait d'utiliser du dymafix ou du jus d'abs (ce qui revient au même) pour imprimer de l'ABS. En fait, j'en applique une seule fois pour plusieurs impressions... il faudrait que je tente sans pour rire.
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Normal, tu dois ajouter du jus d'ABS. L'ABS ne colle pas sur le PEI nu et propre. Pense aussi à écraser un peu plus ton Z qu'avec du PLA. Je viens de regarder tes photos, je pense que tu peux y aller encore ! Regarde ici pour visualiser ce que je veux dire :
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Absolument !
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Bonjour @Ronine Première question, qu'appels tu "calibrage" ? Cherches tu à régler ton imprimante pour avoir la meilleur première couche (réglages de base), où as-tu déjà passé ce stade et tu essaye de d'aller plus loin avec le PID tuning (comme expliqué ici ?) Si tu es dans le premier cas, as tu déjà effectué les opérations suivantes dans l'ordre : Effectué le selftest sans erreur Lancé le processus de calibration (sans oublier la feuille de papier) : avec quel résultat ? Lancé la XY calibration : quel résultat ? Même si tu n'est pas super fort en anglais, regarde la vidéo suivante, elle explique le processus.
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J'ai testé hier et ça fonctionne toujours bien... tu passe par un octoprint ou tu es en directe sur la carte SD?
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Excuse moi @Absolem, je ne l'avais pas compris comme ça. Bon, juste au cas ou, un clone du plateau MK42 de la prusa est dispo : https://orballoprinting.com/en/home/161-mk42.html (LoL, je viens ENCORE de faire un doublon avec ton poste précédent ) Après, effectivement, il faudrait pouvoir récupérer et installer le firmware dont la dernière version est en ligne ici : http://prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_0_12.zip#_ga=2.39523114.889928109.1501693023-1057061735.1500392343
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Tu as mis ton firmware à jour ? J'avais le problème avec celui installé d'origine et ça a disparu lors d'une mise à jour.
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Il y a un point qui n'a pas été cité et qui sera difficile à reproduire : le plateau chauffant comporte 9 points spécifiques qui sont détectés par le capteur et permettent 1) la vérification de la géométrie de l'imprimante 2) la mesure de la déformation du plateau... et sa correction automatique par le firmware.
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Si non, sur les Prusa MK2 Soit vous utilisez l'outils Color-Print (livré sur la carte ou en ligne : http://www.prusaprinters.org/color-print/) comme indiqué. Soir, le moment venu... vous utilisez l'option de changement de filament directement accessible dans le menu
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Bonjour @pingouin84, Je suppose que tu utilise Slice3D avec les paramètres par défaut fournis par Prusa ? Question 1 : as tu bien importé tous les paramètres pour la MK2 ? C'est un fichier séparé. Si c'est le cas et que tu a bien choisi "ABS" dans le type de fil... c'est juste un problème de Z. Il faut que tu descende et que tu écrase. J'ai eu le même problème, j'y croyais moyen... le résultat est là.
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@woody3dp non, il ne faut pas "reconfigurer" le PID mais ajuster un peu le Z, surtout pour de l'ABS qu'il faut écraser un peu plus. En fait, le plus simple est de configurer ton imprimante pour du PLA (chez moi c'est la matière la plus utilisée) car tu as toute la procédure et le fichier de réglage qui va bien. Une fois que c'est fait, lors de tes premières impressions, tu vas vite te rendre compte qu'il faut écraser un peu plus le Z... et tu ajuste avec la fonction "Live adjust". Mais c'est tout.
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Bonjour, Ce problème a été vu sur de nombreux forums US et en particulier avec ton lion à crinière. Dans 90% des cas, c'est un problème de réglage du z. Après avoir fait l'autocalibration, as tu suivi les autres étapes et passé le ficher V2calibration ? Quand tu imprime le logo prusa, ta première couche est bonne (voir le sujet que j'avais écrit sur ma découverte de ce qu'est une bonne 1er couche si besoin) ?
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LoL ça n'a vraiment plus rien d'une DAGOMA (d'origine) ! Sacré travail, bravo
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Intéressant... tu n'as pas trop de craintes sur le parallélisme des 2 parties ?
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@zavier, sacré projet ! Bon courage à toi.
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@zavier ta Dagoma et la Prusa ne partagent pas grand chose. Pour avoir eu une Dagoma et être passé à la Prusa MK2, les cartes sont différentes, le système d'alimentation du filament, les vis trapézoïdales etc... Pour construire ton clone, il te faudra plus que des profils, tu vas devoir pas mal bidouiller le soft de ta carte.
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@Nilso je ne peux que confirmer ! Je vois que nous avons les mêmes imprimantes... le passage de la disco à la Prusa a été un véritable choc
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@frd67 oui, ce serait intéressant. Apparement, les principaux changements sont sur la facilité de montage et de câblage par la modification de certaines pièces... mais les caractéristiques fondamentales n'ont pas autant changées que lors du passage à la MK2.
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@HJ33-FR, oui c'est une boîte et effectivement, elle est en 3 partie. L'insert permet de la personnaliser aux initiales de la personne. Le fichier est disponible ici : http://www.thingiverse.com/thing:676630 Pour le couvercle, c'est un problème récurent. En fait, quand tu fais une pièce ronde ou ovale, si tu l'imprime à plat, tu as systématiquement ce rainurage qui apparaît, quel que soit la qualité de ton réglage. Pour l'éviter, il faudrait imprimer su la tranche. Mais là, tu as besoin de supports et ça peut laisser des traces. Il faut alors passer au ponçage etc... là, c'est du brut d'impression. Pour le collage, tout va dépendre de la matière. Pour le PLA, l'idéal c'est la soudure à chaud ou, à défaut, la super glue. Pour l'abs, un peu d'acétone et tu remets les 2 pièces en place.
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Sur le boitier de la carte, j'avoue avoir eu le même problème. Ce n'est pas vraiment pratique. Il faut plier quelques cables pour que ça passe. Je n'ai pas eu de problème pour le chariot. Par contre, ce sont les vis du plateau qui m'embêtent. J'en ai une qui tourne folle dans l'entretoise et ça produisait un bruit terrible en vibrant. Après discussion avec Prusa, je l'ai virée, j'ai mis une petite cale entre le plateau et le chariot... résultat un plateau parfaitement d'équerre et plus un bruit. Voici quelques photo de l'une de mes premières réalisations En ce moment je suis sur un gros projet. J'ai l'une de mes pièces qui imprime depuis plus de 5 h Et il m'en reste encore 2 ou 3 avant la fin de l'impression... et ce n'est pas fini ! j'en dirais plus d'ici quelques temps
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Bonjour, Oui, montée sans trop de soucis. J'ai dû jouer un peu sur la position du cadre mais elle est déclarée comme "perfectly aligned". Depuis, elle tourne plusieurs heures par jour ! @kalou60, le baton de colle n'a d'utilité que pour l'ABS ou le PETG. Pour ma part, en ce qui concerne l'ABS, je préfère le Dymafix en applicateur (trop fainéant pour faire mom propre jus d'ABS).
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@pingouin84 le firmware corrige juste le pb qui rendait e PID tuning inopérant. Maintenant tu peux suivre la procédure qui est sur le wiki
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@pingouin84, tu as juste fait l'upgrade du firmware ou tu as aussi fait le PID tuning (qui est une manœuvre séparée) ?
