[Ender 5 Plus] Deballage - Tests & Améliorations

[Bosco2509]

Nouvelle petite modification de ce 9 Juillet 2020 :

Vérification et Réglage de la tension Vref des moteurs

J'ai décidé cela aujourd'hui... car j'en avais envie... et pour 2 autres raisons :

1. Je trouvais que les moteurs (Axe X Y et Extrudeur) devenait particulièrement "chaud" après de longues heures.
2. Le nerf de la guerre : Madame est sorti !

Bref... voici un tableau qui reprend les Vref d'origine relevé (arrondi à 0,01)... et les nouvelles après modifications (et ajustements) :

Axes	Vref d’origine sur Carte Creality V2.2.1 avec TMC2208	Vref Modifié après quelques recherches sur le net
Axe X	1,39	1,01
Axe Y	1,39	1,03
Axe Z	1,59	1,39
Extrudeur	1,39	1,09

Alors... c'est un test avec ces Vref... histoire de voir ce qui se produira

		Noter que : 1. L'axe Z a 2 moteurs pour 1 seul drivers. Les moteurs ne tournant quasiment pas... ces derniers ne chauffent quasiment pas. Mais cela ne mange pas de pain de modifier 2. Pour les autres Axes, j'ai cherché à ajuster au plus près des 1V que l'on recommande (pour ce type de moteur et pour ces drivers tmc2208)... mais pas évident de tomber "pile poil". Si vous pensez que j'ai fait une bêtise... n'hésiter pas à le dire...  et à me corriger en me donnant les bonnes valeurs.
		PS : Je rappel que Creality a la fâcheuse habitude de régler la vref trop hautes sur ses cartes. Alors pendant que je réouvrais le boitier, j'ai pris le temps cette fois d'examiner la vref et de la diminuer.

[bs10]

@Bosco 

Sur la mienne j'avais mis les valeurs d'un youtubeur  (teaching tech ) il me semble 

0.60.   0.60.   1.   1.4 

Mais les moteurs X et Y manquaient de couple !! A ce jour je suis 

0.750.  0.750.  1.  1.4 

Les températures se tiennent dans une fourchette de 5 degré 

Par contre je suis surpris de la qualité de réglage de ta carte à l'origine ?

La mienne sortie de boite avait des disperssions  de 0.160. 

[Bosco2509]

il y a 2 minutes, bs10 a dit :

Sur la mienne j'avais mis les valeurs d'un youtubeur  (teaching tech ) il me semble 

0.60.   0.60.   1.   1.4 

Mais les moteurs X et Y manquaient de couple !! A ce jour je suis 

0.750.  0.750.  1.  1.4 

Les températures se tiennent dans une fourchette de 5 degré 

Tu est sur la carte V2.2.1 ?

Excuse ma question... je trouve que 0.750, que cela est peu pour des TMC2208...

J'ai lu sur une discussion sur Thingiverse que 0.8, que cela n'était pas assez... et qu'au final, que c'était mieux avec 1v...
Bref... c'est un test.

La vidéo de teaching test... c'est bien celle-ci ?

il y a 5 minutes, bs10 a dit :

Par contre je suis surpris de la qualité de réglage de ta carte à l'origine ?

Je te l'avoue... j'ai cru halluciné... et j'ai remesuré 3 fois pour être sûre.
La variation n'était que de +/-0.008....
Je pencherai pour "le coup de bol"... cela n'empêche que je trouve les valeurs trop élevé.

[ixi]

Salut,

Les vref Créality sont souvent assez élevées.

Sur la Cr10s pro (  équipée de TMC2208 )  on peut mesurer :

X  1.46v

Y  1.46v

Z  1.7v

E  1.46v que j'ai changé par 1.7v après l'ajout d'un Nema 17 48 mm.

Même après plusieurs heures d'impression, la température des moteurs X et E reste stable à 46 °.

Je n'utilise pas le décalage en Z,les moteurs sont très peu solicités : 40°.

Les 2208 encaissent très bien,à condition d'être convenablement refroidis par un vrai  bon ventilateur,d'ou le choix de Créality d'utiliser un radial et non un axial.
.

[bs10]

Je suis à l'hôpital 

Dès que je rentre je te file le lien de la vidéo ( a première vue je me suis emmêlé les pinceaux )

[Pascal03]

Il y a 2 heures, Bosco2509 a dit :

L'axe Z a 2 moteurs pour 1 seul drivers. Les moteurs ne tournant quasiment pas... ces derniers ne chauffent quasiment pas. Mais cela ne mange pas de pain de modifier

Qu'ils tournent ou non, ils sont sous tension, et consomment du courant (pour rester fermement en position). D'ailleurs je l'avais relevé plus tôt dans ce fil

Le 10/06/2020 at 08:54, Pascal03 a dit :

Retour sur l'alim - hier j'ai oublié une mesure : la consommation réelle des moteurs.

