Buse inox et température

[Chevelu37]

Moi j'ai réussi @fran6p, avec du PLA carbone (et tête d’origine). Et oui, il faut chauffer plus, faire une bonne préchauffe de la tête, augmenter un peu le débit et diminuer sa vitesse. (et pas de ventilation...)

 

Modifié (le) Juillet 2, 2018 par Chevelu37

[trotro]

Hello tous, bonjour @Guizboy

A quel couple tu sers ta buse Olsson ?

J'ai essayé de serrer une buse laiton E3D avec l'outil (torque wrench) préconisé par Olsson pour le serrage de ses buses. J'ai eu des fuites et le corps de chauffe tournait.

Le couple recommandé par Olsson est de 0.5 Nm (max 1 Nm). Pour les buses laiton, E3D conseille 3Nm.

[Guizboy]

Il y a 2 heures, trotro a dit :

A quel couple tu sers ta buse Olsson ?

C'est chiant hein ces montages en trois pièces
Le problème ne vient pas du couple mais du fait que trois pièces tiennent ensemble ( la seule partie statique étant le radiateur qui est vissé sur le chariot de l'axe X).

Le couple de serrage, je le dose au pifomètre, l'habitude aidant. Mais je suis plus proche de 10Nm. 1Nm si je ne me trompe pas c'est utilisé uniquement en micro mécanique avec des pas extrêmement fins (horlogerie, etc...)

Ton problème vient d'un mauvais positionnement des trois parties.
La buse est vissée d'un coté du corps de chauffe et le tube de liaison également mais par la face opposée.
Ce qui veut dire que non seulement tu dois serrer ta buse sur le corps de chauffe mais tu dois ensuite visser le tube de liaison et le serrer de façon à que le corps de chauffe ne puisse plus tourner. Sinon ça fuit par le filetage du tube de liaison.

Ensuite il faut positionner le tube de liaison dans le radiateur jusqu'en butée, orienter le corps de chauffe pour enfin visser la vis M3 sans tête qui empêche le tube de liaison de tourner.

Pour finir, une fois la buse à température, il faut enfoncer le tube PTFE dans le radiateur jusqu'en butée ou il épousera la forme du fond du puits et garantira ainsi l'étanchéité.

Mais mécaniquement parlant, il reste des problèmes :

• Les buses n'ont pas toutes la même longueur filetée
• Les buses n'ont pas toutes la même longueur Hors Tout

Si tu changes de marque de buse, ça implique de changer la position de la pointe de la buse par rapport au corps de chauffe qui est la référence puisqu'il est fixe.
Donc le refroidissement ne souffle plus au bon endroit puisqu'il a été dessiné pour une buse d'une autre marque.
De plus le réglage du plateau peut nécessiter une grosse correction entre chaque changement de marque.

Pour vivre heureux en tant qu'imprimeur fou, je pense en conclusion qu'il vaut mieux se fixer sur un fabricant et y rester afin d'éviter des heures de réglages fastidieux et un refroidissement foireux

Modifié (le) Juillet 2, 2018 par Guizboy

[Maeke]

Le 27/06/2018 at 17:49, fran6p a dit :

Entièrement d'accord. C'est comme ceux qui appellent à l'aide sans fournir d'informations, on doit deviner leur problème.

Heureusement que tous les participants n'ont pas cette culture de consommateur et qu'un bon nombre partage encore ses découvertes, essais, erreurs dans l'esprit de partage des connaissances sans attendre de retour.

Par contre un petit merci de temps en temps de la part de ceux qui sont dépannés ça ne leur coûterait rien (et ça fait du bien à l'ego du "dépanneur").

 

PS: j'ai bien reçu la dernière platine AiO Hotend Connector. Je me bats actuellement avec OpenScad pour réaliser un support fixé sur le chariot à roulettes de ma CR10. Encore merci pour tes réalisations électroniques (je ne te ferai pas l'affront de te demander quelle procédure de test il faut utiliser avec cette platine: je pense qu'avec un bon multimètre ça devrait le faire ).

