ark74

Salut, Il faut le schéma électronique. Je crois qu'@Hobi a les informations. Autrement les informations sont surement dans le sujet "[Dev] AlfaWise U20x-U30 : Marlin 2.x (firmware alternatif)" A+

Salut, Ça ressemble un peu au problème de la tête baladeuse qui avait été relevée par certain membre du forum en passant leur U20/U30 sous Marlin. Est-ce qu'il existe une source du marlin pour la lk4 ? Il serait intéressant de voir les paramètres au niveau de la fréquence pour la carte SD. Autrement oui, une carte SD pourrait donner ce genre de comportement. Si t'es encore sur la carte SD d'origine, achète une petite samsung ou kingston pour tester. A++

Je suis d'accord avec ce que tu dis, pas de soucis, j'étais au taff pendant la pause. Il va falloir qu'il vérifie l'alignement c'est certain, mais globalement je pense qu'il y a un intérêt à passer en rigide. Personnellement, cela a beaucoup amélioré les choses pour moi.

Bonjour, Essaye en imprimant un coupleur rigide, si tu y arrives. Autrement coupleur aluminium rigide sur shop.compozan.com à 0,80€

Salut, Produit en croix l'ami. Tu connais tes steps actuels, la distance d'extrusion actuelle et la distance voulue. Le petit produit en croix te donnera les steps à mettre pour faire 100mm

Bonjour, Les paliers Igus ont été achetés où ? Si Amazon, tu peux être sûr que ce sont des contrefaçons.

Bonjour, Il me semble, à confirmer, que lors de l'initialisation d'une communication série, il y a un reset.

Salut, C'est un bed d'origine ? Essaye de monter à 50-55°. Les bed d'origine sont rarement parfaits et bien bombé, le problème d'accroche vient peut être de la aussi. Les miroirs Ikea font des miracles pour pratiquement rien. Pour le mouvement du plateau, c'est aussi important de ne pas avoir de point dur. Essaye d'inverser la position des roulettes. Après c'est toujours bien d'en avoir en stock pour les changer. Et après je te conseille de revoir les bases, notamment la calibration de l'extrudeur. Bonne chance.

Obligé, autrement ça part en sucette

Nan mais ça va du coup. Si c'est celui d'origine, pas de problème. A la limite une petite photo pour confirmer Du coup sur le relais tu as un côté commande et un côté puissance. Côté commande, ça va sur le connecteur du Bed, attention aux polarités. Côté puissance, il faut que tu connectes la phase, celle qui va sur l'alimentation par exemple (si c'est un plateau 220V) ou le +12v/24v (attention au polarité) sur l'entrée. Ensuite, sur la sortie de la partie puissance, tu connectes un des fils de ton plateau (attention si tu as une LED sur le plateau, à la polarité). Pour finir le montage, l'autre fil du plateau sera connecté soit au neutre si 230V, soit au pôle négatif de l'alimentation. Et par mesure de sécurité, mettre à la masse le plateau pour éviter de finir coller à l'imprimante en cas d'accident.

Salut, Tu as un lien vers ton relais ? Il était fourni avec l'imprimante ?

Les pièces sont en PETG il me semble, je pense que ça doit tenir, à moins qu'il fasse 3000° dans le caisson

Bonjour, Est-ce que le câble du endstop X longe ou est groupé avec d'autre câble ? Je vois bien un problème de parasite avec les câbles des moteurs pas à pas.

Salut, Pour confirmer si tu as le temps, en remettant le damper, refaire un test pour voir si le problème revient. Le moteur en contact avec l'alu du support est refroidi sur la plaque d'aluminium et reste à une température de fonctionnement convenable. Le damper "isole" le moteur et celui-ci chauffe plus et perd des pas. A tester avec le damper et un radiateur alu au cul du moteur pour voir aussi si tu as le matos.

Bonjour, Peut-être faire un reset de l'eeprom et recharger les paramètres dans celle-ci ?