0.22A au repos. je fais un home, ça monte à 1A. ensuite que les moteurs tournent où non la consommation ne varie pas (un moteur pas à pas reste sous tension à l’arrêt) comme j'ai un dual Z ça fait 200mA par moteur (je pense qu'à froid l'extrudeur reste hors tension. sinon ça ferait 160mA/moteur).

c'est pas ça qui va faire surchauffer l'alim !

EDIT : je viens de vérifier, à froid l'extrudeur reste libre quand les autres moteurs sont sous tension. => 200mA par moteur

Mes 4 moteurs (et leurs drivers) tirent 800mA sur le 24 V - soit en gros 20 W - qu'ils tournent ou non. Comme sur ta machine c'est le plateau qui bouge la masse à déplacer est beaucoup plus importante que sur une cartésienne à portique. les moteurs en Z sont donc beaucoup plus sollicités (d'où la tension de pilotage des drivers plus importante).

Pascal

Modifié (le) Juillet 9, 2020 par Pascal03

[bs10]

donc comme promis 

a 23min 40

il donne les valeurs !!!

[Bosco2509]

Rapide retour pour donner quelques nouvelles :

Déjà... j'ai des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles.
Pour commencer les bonnes nouvelles.

1. Une journée avec un maximum de colis reçu !

J'ai reçu ce matin de nombreux colis... dont :

Le Heatbreak Full Metal Bi-matériaux Micro Swiss.
Le Joint Silicone pour finir le cloisonnement de l'imprimante.
Une plaque de montage (censé être en Aluminium > qui se  révèle être en résine plastique > fabriqué avec une imprimante 3D > les stries sont visibles)

2. Donc le Heatbreak Micro Swiss est arrivé !

Voici quelques photos : A Gauche le Micro Swiss et à Droite celui qui créé des bouchons (voyez par vous même, je l'ai pas encore débouché)

3. Le joint pour cloisonner l'imprimante > Ni bonne ni mauvaise idée

J'avais lu cette astuce sur Facebook et Reddit... et franchement... c'est pas si mal.
Bon... j'ai commencé à "jointer" et clipser la bâche sur un côté seulement... cela fait son effet.
Mais c'est pas aussi joli qu'avec du plexi. Mais cela n'a coûté que 1/5e du prix qu'aurait coûté le plexi.
C'est juste un peu laborieux à clipser et mettre en place.
Cela m'a pris 2 heures rien que pour 1 seul côté... et j'ai un 2e côté à faire (celui avec le moteur de l'axe X), cela ne sera pas le plus facile à faire.
Je mettrais des photos quand tout sera achevé...

4. La plaque de montage

Là... je suis déçu. Le vendeur m'a vendu une plaque au rabais.
Censé être en alu... c'est du plastic.. de la résine imprimé en 3D. C'est bof...
Je voulais de l'aluminium pour une "conductivité thermique"... et avec le plastique c'est pas top.
De toute façon... les écrous et boulons ne sont pas encore livrés... donc je vais prendre mon mal en patience.

 

Maintenant les moins bonnes nouvelles :

1. Retour sur la Vref des moteurs :

Hum... c'est pire...
Le moteur d'extrudeur tourne, délivre la  quantité de filament voulu... mais en 45 minutes d'impression seulement, il devient brûlant.
Et... c'est à tel point qu'il a gagné 5°C de plus en 45 minutes seulement comparé à la température relevé au terme de 12 heures d'impression.
Bon... au vue de ce résultat... je testerais avec une tension légèrement plus élevé (exemple : 1.59v).

Pourquoi ? Si ma mémoire est bonne... sur la Geetech A10, pour réduire la chaleur du moteur de l'extrudeur, j'avais obtenu l'effet souhaité en augmentant la vref.
Du coup... cela aura peut être le même effet sur la Ender 5...  a tester donc.
Sinon... je  remettrais 1.39v d'origine.

Bon... au pire... je monterais un Hanpose 17hs80401.

Sur les autres axes (X & Y)... je constate aucun changement notable... a voir à plus long terme.