T'inquiètes les merci tombent encore, mais on dirait que j'ai un peu monopolisé (je suis sur le forum depuis janvier 2018).

[trotro]

@Guizboy

 Je te remercie pour ta réponse très détaillée.

L'objet de ma question était de savoir si en serrant une buse à 0.5 Nm (couple recommandé par Olsson) tu n'avais pas de problème.

En réalité tu sers ces buses avec un couple beaucoup plus élevé (10 Nm). Soit environ 20 fois plus que ce qui est recommandé pour cette buse. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu en as ébréché 2.

J'ai utilisé cet outil pour faire mes essais.

[fran6p]

Bonjour @Maeke

il y a 3 minutes, Maeke a dit :

(je suis sur le forum depuis janvier 2018)

Avec plus de 4600 messages en 6 mois,  ce n'est plus une monopolisation, tu passes tes jours et nuits sur ce forum, il va falloir encore modifier le DSM et ajouter l'addiction au forum

Et un merci effectivement ça fait beaucoup de bien

[Chevelu37]

@trotro

Quand on parle du couple de serrage :

1) connaître les matières que l'on serre

2) Avoir une clé dynamo étalonnée

3) bien entendu en fonction du filetage/diamètre

4) prendre en compte la dilatation en fonction du montage en fonction de sa longueur.

 

Le premier qui me dit qu'il contrôle son couple de serrage de buse, on ouvre un sujet pour ça, et on reprendra les cours des mécaniques. Promis!!!

Modifié (le) Juillet 3, 2018 par Chevelu37

[Jean-Claude Garnier]

Le 02/07/2018 at 17:18, Guizboy a dit :

.. /.. Ce qui veut dire que non seulement tu dois serrer ta buse sur le corps de chauffe mais tu dois ensuite visser le tube de liaison et le serrer de façon à que le corps de chauffe ne puisse plus tourner.

Je suis pas d'accord sur ce point, moi. (sans vouloir ramener ma fraise, pasque j'en sais ni plusse ni moinsse que vouzôtres)

Je trouve que la bonne façon, c'est de visser la buse au contact du corps de chauffe et de la dévisser ensuite d'un quart ou d'un demi-tour (0.25 ou 05.mm de jeu)

ensuite visser le tube pour qu'il arrive au contact de la buse

ensuite chauffer

ensuite immobiliser le corps de chauffe avec une clef plate de 22 pour pas qu'il tourne

ensuite serrer la buse contre le tube : c'est ça qui fait l'étanchéité

un léger jeu résiduel entre la buse et le corps de chauffe ne DEVRAIT pas poser de problème

[Yo']

Hello,

 

Tout pareil que @Jean-Claude Garnier

 

L'espace entre le corps de chauffe et la buse permet de s'assurer, lors des prochains démontage et remontage de buse (sans démonter tout le reste), que la buse ira jointer le tube et non le corps de chauffe.

 

[totonor]

500 grammes sur un levier de 1 metre , je suis persuadé que l'utilisateur lambda sers a dix fois le couple préconisé.

Je baigne la dedans aussi on peut en parler

[Guizboy]

Il y a 1 heure, trotro a dit :

C'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu en as ébréché 2

Si seulement
Mais après serrage (qui se fait par le périmètre de la buse, il n'y a pas de contact avec la pointe) elles étaient nickelles.
Et le laiton ne risque pas de se déformer avec un couple de 10Nm.

il y a 42 minutes, Yo' a dit :

la buse ira jointer le tube et non le corps de chauffe

Ce n'est que mon avis mais je préfère avoir la buse serrée jusqu'au collet dans le corps de chauffe pour que la température à la pointe soit la plus proche possible de la consigne.
Après, ma foi, les deux fonctionnent.

[trotro]

il y a 37 minutes, Yo' a dit :

Tout pareil que @Jean-Claude Garnier

oui moi aussi tout pareil.