Ah mais oui, il faut être précis dans les déclarations aussi Ouai quand j'ai vu le prix du taraudage, j'ai rigolé. Fais-le toi même. En terme de profilé pur, sans usinage, il n'y a que très peu de différence.

Commande systéal reçu 48h après la commande, emballage nickel, respect des dimensions au top. Ça fait plaisir. @max31 : Tu as vraiment comparé les prix ?? 1m de profilé 20x40 c'est 7,32 TTC chez motedis et 7,68 TTC chez systéal. Différence de ouf

Salut, Personnellement, j'attends une commande de chez systéal. Commandé hier, expédié aujourd'hui, normalement reçu demain si le transporteur ne fait pas de la merde. Je vous tiendrai au courant, mais ça a l'air d'être du sérieux

Bonjour, Ton câble Ethernet blindé, le blindage il est connecté à quoi de chaque côté ? Un blindage mal fait/mal connecté = grosse antenne qui reçoit et transmet tout les parasites. Peut-être que @Janpolanton peut nous donner des indications sur la connexion du blindage de chaque côté ?

Salut, Le BED devrait aller à 100-110 facile mais le temps de chauffe doit être long, 150 je ne sais pas et de toute manière inutile je pense. Pour la hotend, tu seras limité au alentour de 250° à cause du PTFE. Avec une E3DV6 tu peux monter à 285° en restant raisonnable et pousser à 300° il me semble. C'est dans ce cas qu'une limite plus haute peut être intéressante. Avec le matériel d'origine, laisse par défaut.

Salut, Si j'ai bien vu, tu as mis les chariots avec les rails sur les côtés externes des profilés de l'axe Z. Et si tu mettais les rails sur le côté qui est derrière les tiges pour le Z ? Le parallélisme serait plus facile à régler non ?

Regarde quelques vidéos sur l'utilisation de Cura, c'est pas ce qui manque sur Youtube. Tu en trouveras même liées à la U20.

Bonjour, A vérifier que les poulies soient bien fixées sur l'axe du moteur. Cordialement,

Un logiciel de ce genre ? https://fritzing.org/home/ Pour le site, je t'ai mis la page sur les interfaces logiques, mais il y a aussi plein d'autres sections bien expliquées. Ok cool, du coup le raspberry ira bien et ça se trouve tu trouveras des bons plugins pour Octoprint. Attention, au niveau relais, je ne sais pas ce que tu comptes utiliser. Si tu utilises des cartes toute faite avec des relais Songle ou autres daubes, ok pour la partie DC (LED, etc). Par contre pour la partie AC (coupure de l'alimentation secteur), utilises plutôt une prise connectée, soit en 433Mhz ou en WiFi. Autrement pour moins de 20€ tu as des capteurs d'humidité et température à brancher sur le Pi.

Salut, Pas de problème, ça permettra à ceux qui veulent t'aider à y voir plus clair dans tes besoins. Petite question par rapport à la ventilation des gaz. Est-ce que le cas ou la température est inférieure à 50° n'est pas redondant avec celui du haut (Ventilation Gaz tout court) ? Est-ce que tu souhaites une connexion réseau sur ta centrale de gestion ? WiFi ou Câble. Un arduino ou un raspberry peut faire le taff sans problème. Il faudra faire des petits montages pour piloter tout ça, comme on ne peut pas directement piloter de la puissance avec les I/O des puces. Voila un site aussi bien foutu : https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_interfaces_logique_001.html Il faudra surement utiliser des diodes pour faire des fonctions logiques OR (OU). Ça ferait du genre (c'est qu'une idée) : IO Raspeberry ===> Diode ===> Transistor-LED ===> LED Alim 3.3V ==> Interrupteur ==> Diode ===> Transistor-LED ===> LED Les deux diodes connectées à la base du transistor LED. Je ne connais pas ton niveau en électronique. Il y a des bons électroniciens sur le forum, s'ils passent par là, ils pourront te filer un coup de main. A+