2. Un Vendredi 10 Juillet (et Week-End) où je suis débordé !

J'aurais pas le temps de faire quoicque ce soit cet après midi !
Je suis débordé !
Samedi... je suis pas chez moi.
Dimanche... je ne serai pas chez moi non plus, et de retour pas avant milieu de l'après-midi, ou début de soirée.

 

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Merci ! Impeccable @bs10 !
J'ai désormais les valeurs :

Je les postes en capture ici... je n'aurais plus à les chercher...
Merci encore.

Modifié (le) Juillet 10, 2020 par Bosco2509

[bs10]

attention 0.60 c'est trop faible ( même sur une machine stock )

le mieux que j'ai trouvé c'est 0.750 ( bruit/puissance/température )

 

le problème du bontech  c'est le rapport 1pour 3 

le moteur tourne 3 fois plus vite pour le même fil sorti 

c'est pour ça que je préfere les clone dual drive  et là le moteur ne tourne que 30 °/° plus vite 

 

slts

Modifié (le) Juillet 10, 2020 par bs10

[Pascal03]

Le heatbreak : c'est une illusion d'optique, ou le diamètre est différent ?

[Cricri67]

il y a une heure, Pascal03 a dit :

Le heatbreak : c'est une illusion d'optique, ou le diamètre est différent ?

J'avais la même remarque ... 

[Bosco2509]

Il y a 2 heures, Pascal03 a dit :

Le heatbreak : c'est une illusion d'optique, ou le diamètre est différent ?

 

il y a 41 minutes, Cricri67 a dit :

J'avais la même remarque ... 

Excellente remarque... je  viens de mesurer... et... *oups*...
Le Heatbreak Microswiss est en M8... l'autre est bien en M7... alors qu'il faut bien un M7...

*Pour les néophytes : M7 = 7mm de diamètre et M8 = 8mm  de diamètre.

Ce n'est donc pas une illusion d'optique.

Pas besoin de faire un dessin... ou de démonter... il ne rentrera pas... (j'essaierai dès que possible avec le Hotend de rechange)

Bon... ceci étant dit... ce n'était pas moi qui l'est acheté... mais Madame, sur les recommandations  d'un Youtubeur...
J'ai plus qu'à lui dire que : "Eh... le Heatbreak Microswiss commandé est arrivé... mais il n'entre pas ! Il n'a pas le bon diamètre ! Il n'est pas compatible en l'état."

Je prédit qu'il y en a un qui va se faire engueuler... ... si c'est lui qui l'a induit en erreur...

Et en même temps... sur la boutique... il précise "compatible CR-10", mais ne donne aucunes information sur le diamètre (et pas d'indication prouvant qu'il existe sous différents format).

Donc 2 options :

1. Contacter la boutique pour voir si il n'y a pas eût erreur (sur la taille) et demandé retour/remboursement ou échange (et voir si cela est rentable avec les frais de retour).

2.  Etudier toutes les autres options possible.

Donc en attendant... cela va rester avec le heatbreak d'origine et son tube... cela a le mérite de  fonctionner...

[Pascal03]

il y a 53 minutes, Bosco2509 a dit :

Pour les néophytes : M7 = 7mm de diamètre et M8 = 8mm  de diamètre

C'est un peu plus compliqué que cela... M indique un filetage au pas métrique  . https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_métrique (et accessoirement ça m'horripile que les vendeurs n'indiquent jamais le pas. Une vis M5, on ne sait pas si c'est M5 x 0.8 ou M5 x 1.0)

Il existe d'autres pas, à commencer par le pas trapézoïdal des vis de nos axes Z. il y a également les pas anglo-saxons (en fractions de pouces), le pas du gaz, et d'autres encore... https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_vis#Type_de_filet

Il existe des heatbreaks avec 2 pas différents (pour le vissage dans le radiateur et dans le corps de chauffe).

Sur ton type de heatbreak c'est encore différent car une bonne partie reste lisse. Et si le diamètre du fut n'est pas indiqué clairement c'est la galère pour commander la bonne pièce. je viens de recevoir des heatbreaks similaires (c'est jour de livraison, décidément) et j'y suis allé un peu "au petit bonheur la chance" car rien n'était indiqué quant-au diamètre. bon, comme c'était sur amazon je savais que je pouvais renvoyer sans difficultés si ça ne convenait pas.

Pascal

Modifié (le) Juillet 10, 2020 par Pascal03

[fran6p]

@Bosco2509

Ton heatbreak, il nécessite des buses adaptées: comment va-t'il entrer en contact avec la base plane de la buse ?

