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[Ender 5 Plus] Deballage - Tests & Améliorations


Bosco2509

Messages recommandés

il y a 41 minutes, hotriders a dit :

la core xy a le meme systemel de guidage que la ender5+ 

Absolument pas !

La Ender5+ n'est pas une CoreXY mais une cartésienne dont le plateau ne se déplace que verticalement.

🙂

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il y a 12 minutes, hotriders a dit :

bizarre ca correspond pas au dessin a droite , par contre l'impression est tres belle ca fait des facette dans ton avance 🧐 un plat sur une roue ? reglage des courroies ?

c'est le proto 

oui les roulettes sont a la rue 😎

mais la photo arrange pas le travail réalisé ( a l’œil c'est quasi pas visible a part les facettes dans les courbes )

 

2020-06-12 (1).png

Modifié (le) par bs10
erreur de photo
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il y a 14 minutes, fran6p a dit :

Absolument pas !

La Ender5+ n'est pas une CoreXY mais une cartésienne dont le plateau ne se déplace que verticalement.

🙂

je parle des roulettes et du trainard

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il y a 32 minutes, hotriders a dit :

trainard

??? Kézako ?

🙂

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il y a 2 minutes, fran6p a dit :

??? Kézako ?

🙂

rien je pense que les roulettes vont s'user avec le temp donc j'y pense mais pour l'instant tout va pour le mieux . je veux juste quelle monte a 300 degrees lol

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Il y a 1 heure, Cricri67 a dit :

Le kit direct drive prévu c quoi ? 

C'est juste un "petit kit" comprenant Chariot et visserie :

543951404_DirectDriveKit.thumb.jpg.902cb9ab56c83bf71c35248c028894d6.jpg

Qui une fois monté donnera cela :

1134044225_DirectDrive.thumb.jpg.c10ca55aaa88512a9063e81c9de2b94e.jpg

Kit acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/4000959198767.html

Bon ceci dit...  faut aussi allonger le câble du moteur de l'extrudeur, car le kit est fourni avec une rallonge et je suis pas fan des rallonges... et pour cela j'ai aussi commandé un câble de 2 mètres.

Et j'ai aussi dans l'idée de supprimer le tube qui descend jusqu'à la buse, en installant une gorge "Full Metal" :

1528497034_DirectDriveGorgeAllMetal(2).thumb.jpg.5af708180d8f8bd0615d714d50d938f6.jpg

Et... cette gorge je l'ai déjà reçu...
Et pour m'éviter de démonter plusieurs fois, je n'y démonterai et monterai tout cela, qu'une fois toutes les pièces là.

Une fois tout installé... je pense sans trop me tromper qu'elle pourra imprimer quasiment n'importe quoi sans aucun soucis...

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il y a 4 minutes, Bosco2509 a dit :

je pense sans trop me tromper qu'elle pourra imprimer quasiment n'importe quoi sans aucun soucis...

J'espère 😉 . Le PLA sera peut-être plus «difficile», à voir, tu nous diras quoi en temps et en heure 😄

🙂

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@Bosco2509Le all métal fonctionne aussi pour le flexible?

Ton embout hotend métal est il monté avec de la pate thermique coté refroidisseur et teflon coté buse?

Il faut modifier le firmware pour monter au dessus de 260 tu prendra quoi?

Modifié (le) par volavoile
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Il y a 11 heures, volavoile a dit :

Le all métal fonctionne aussi pour le flexible?

Pourquoi cela ne fonctionnerai pas ?
Cela se trouve déjà sur certains modèles d'imprimantes nan ?

Pour être tout à fait honnête... je n'en sais rien.
Cela sera installé et à l'occasion je testerai...

Il y a 11 heures, volavoile a dit :

Ton embout hotend métal est il monté avec de la pate thermique coté refroidisseur et teflon coté buse?

Là... je comprend pas ta question.
Le tube téflon ne descend que de 5mm après le raccord... ensuite c'est le filament qui descend.

Je mettrais peut être un peu de pâte thermique, mais le HeatBreak (d'origine) est maintenu bloqué par une petite visse de blocage, il n'y a ni colle, ni quoicque se soit... alors je pensais ne pas utiliser de pâte  thermique.