Pour une buse laiton E3D, on applique la buse à froid contre le corps de chauffe, on desserre 1/4 ou 1/8 de tour et on finit le serrage à chaud à environ 3 Nm soit la force d'1 doigt sur la clé de serrage (dixit E3D).

Mais pour une buse Olsson, il faut appliquer un couple de 0.5 Nm ( max 1 Nm) d’où l'outil proposé par Olsson ; certainement parce que cette buse est fragile.

Couple qui me paraît très faible pour éviter la rotation du corps de chauffe et donc des fuites.

Raison pour laquelle j'ai posé ma question.

[Jean-Claude Garnier]

[Janpolanton]

Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Je trouve que la bonne façon, c'est de visser la buse au contact du corps de chauffe et de la dévisser ensuite d'un quart ou d'un demi-tour (0.25 ou 05.mm de jeu)

ensuite visser le tube pour qu'il arrive au contact de la buse

ensuite chauffer

ensuite immobiliser le corps de chauffe avec une clef plate de 22 pour pas qu'il tourne

ensuite serrer la buse contre le tube : c'est ça qui fait l'étanchéité

un léger jeu résiduel entre la buse et le corps de chauffe ne DEVRAIT pas poser de problème

Mi 2 pareil comme JCG

[Adheraq777]

Je viens d'installer une buse Acier tremper au lieux des Laiton classique

Je dois mettre la Température à 235° au lieux de 195° pour le PLA. 

[Le Moko]

Hoppla salut à tous,

Désolé de déterrer ce sujet, mais comme le précise @fran6p, il y a peu de retour sur les buses hors laiton !

J'ai acheté une buse Zodiac et je suis confronté au même problème. J'ai installé depuis quelques temps un entraineur direct (de chez créality) et malheureusement, il est comme celui d'origine, en plastique.

Constatation avec du PLA de chez "3D Impression" ayant une moyenne sur 1 mètre à 1,70 mm

Le fait de chauffer plus la buse à 230 degrés, il se produit, (je pense) une plus forte dissipation de la chaleur vers le haut et donc ramollie le filament. Il n'est donc plus entrainé correctement et donc il patine ! 

J'attend un entrainement en alu avec deux galets crantés pour assurer un bon entrainement. 

Si quelqu'un a une autre piste ... Je suis preneur !

A bientôt pour le retour d'infos.

Modifié (le) Juin 7, 2021 par Le Moko

[ixi]

Arrrrg, super déçu de la buse  Zodiac, difficile à utiliser avec le PLA et , photo à l'appui si vous voulez, le trou n'est pas centré !

Par contre pour les filaments ne necessitant pas de refroidissement, + 10° et ça roule.

 

ça fait une boucle d'oreille à 50 euro 

[Loicstk]

Merci pour les informations données, je viens de changer pour un buse Inox et 2 fois que j’ai un bouchage à 90% du print. (12 heures). J’ai démonté la buse et pas vu de réel soucis.  Par contre le filament était bien entamé par la roue dentée de l’extrudeur. Comme si l’extrudeur avait du mal à pousser le filament. J’avais gardé les mêmes paramètres de température que la buse laiton. Pensez-vous  que c’est le même soucis? Je vais repasser en buse laiton et voir si c’est mieux. Sur la première photo, celle avec la buse laiton faites en premier , et les 2 autres avec la buse inox.

Modifié (le) Juin 9, 2021 par Loicstk

[Le Moko]

Hoppla, 

 

Ben je sais pas, j'ai pas encore monté mon extrudeur alu. Je suis entrain de faire un support pour lui.

Pour la buse Zodiac, 3DJake me propose de la retourner. Ce que je vais faire.

[Idealnight]

Buse laiton, acier, métal ou autre il faut faire des tests car les paramètres d'impression seront différents.

Quand je suis passé en au tout métal et a une buse micro-swiss et j'ai du revoir les température, la rétraction, la ventilation etc...

Donc je te conseillerai de faire des pièces tests afin de trouver les meilleurs paramètres