Ton modèle n'est pas du tout prévu pour les Creality

[Bosco2509]

Retour :

Déjà... je précise que j'ai fait "Nuit Blanche"... et c'est plutôt "pas bon signe", car je suis tendance à faire des "bêtises" ensuite... donc Méa Culpa si je dit ou fait des bêtises.

Réglages de la vref des Moteurs et plus particulièrement celui du moteur d'extrusion

Bon... j'ai fait 8 tests ou tentatives de réglages de la Vref des moteurs. Chaque tentative a été faite sans le couvercle sur l'imprimante.
Et c'est à la 9e que je suis arrivé à cette conclusion :

J'ai réglé la Vref du moteur d'extrusion à 0.603V.

Comment j'en suis arrivé là ?

J'ai fait un petit tableau, et qui récapitule plutôt bien les relevés de température a chaque tentative :

	Vref Moteur Extrudeur E0	Température Relevé au terme de 2 heures d’impression
1	1,39	51°
2	1,49	55°
3	1,59	61° (interrompu au bout de 40 minutes)
4	1,29	46°
5	1,19	43°
6	0,90	41°
7	0,80	38°
8	0,75	36°
9	0,60	30° (ou un peu plus que la température ambiante)

 A noter que à la 3e tentative, j'ai interrompu l'impression au bout de 40 minutes... car l'extrudeur grignotait et rongeait le filament, car trop chaud.
Donc hormis la 3e tentative, tout les impressions se sont déroulés, sans soucis particulier.

Donc à 0,603V le moteur de l'extrudeur tourne et délivre la quantité de filament désiré.
Cela n'a aucune incidence sur les impressions, mais on y gagne un moteur qui chauffe nettement moins.

Donc réglé la vref du moteur d'extrusion à 0,60V... n'a aucune incidence sur les impressions, hormis le fait que le moteur chauffera moins.

Donc je récapitule :

Vref Moteur Axe X : 0,603 V
Vref Moteur Axe Y : 0,602 V
Vref Moteur Axe Z0 et Z1 : 1,02 V
Vref Moteur Extrudeur E0 : 0,603 V

 

PS : Je me suis fait une grosse frayeur) à la 7e tentative : J'ai remonté l'imprimante... tout branché... je l'allume... et là... je vois la buse qui chauffe sans s'arrêter. Méa Culpa ! J'ai interverti les fils de la ventilation permanente de la Hotend de la cartouche de chauffe. J'ai frôlé l'a crise cardiaque.
Et j'ai aussi eût du temps libre ce matin... donc cela m'a aider à finir tout ces tests.

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Cloisonnement de l'imprimante achevé à 98%

Voilà... le cloisonnement est quasiment achevé... à 98% environ... encore 4-5 détails à régler... voilà ce que cela donne en l'état actuel :

Pour le passage des axes... de près cela donne cela :

"Baché" les côtés à 2 avantages :

1. Le coût : Cela ne coûte que le prix du joints et de la nappe translucide (du 0,2mm d'épaisseur dans le cas présent > plus épais, cela aurait été difficile à clipser).
2. Le bruit : Contrairement au système "brosse" que j'avais vu... il n'y a pas de bruit de la brosse (frtt... frtt... frtt...)... et la courroie n'est pas brossé à chaque mouvement. Donc moins de risque d'abîmer la  courroie.

Par contre... cela laisse un peu de passage pour l'air... mais cela réduit considérablement les "courants d'air".
Si on place son nez devant pendant une impression, on sent bien l'air chaud qui s'échappe un peu par ces "couduits".

Autre bémol : C'est nettement plus contraignant à poser que du plexi... il faut s'y prendre à plusieurs fois. Et cela se déclipse partiellement au premier mouvement brusque de l'axe... ce qui n'est pas un mal.

Ce qui reste à faire :

> Je dois peaufiner les charnières > qui sont actuellement fragile... elles n'en ont pas l'air mais 2 sont cassées.
> Je dois finir de peaufiner les poignées, qui font serrure > il y 2 gros détails du modèle à modifier.

A la prochaine pour la suite...

Modifié (le) Juillet 11, 2020 par Bosco2509

[Bosco2509]

[Petit HS]

Et pour les petits curieux... qui se demande ce que moi... ou mon épouse... passons du temps à imprimer (en ce moment, du côté "plaisir")...  voici quelques exemples :

Il est "brut"... sans sous-couche, ni pâte à bois... le casque du Mandalorien.

Le Casque de  l'Armure Iron Man... deuxième couche de peinture posé... il rend bien je trouve... mais il y a encore beaucoup de boulot...

Et... dans un autre coin...