Pense-tu que c'est nécessaire ?

Je monte cela en plus d'un direct drive pour m'éviter des soucis de "bouchons"  à la buse... et m'éviter des soucis de tube en téflon qui se détériore... c'est tout.
Si je vois que cela fonctionne bien... je testerai avec du filament flexible plus tard...

Il y a 11 heures, volavoile a dit :

Il faut modifier le firmware pour monter au dessus de 260 tu prendra quoi?

Pour monter au dessus de 260°C... oui ! C'est obligatoire je devrais modifier le firmware.
Je compte juste modifier le Marlin d'origine, et monter la température max à 300°C... enfin, c'est pour bien plus tard...

Allons-y étape par étape, et chaque chose en son temps, si tu veut bien... 😉

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour ceux qui seraient curieux de savoir combien coûte tout cela à ce point actuel, en date du 13 juin 2020, voici un rapide détail :

Imprimante 3D Creality Ender 5 Plus : 493,66€
Carte électronique Silencieuse V2.2.1 : 54,48€
Lot de 15 buses de 0.4 - 0.8 - 1.mm (5 de chaque) : 2,75€
Isolant de 400x400 pour plateau : 5,30€
Plaques de plexi pour cloisonnement :  82,08€ (+ 2x 5,10 = 10,20€ > pour les 2 petites plaques acheté en magasin)
Structure en Profilé pour couvercle : 38,88€
Le kit Direct Drive : 8,39€
Une Hotend de rechange (on est jamais trop prudent) : 4,78€
Un cable moteur nema de 2m pour le Direct Drive : 5,86€
Un extrudeur Dual Drive : 11,68€
Une alimentation Meanwell 500W : 75,12€ (Prix neuve - acheté sur leboncoin pour 30€)

On arrive à un budget total de 793,18€ (748,06€ réel).
Pour rappel, on avait mis un budget de 800 à 1000€ maximum... le budget est respecté... mais on va commencer à lever le pied... 😅

NB : Dites-vous que tout n'a pas été compté : Les Heatbreak ont été achetés initialement pour la Geeetech A10 (mais incompatible) - Les Boudins en silicone ont rien coûtés car offert - Les divers boulons et écrous pour monter le  cloisonnement sont des pièces de récupération de  la Delta - idem pour les 4 profilés récupérés de la delta. Si on compte vraiment tout, les 800€ sont dépassés...

Modifié (le) par Bosco2509
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il y a 20 minutes, Bosco2509 a dit :

Je mettrais peut être un peu de pâte thermique, mais le HeatBreak (d'origine) est maintenu bloqué par une petite visse de blocage, il n'y a ni colle, ni quoicque se soit... alors je pensais ne pas utiliser de pâte  thermique.

Pense-tu que c'est nécessaire ?

Salut, ça ne peut que faire du bien en assurant le maximum de transfert thermique entre le heatbreak et le dissipateur et assurer une température la plus basse possible dans une zone ou le filament doit garder le plus de tenue possible.

  • Merci ! 1
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J'imprime beaucoup en flexible en direct drive (copie BFM triangle lab) et j'hésite à passer en all métal par peur que le glissement soit insuffisant. J'ai acheté une all métal creality mais j'hésite.... uniquement pour le flex...

Imprimer en ASA à 260°C a vite eu la peau de mon petit bout de PTFE, tout Capricorn soit il!

Mais le flex en 80 ou 85A supporte mal un mauvais glissement!

Dis moi @Bosco2509, tu travailles avec des imprimantes 3d?

Dans mes hésitations à la monter, j'envisage de monter le bas du heatbreak avec pâte en haut et teflon de plomberie en bas pour limiter l'échange thermique....

Modifié (le) par volavoile
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[Attention Début du Hors Sujet]

il y a 52 minutes, volavoile a dit :

Dis moi @Bosco2509, tu travailles avec des imprimantes 3d?

Oui et non...