C'est le casque de War Machine... qui a eût le droit à sa sous-couche...
Je n'ai que 2 bras malheureusement... dur de s'occuper de tous en même temps...

PS : Quand je dit : L'imprimante est occupé" ou "Il faut qu'elle lève le pied sur les impressions" ou "je suis occupé"... maintenant vous voyez la raison.

[Fin du HS]

 

Modifié (le) Juillet 11, 2020 par Bosco2509

[yopla31]

Le 08/07/2020 at 18:16, fran6p a dit :

L'idéal serait d'avoir une tête «interchangeable (facilement)» comme le système de @yopla31 pour passer du PLA (avec PTFE) ou une full-metal pour les autres types de filaments.

Je réagis un peu tardivement... L'écosystème que j'ai modestement tenté d'élaborer, a pour objectif principal, le multi-extrusion (dual dans le cas de ma Ender5Pro). Mais comme je l'avais indiqué, le système conviendrait également en mono-extrusion, permettant un changement rapide de hotend (fixation magnétique avec plots de centrage).

J'utilise actuellement 3 têtes (que je nomme porte-outils) équipés comme suit :

• e3d Volcano, buse Acier trempé 0.4, heatbreak en titan, bloc de chauffe en cuivre, donc tout métal
• e3d Volcano, buse laiton 0.6, heatbreak en titan, bloc de chauffe en alu, donc tout métal
• e3d V6, buse NozzleX 0.4, heatbreak en titan, bloc de chauffe en cuivre, donc tout métal

Un quatrième porte outil pour V6 est en attente. Il me reste une buse e3d en 0.25

Tous les ventilos de refroidissement du corps vont être changé en 40x20, seul le premier porte outil prévu pour les hautes températures d'extrusion (Volcano 0.4) est actuellement en 40x20. Les autres sont en 40x10, mais pas de souci de bouchage. Les seuls souci sont rencontrés sont dus à un vieux filament PLA Inofil3d que j'ai retrouvé neuf, pas déballé, mais qui flirte allègrement avec les 1.8, voire plus. Et là, malgré des extrudeurs Bondtech le filament est mordu par l'extrudeur double entrainement et l'avance du filament est stoppée !

A chaque rangement du porte-outil, j'ai une rétraction de 25 mm, ce qui sort le filament de la zone chaude, mais sur ma CR10 dual-extrusion également, je rétracte de 12 mm et je n'ai eu qu'une seule fois un bourrage. Mais le ventilateur de refroidissement des corps était en 40x10 et commun aux 2 têtes ! J'ai installé un 40x20, dont le montage était prévu "dimensionnellement", et depuis plus de souci. Il valait mieux, car sur la CR10 l'accès aux têtes est plus compliqué !

Les heatbreak des e3d V6 ou Volcano en titane semblent plus efficaces encore que les standards en acier. Je n'ai pas encore essayé ceux de Trianglelab en "bimétal" prévus pour des T° jusqu'à 500°.

Pour l'instant, j'imprime uniquement du PLA, du PETG, beaucoup d'ASA, toutes mes pièces d'imprimantes à quelques exceptions près, du HIPS pour mes supports, du M-ABS, du Nylon mais difficilement (sujet à travailler!), des filaments chargés (cuivre, carbone et autres).

Je précise que la modification de ma Ender5Pro était la première étape avant de l'appliquer sur une Ender5Plus, permettant l'usage de plus de 2 Porte-outils. Pour l'instant, je réfléchis encore aux différente solutions : conversion de ma CR10 en cubique Vcore, conversion de ma CR10 en CoreXY, achat d'une Ender5+ et transformation ou achat d'une Ender5+ d'occasion et transformation. La dernière solution serait la plus raisonnable mais il faut trouver l'occaze !

[Bosco2509]

Rapide retour :

Salut !
En ce beau Lundi 13 Juillet, j'ai eût un petit "SOUCIS".
Alors rien de grave... et cela concernait le filament et plus exactement la bobine elle-même.

Voici toute l'histoire :

J'ai donc commencé à utiliser le filament PLA de chez Ecofil3D.
Et j'ai constaté... qu'il était "mal enroulé" sur la bobine.
Alors... "mal enroulé" n'est pas vraiment le terme a employé, car plus exactement c'est le fait qu'il n'y aucune tension dans le filament enroulé dans la bobine.
De ce fait... la bobine se déroule toute seule, une fois posé sur un support... et c'est là que la catastrophe commence... cela forme des noeuds...
Et cela m'a salopé 8 impressions... j'ai donc dû "prendre le taureau par les cornes" comme dit le dictons.

Alors... vous devriez commencer à me connaitre... aucun problème de ce genre n'est insoluble pour moi.
Enfin bref... j'ai dû couper et jeter 2 ou 3 dizaines de metre de filament...

Puis j'ai donc dû procéder à une modification, voyez en image :

J'ai tout simplement modéliser et ajouter un adaptateur pour raccord pneufit, que je suis venu fixé sur le support bobine.

Et via un tube, le filament est alors envoyé directement dans l'extrudeur... et ainsi : FINI LES NOEUDS !

Voilà... c'était la petite installation/modification de ce Lundi 13 Juillet.
J'ai fini cette modification... très tard... ou plutôt "très tôt", car j'ai fini de palier à ce délicat problème de bobine à 1h30 du matin, ce 14 Juillet au matin.

PS : Oui... j'ai pris le 1er tube assez long qui m'est tombé sous la main à 1h30 du matin... c'est un tube capricorn "clone" qui fait l'affaire.

Modifié (le) Juillet 14, 2020 par Bosco2509

[Bosco2509]

Retour du 17 Juillet 2020 :

J'ai eût ces 5 derniers jours quelques soucis sur l'imprimante... que j'ai réglé, je vous rassure. Commençons par le commencement :

Vref des moteurs finalement réglé à 0.75V - 0.85V et 1.00V

J'avais précédemment réglé la Vref des moteurs à 0,60V... et de toute évidence... au bout de plusieurs heures d'impressions ce fût une erreur.
Couches décalées (en forme d'escalier)... courroie qui loupaient des pas... de la  sous-extrusion... etc... voilà ce qu'il se produisaient aléatoirement au bout de plusieurs heures d'impression.

J'ai donc réglé la Vref des moteurs comme-ceci :

Axe X & Y : Vref à 0.75V
Axe Z: 1.0V
Axe E (Extrudeur) : 0.85V

Plus rien à signaler depuis.

Le Direct Drive - Modification des Accélérations et des Jerk

Après avoir "ré-ajusté" la vref des moteurs... sur certaines impressions, cela se produit uniquement sur certaines impressions (plus technique > des pièces que je fais souvent imprimer pour le boulot), les couches étaient toujours décalées.
Après examen approfondi... et recherche sur net... c'est un problème récurent en raison du poids de l'extrudeur sur la tête après installation d'un Direct Drive.
J'ai lu, ici et là, qu'il était parfois nécessaire de modifier les valeurs des accélérations et des jerk.
J'ai donc continuer à chercher... et trouver que 2 personnes, l'une avec une Ender 3 et la seconde avec une Ender 5, avait réglé leurs accélérations et Jerk, après installation d'un Kit Direct Drive (comme le mien) :

Acceleration max : X1500 Y1500 Z200 E800 (Valeur d'origine : X500 Y500 Z100 E5000)
Jerk : X5.0 Y5.0 Z0.40 E5.0 (Valeur d'origine : X8.0 Y8.0 Z0.40 E5.0)

NB : je laisse ici les valeurs si un jour quelqu'un en avait besoin.

Puis j'ai relancé la même impression "technique" qui avaient échoués plusieurs fois et pour l'instant : RAS.

Seul petit inconvénient : Les moteurs se  font un peu plus entendre qu'avant lors des accélérations.

 

Le Heatbreak Tout Métal - Remboursement en cours (contre un Avoir) et Achat d'une Hotend complète tout métal

Après une discussion "vive" avec le service client et support technique de la boutique où Madame avait acheté le Heatbreak... on a pût obtenir le "remboursement" du Heatbreak incompatible, contre un "Avoir" dans la même boutique.
Ceci étant dit : Cela a coûté les frais de renvoi du Heatbreak à la boutique.
Dès que l'avoir est "validé", je commanderai une Hotend tout métal complète et compatible CR-10 et Ender.
C'est une Hotend que l'on m'a recommandé après une recherche sur le net.
Donc on abandonne pas l'idée de passer en "Full Metal".
Donc : Affaire à suivre.

A la recherche d'un Fanduct compatible carosserie "stock", qui permettrait d'installer un ventilo Blower 4020 24V.

J'ai imprimé plusieurs modèles... mais aucun ne convient. J'en suis à mon 6e modèle imprimé (pris sur Thingiverse et Cults) mais aucun d'eux ne va.
Soit les  trous ne tombent pas en face...  soit ce n'est pas compatible avec le chariot de la Ender 5 (pour rappel : Le bout courroie ressort à un endroit, le ventilateur 4020 ne peut être installé à la  verticale... mais seulement à 45° vers l'avant.
Soit carrément le gars... n'a pas les bonnes mesures... > LOL ! Le fanduct qui descend 15mm plus bas que la buse et empêche le contact du BLTouch...  qu'est-ce qu'il a foutu le gars là en modélisant cela !