Dans l'entreprise où je travail, il y a 3 imprimantes 3D.
Mais elles ne sont pas dans le service où je travail. Elles sont dans le bureau d'études... avec "l'ingénieur responsable" du bureau.
Je n'y ai pas accès plus que les  voir à travers la vitre du bureau ou quand je rentre dans le bureau demander une pièce de réparation (quand l'ingénieur est présent, sinon le bureau est fermé à clé).
Elles sont utilisés pour dépanner certaines machines, quand on a pas les pièces par le fabricant de la machine.
Mais en raison de problèmes familiaux, l'ingénieur responsable ne peut être présent que 4 demi-journée par semaine.
Et cela ne facilite pas l'organisation du service "Atelier" où je travail, service chargé de l'entretien et de la réparation des machines de l'entreprise (entreprise spécialisé dans le recyclage).

Depuis... quelques mois seulement (arrivé en Mars), il y a : une Ultimaker S5 (venu remplacé la Dremel)
La seconde est une Ender 3... qui a été passer en Direct Drive (et quelques autres modifications), pour le filament flexible (imprimante utilisé pour le prototypage des pièces).
La troisième... qu'il y a dans le bureau est une Dremel 3D40... mais elle a été rangé au dessus de l'armoire, et si j'ai bonne mémoire, elle n'est plus en état de marche.

Et... disons que pour expliquer ces investissements chez moi, que j'ai eût une brève discussion avec le grand patron, au sujet d'un éventuel futur poste à pourvoir "à mi-temps" et "contractuellement" pour travailler au bureau d'études ou autre possibilitée, l'entreprise fera appel à un prestataire extérieur pour fabriquer les pièces nécessaires. Enfin bref... c'était avant la crise du covid, je ne  sais pas si le futur poste est  toujours dans les tuyaux... et  si oui, j'ai bien envie d'y postuler et montrant ce que je suis capable et ce que j'aurais réaliser avec ma propre  machine, sinon je proposerai mes  services pour la prestation extérieure. Enfin, c'est assez évident et  facile à comprendre... cela rajouterai du beurre dans les épinards... 😅

[Fin du Hors Sujet]

Modifié (le) par Bosco2509
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J'ai voulu acheter une ultimaker pour le boulot, parce que faire les pièces à la maison, même si je me fait rembourser le filament, ça va bien un moment... mais la pièce qu'ils m'ont envoyé en essai par rapport à ce que ma machine à 400€... modifié... on va dire donc 1000... peut faire, c'était pas top!

Fait en flexible 95A au lieu du 85A.... donc facile à imprimer... et en plus, il y avait des imperfections... pardon, des défauts Beurk... pièce pas belle, avec sous extrusion et en plus poreuse.... pour faire office de vessie étanches.

Tu disais que en pro vous aviez une Ender 3? Mais c'est bien CE tout cela?

Je vais peut être prendre une Ender 5 plus alors!

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Il y a 5 heures, volavoile a dit :

Tu disais que en pro vous aviez une Ender 3?

Oui ! Mais qu'on soit bien d'accord sur ce détail : Le bureau d'ingé ne se sert de la Ender 3 que pour réaliser les brouillons des pièces qui seront réalisés en version définitive sur le Ultimaker dans 1 cas sur 2.
Ou 2e cas  : L'ingé utilise la Ender 3 pour des "joints" que l'on remplace 1 fois tout les 15 à 30 jours en moyenne, donc fréquemment.

Moi je me suis doté d'une Ender 5 Plus car :

1. Madame mon épouse en voulait une, à grand volume, pour se fabriquer des figurines "de grandes tailles" et accessoirement des accessoires de Cosplay > la Geeetech A10 était trop petite pour réaliser ces pièces "d'un seul bloc".

2. J'ai espoir de réaliser des pièces "techniques" qu'on imprime souvent au boulot, de les réimprimer  chez moi, et le jour de l'entretien pour le futur poste présenté mes propres réalisation, pour leur montrer de quoi je suis déjà capable.

Petite indication : Je n'ai pas de diplôme d'ingénieur (juste un Bac Pro 😇), donc si je peut présenter à l'éventuel entretien de recrutement (qui aura peut être lieu en 2021) ce que je sais déjà faire, cela pourrait peser dans la balance auprès de la direction.