Révélation

5h40 d'impression d'un fanduct qui n'irait pour aucune imprimante !
Il pourrait au moins tester avant de poster !

Donc si vous en connaissez un "sympa" et compatible... je suis preneur.
Sinon... je vais m'en modéliser un...

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[Le moment du HS]

C'est l'heure des aveux.
Ces 5 derniers jours... j'ai fait quelques bêtises... qui ont eût un impact sur le "porte monnaie"... mais je ne m'en prendrais qu'à moi, promis !
 

1. J'ai flingué la Olsson Ruby

En voulant remonté la Olsson Ruby après une dernière tentative avec une buse de 1mm.
J'ai "accidentellement"  trop serré la  Olsson Ruby sur le Corps de chauffe en Alu... et j'ai donc foiré le filetage de la Olsson Ruby et celui du corps de chauffe (oui ! les 2 ! Je suis une vrai brute ), en voulant aller "trop vite".
Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement... j'ai lancé une grosse impression (de 29 heures), et au bout de 16 heures d'impression, une grosse odeur de plastique brûlé dans le bureau... et avec en lieu et place de du corps de chauffe, il y avait un énorme pâté de plastique fondu.
L'impression était pleine de trous, preuve de sous extrusion... et l'imprimante imprimait dans le vide, sans plastique qui sortait. Bref, la catastrophe.

Après démontage... nettoyage et remontage, cela fuyait toujours.
J'ai donc passé à la loupe... et découvert que j'avais abîmé le filetage de la Olsson ainsi que du corps de chauffe.
Il y a  très peu de chance que la garantie de la Olsson puisse s'appliquer.
Tampis... c'est ma faute, je ne m'en prend qu'à moi.
Cela fait déjà mal à ma bourse... et pas sûre que je remette 85€ pour une nouvelle...

Heureusement dans mon malheur... j'avais une hotend complète de rechange... et toutes les pièces pour remettre à neuf.
J'ai donc changé la cartouche de chauffe de 40W (autre étant bloqué dans le corps de chauffe, à cause de plastique qui la maintient bloqué)... et au passage j'installe une 50W 24V, que j'avais sous le coude (il faut dire qu'en cartouche 24V, c'était la seule que j'avais).
J'ai aussi changé la sonde de température.
Puis également la Hotend complète.

A retenir : Vouloir aller vite... n'est pas synonyme de bien faire les choses.
Il faut vraiment que je suive mes propres conseils à l'avenir...

[Bosco2509]

Retour du 18 Juillet 2020 :

Allez... je vois le bout du tunnel pour le "Coffrage de l'imprimante"...

Le câble de la  tête d'impression avec enrouleur automatique

Je suis assez fière de mon idée là...

C'est désormais fini les plaintes et les appels "au secours" : Chéri ! Le câble s'est encore coincé sous le couvercle !"

Le câble est désormais attaché (attache provisoire) à un enrouleur (pour clés)... il évite au câble de venir traîner sur le plateau... ou pire "se coincer sous le couvercle".

PS : Oui... je sais... il y a des chaînes "guide organisation de câbles" qui font "plus joli" que cela... mais j'ai étudié le cas des chaînes... et elles viendraient taper à chaque mouvement sur les côtés du couvercle... donc je préfère pas  utiliser des chaînes, si c'est pour entendre "toc toc toc" toutes les 2 minutes. Le support de l'enrouleur a le mérite de s'imprimer en 20 minutes.
> L'enrouleur a été racheté auprès d'un membre du forum, je l'avais initialement acheté pour le projet "Delta Tous Risques"... il est donc réutilisé sur cette imprimante.

Modélisation d'un Fan Duct pour Ender 5 Plus avec Blower/Turbine 4020

J'avoue... je trouve toujours cela assez complexe de modéliser un fan duct... il y a tellement de paramètres à prendre en compte...
Donc ceux qui en modélisent... en toute franchise... ils ont mon respect.
Enfin... je trouve que je m'en sort bien également :

Je commence l'étape : Vérification que tout s'emboite comme il faut...

Alors... je sais... je suis "éxigeant" mais je trouve que le dictons : "On est jamais mieux servi que par soi même" ; me convient parfaitement dans le cas présent.

Promis... dès qu'il sera testé et mis en place... je le partagerais.