Après... si je n'obtient pas ce poste... cela ne serait pas grave, j'aurais une bonne imprimante chez moi, pour passer le temps. 😅

Plus d'infos ?

Qu'imprime-ton au boulot avec des imprimantes ?

  • Des bouchons (de toutes tailles), de réservoirs, de vidange, de tuyaux, etc...
  • Des joints (imprimés en TPU) > sur une machine qui a plus de 30 ans, cela fait un bail que le fabricant de la machine soit n'existe plus, soit les joints sont devenus introuvable.
  • Des poignées (de toutes tailles et y compris de grandes tailles : +/- 30cm)
  • Des adaptateurs en tout genre > 2 exemples :
  1. pour les visseries "françaises", elles ont des pas de visse différents de nos amis Anglo-saxon (surtout quand la machine est "Anglo-saxonne")
  2. pour les capteurs de sécurité, que l'on remplace fréquemment, les modèles de capteurs évoluent d'année en année (en terme de taille), et il nous fait souvent réalisés des adaptateurs pour les loger/insérer. Et les fabricants des capteurs nous fournissent que très rarement le bon adaptateur pour l'installer.
  • Des filtres/grilles anti-poussières
  • Etc...

Essentiellement des petites pièces en plastique qui sont utile à l'Atelier pour l'entretien de machines et d'outils.
Se doter d'une imprimante 3D et imprimer les pièces qu'ont remplace souvent, c'est "la solution" qu'à trouver la direction pour faire des économies.

Voilà je pense avoir assez détaillé la manière dont son utilisé les imprimantes.

Modifié (le) par Bosco2509
  • J'aime 1
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Pour en revenir au sujet :

Le silence est d'or... mais "le  sèche cheveux" commence à me prendre le cerveau.

Alors j'ai pensé à une solution : Changer tout les ventilos "bruyants" pour des Noctua.
Le "hic", les noctua sont soit en 5V soit en 12V... et l'imprimante délivre du 24V.
Du coup... j'ai pensé à ce convertisseur de 24v à 12V.

Convertisseur.thumb.jpg.52961029fd0ef3b206ad08e3c402be17.jpg

Je pensais à en installé 2, un premier pour les ventilos "permanents", et un second pour la turbine de refroidissement...

C'est une piste que je vais creuser très sérieusement...

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Merci.. oui retour au sujet.... juste une question pendant :

Tu vois une grosse différence entre creality et ultimaker?

Sinon pas mal le régulateur de tension. Mais il n'y a pas de bons fans en 24V?

Comment tu fais pour les fans proportionnels?

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https://www.lesimpressions3d.com/shop/imprimantes-3d-accessoires/piece-detachees-filaments-3d/magideal-2pcs-24v-ventilateur-de-refroidissement-radial-turbo-ultra-silencieux-pour-imprimante-3d-40mm-x-40mm-x-10mm/

 

peut bon pour vous je ne sais pas la taille que vous recherchez

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J'adore les noctua sur pc mais leur silence se paie avec un brassage moindre donc a éviter pour la tête certains ont eu des problèmes. J'ai choisi les sunon qui brassent mieux et restent tout de même silencieux et ils existent plus de format en épaisseur et taille.

En convertisseur plus rapide en livraison et facile a intégrer j'ai fais ce choix https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

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Il y a 2 heures, volavoile a dit :

Comment tu fais pour les fans proportionnels?

Excellente question !
C'est là que mon idée coince... 😑

J'ai beau y réfléchir... je ne trouve rien... sinon la turbine de refroidissement restera là où elle est... c'est le seul ventilo à vitesse variable.

Et... non... j'ai essayé un bon nombre de ventilateur 24v... et tous ceux que j'ai essayé, au bout d'un moment font du bruit... voir pire que celui d'origine (le Gelid notamment... a fuir !)...

Il y a 2 heures, hotriders a dit :

Merci @hotriders... mais j'ai eût l'occasion de les essayer ceux là et il y a pas si longtemps que cela sur ma Geeetech A10... et ils font parti de ceux qui viennent à faire autant de bruit que celui d'origine.