PS : Oui ! Je sais... ce n'est pas exactement le "couvercle de la hotend d'origine Ender"... j'ai juste pris le 1er modèle OEM qui m'a été donné par Thingiverse... méa  culpa.

Installation d'une Caméra Endoscopique juste à côté de la buse.

Alors... ce point... c'est essentiellement pour répondre "au caprice" de Madame, qui m'a  sorti : "Eh tu as une caméra endoscopique au fond d'un tiroir, tu peut me l'installer sur l'imprimante ?
C'est pour donner suite à l'accident avec la Olsson.
Au début... j'ai répondu : Oui... je vais te faire cela.
Puis après installation... et test... je me suis rendu compte... que le support de la caméra venait taper et frotter de temps en temps sur l'imprimante (sur le chassîs) et venait frotter les couches des impressions pendant les impressions.
Donc aussitôt installé... aussitôt démonté.

Alors en conclusion, j'ai alors indiqué à Madame : Désolé j'ai retiré la caméra endoscopique chéri ! Il y a trop de risques de complications ou de problèmes futur.
Pour une fois... je ne cèderai pas à son caprice.

[Pascal03]

Le 17/07/2020 at 14:17, Bosco2509 a dit :

1. J'ai flingué la Olsson Ruby

Flinguée pour flinguée, pourquoi pas tenter le tout pour le tout ?  Refaire le filetage avec une filière, au besoin en rapportant un peu de métal avec un chalumeau oxy-acétylène (brasure forte).

Pascal

Modifié (le) Juillet 18, 2020 par Pascal03

[Bosco2509]

il y a 2 minutes, Pascal03 a dit :

Flinguée pour flinguée, pourquoi pas tenter le tout pour le tout ?  Refaire le filetage avec une filière, au besoin en rapportant un peu de métal avec un chalumeau oxy-acétylène (brasure forte).

Pourquoi pas... effectivement...

Je vais attendre la réponse de chez Olsson avant... si tu me le permet.

PS : Oui je les ai contacté... j'attends une réponse... cela ne coûte rien après tout.

[fran6p]

Le 17/07/2020 at 14:17, Bosco2509 a dit :

Donc si vous en connaissez un "sympa" et compatible... je suis preneur.

Le Hero Me Gen5, c'est le top du top (mieux que le Petsfang à mon avis)

[Idealnight]

Je trouve moi aussi le Hero Me bien foutu et pas trop difficile a imprimer

[Bosco2509]

Rapide retour du 19 Juillet :

Alors... NON ! Pour la mauvaise langue (la personne se reconnaitra d'elle même), la Ender 5 Plus fonctionne toujours à merveille !
Et c'est pour cette raison que les modifications ou améliorations que je lui apporterai ne seront que minime !

Concernant le Fanduct :

Tout d'abord... Merci à tout ceux qui ont répondu !
Le Hero Me Gen 5... est peut être très bien... mais cela impliquerai trop de modifications... que je veut éviter de préférence pour l'instant.

J'ai donc modéliser mon propre modèle.

Le Fan Duct Blower 4020 "Barracuda" est né !

Suite au précédent modèle que j'avais modélisé (dans le post précédent)... et imprimé... malheureusement pour moi... les  trous de fixation ne tombait pas en face, ni face au "caddie", ni au Blower.
Alors je suis retourné à la planche à dessin...

Révélation

C'est moi ? Ou c'est devenu plus facile à modéliser un Fan duct, par rapport à il y a 2 ans, où cela me prenait  des semaines ?!
Nan... car là... en 8 heures... c'était régler...

Et après 3 petites heures d'impression... le voilà :

Et juste par sécurité... j'ai aussi vérifier que les trous tombaient bien en face cette fois-ci (étape également vérifier en 3D)...

Et heureusement pour moi que je ne jette rien... j'ai toujours la turbine (HS) 4010 d'origine de feux ma CR-10... pratique pour vérifier l'alignement des trous sans démontage...

Il n'y a plus qu'à la monter sur l'imprimante... et cela... est une autre histoire...

Révélation

Bosco s'adressant à son épouse : Chéri ! Tu veut bien que j'arrête ton impression pour que je monte la nouvelle ventilation sur l'imprimante ?
Réponse de l'épouse de Bosco : Désolé ! Tu devras attendre demain ! J'ai lancé une impression qui va durer les 12 prochaines heures... donc pas touche !
Bosco s'adressant à lui même :12 heures ! Ah ouais quand même ! J'ai un sentiment de regret de l'avoir initié à l'impression 3D là...