Les meilleurs que j'ai essayé en 40mm, autant en refroidissement qu'en silence de fonctionnement c'est celui là :

https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A4x20-PWM-Ventilateur-PC/dp/B07125KWG1/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2VZWZ7V3QL0CV&dchild=1&keywords=noctua+40&qid=1592172609&s=electronics&sprefix=noctua%2Celectronics%2C176&sr=1-3

Mais... le prix me fait un peu mal à chaque fois que je le voix.
Il conviendrai pour le boitier...

J'ai aussi testé son petit frère en 40x40x10... mais il refroidit mal.

J'ai eût aussi le modèle en 60x60x10... il était d'une efficacité et silencieux... mais plus commercialisé dommage...

il y a une heure, Idealnight a dit :

J'adore les noctua sur pc mais leur silence se paie avec un brassage moindre donc a éviter pour la tête certains ont eu des problèmes

Ah... là j'avoue... je plaide coupable !
Sur "feux ma CR-10", j'avais mis le Noctua 40x40x10 sur la tête...
Oh la boulette...
J'ai retenu la leçon, je te le garanti...

Le ventilo qui me "dérange" le plus est celui dans le boitier... il résonne avec le boitier...

Faut que je teste avec un silencieux... surtout que ce n'est pas les modèles qui manquent sur Thingiverse :

https://www.thingiverse.com/thing:3597687

https://www.thingiverse.com/thing:4276482

https://www.thingiverse.com/thing:4061614

https://www.thingiverse.com/thing:3834995

A tester donc...

Modifié (le) par Bosco2509
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Bon... de bon matin... j'ai voulu, par curiosité, me pencher sur le cas de l'extrudeur  "Dual Drive" pour pouvoir l'installer sur la Ender 5 Plus.
Etant donné que la valeur des Steps/mm sur cet extrudeur sont différent de l'original...  je suis donc obligé de modifier la valeur.
Le soucis étant que : L'écran tactile ne permet d'accéder à cette valeur et de la modifier.
Donc :

1. J'ai téléchargé la dernière version du Firmware.

Mais à ma grande surprise... il est sous format .hex
Et c'est là que je cherche comment modifier ce fichier "Ender-5PlusBLTouch_0902_V1.70.0.BL.hex"...

Donc... je cherche en ce moment même... si vous avez connaissance d'un lien et/ou de la solution... je suis preneur.

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Le .hex est le fichier a importé dans l'imprimante il est le résultat de la compilation du marlin donc lui n'est pas modifiable 😉.

Il va te falloir mettre les mains dans le cambouis en téléchargeant un marlin de base et le modifier à ta convenance ou trouver un marlin que quelqu'un a modifier qui correspond exactement a tes convenances et à ton imprimante 🙂

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@Bosco2509

 

tu n'as pas besoin de mettre les mains dans le cambouis 

tu télécharge pronterface 

tu connectes ta machine et tu as ceci 

ensuite tu fais un copier/coller de la ligne M92  ; dans la ligne du bas 

tu modifie le parametre E140 ( pour moi )

tu fais entrée ; puis M500 

et ensuite M503 pour vérifier que ta valeur a bien été enregistrée 

voila c'est tout simple 

 

slts

2020-06-16.png

Modifié (le) par bs10
oubli
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@Bosco2509

Compiler un Marlin, tu sais faire, c'est pareil que pour ton ex-CR10. Les fichiers de configurations pour la E5+ sont disponibles pour le Marlin 2.0.5.3 : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/import-2.0.x/config/examples/Creality/Ender-5_Plus

Tu peux aussi ajouter dans ton gcode de démarrage du trancheur un M92 E140 (ça fonctionnera tout aussi bien) par contre cette modification de sera réalisée que pour les prochaines pièces tranchées.

Sinon un fichier gcode (que tu nommes comme tu veux) contenant ces quelques lignes :

Citation

M92 Enouveau_pas

M500

M117 Changement pas extrudeur fait!

🙂

 

  • Merci ! 1
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