[Ender 5 Plus] Deballage - Tests & Améliorations

[Bosco2509]

Astuce pour cloisonner l'imprimante pour les Petits Budgets :

Vous pouvez prendre de la nappe/bâche plastique translucide (dans n'importe quel magasin de décoration ameublement). Il vous en faudra au moins 3 x 1,20 mètre.
Vous découpez des sections légèrement plus grande que chaque côté à fermer.

Puis servez-vous de ceci :

https://fr.aliexpress.com/item/32892653139.html

Prévoyez au moins un rouleau complet de 10m... vous aurez du surplus mais c'est plus prudent.

Puis aidez-vous du joint pour "pincer" la nappe ou la bâche sur les profilés de l'imprimante.

En cloisonnant avec ce procédé, cloisonné (ou bâché ici présent) ne vous coûtera pas 100€ de plexi, mais moins de 40€.
Ce procédé réduit les coûts... et ne vous demandera qu'1 seule plaque de plexi pour la porte.
C'est un peu moins joli que du plexi... mais tout aussi efficace pour cloisonner l'imprimante.

>  Je suis tombé par hasard sur cette astuce pour la Ender 5 et Ender 5 Plus au détour d'une conversation sur Facebook.

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Pour en finir avec le cloisonnement.
Avec le couvercle tel qu'il est désormais... je n'ai plus que 4,5cm d'espacement à combler.
Et pour combler cela, je vais reprendre  le concept de TeachingTech, en reprenant moi aussi des brosses (pour porte de garage).
J'ai besoin d'une brosse de 51cm de long sur 4,5cm de  hauteur de brosse... donc un lot de 2x brosse de 50 x 5cm devrait être amplement suffisant.
25,39€ les 2 brosses... c'est pas vraiment donné...

C'est Madame Bosco qui a pris cette décision. Elle préfère cette solution.

A noter que pour cloisonner également chaque côté du couvercle... on pensait acheter 2 nouvelles plaques de plexi (de 210x530mm)... mais à 40€ supplémentaires pour ces 2 petites plaques...  on va essayer l'astuce de la nappe en plastique et du joint. Je vous dirais ce que cela donnera dans quelques semaines...

[thsrp]

Ne pas oublier que pour le PLA il faudra qu'au minimum il n'y ait pas de couvercle, donc ce dernier doit être facilement amovible...

 

Sinon j'ai les explications pour le firmware Tiny...

Une fois la carte silencieuse (2.1 et quelque chose ..!!) vous avez la possibilité de la cabler de 2 façons differentes...

-soit vous cablez comme l'ancienne avec les deux moteurs Z sur les connecteurs Z qui sont en Y et dans ce cas vous prenez : E5PBILSlnt_DW6.2.hex

- soit vous mettez le moteur de gauche sur E1 car le driver est existant en rajoutant le petit radiateur (fourni ou pas ? par Creality) sur le driver E1 dans ce cas chaque Z a son propre driver...

et dans ce cas vous prenez : E5PBILSlntDZ_DW6.2.hex

dans les 2 cas il faut flasher l'ecran avec le firmware ecran : screen single extruder 1.1.7 (bien suivre les conseils de formatage de la sd pour le flashage de l'ecran)

Voilà bons prints !! et beneficiez de toutes les options de ces firmwares... Pour info le M600 (changement de filament pour changer de couleur) est opérationnel dans le dernier firmware ; malheureusement la simple pause M125 est buggée... j'ai remonté l'info à l'auteur ...il faudra attendre le DW6.3 !!

[Bosco2509]

Rapide retour... voici l'étape de ce que j'ai "pût" installer ce matin, avant que madame ne lance sa grosse impression de la journée (j'évite de bricoler l'imprimante pendant les impressions) :

Pose des Charnières et installation de la Porte

 

Madame Bosco... avait un cahier des chargers... extrêmement exigeant, rien que pour ces charnières :

1. Aucunes visseries visible sur la porte celle-ci fermée.
2. Limiter le nombre de "trous" à la porte en plexi
3. Porte fermée doit s'intègrer et rentre dans le cadre de l'imprimante et ainsi disparaître
4. Boulons et écrous doivent disparaître ou s'insérer dans les charnières.
etc...

Rien que cela... a été un vrai défi, je vous prie de bien vouloir me croire sur parole.

C'est moi... où j'ai une nouvelle patronne ?!

Il faut maintenant... que je re-modélise la même chose "en plus petit" pour la porte supérieure (du couvercle)... tel sont les ordres de madame...
Et ensuite... faire 2 poignées pour chacunes des 2 portes,  qui soit assorti aux charnières...

Bon... sur cela... je retourne bosser.

PS : je vous met ici les fichiers des charnières, si elle vous intéresse... et sachez que cela fonctionne avec écrou et boulon M4 de 8mm  et 24mm de longueur.

Gond de Porte 2040.stl

Gond de Porte 2040 part 2.stl

[Bosco2509]

Bon... le Direct Drive est enfin monté !

J'entre dans la partie... la moins amusante :  La modification du firmware et le réglage.

Que la chance soit avec moi...

A noter que le Direct Drive... en l'état... pose un problème : Pas moyen de fixer en l'état le détecteur de fin de filament.
Car pour le fixer, en utilisant la plaque de fixation d'origine... il me faut 2 boulons M3  de 45mm de long minimum... que je n'ai pas. Le max que j'ai  à dispo est 40mm.

Et encore à noter : Il faut déplacer le câble à Gauche... plutôt qu'à Droite, car le câble a tendance touché et enclenché la buté de l'axe X lors des mouvements.
J'ai donc attaché la gaine et les câbles à Gauche.

Modifié (le) Juillet 3, 2020 par Bosco2509

[bs10]

salut bosco

j'ai préféré cette solution !

 

 

de la 10x15 open 

https://fr.aliexpress.com/item/32214281467.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37nCwymw

 

slts

Modifié (le) Juillet 3, 2020 par bs10

[Bosco2509]

Bravo @bs10 ! Cela fait propre !

Bon... de mon côté...  voici ce que donne un petit cube test :

Dimensions du cube de 20x20x20mm :
Axe X : 20,2mm
Axe Y : 20,2mm
Axe Z : 20,6mm

Dessous : Raté ! > Mauvais réglage de la première couche... j'avais réglé le BLTouch à -1.75mm... le plateau est trop bas...
Dessus : Etirage Raté ! Cela fait granuleux sur le dessus > Mauvais réglage de ma part (a trouver le bon réglage selon cette buse).

A noter que quelques modifications ont été apportées en même temps que le Direct Drive :

1. Remplacement du Superplate Ender de 370x380x4mm par un Miroir de 380x380x3mm.
2. Remplacement de la buse Laiton 0.4mm par une Buse Cuivre "Haute Précision" de 0.8mm.
3. Remplacement du Heatbreak d'origine par un Full Metal, ce qui fait que le tube Teflon ne descend pas à la buse.
4. Direct Drive BMG de la Marque Two Trees > sur leur recommandation j'ai mis les steps/mm à 415.
5. Toujours selon les recommandations, mais d'un Youtubeur (que j'avais contacté au sujet de sa Ender 5 Plus Modifié), il m'a conseillé la rétractation de 1mm pour une vitesse de 25mm/s
6. Hauteur de couche d'impression : 0.32mm

PS : Je suis agréablement surpris de voir que tout a fonctionné à merveille... du premier coup (ou presque, si on met de côté la première couche raté et l'étirage raté) !

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Edition de 18h20 :

Rapide retour... après avoir imprimé plusieurs choses avec la buse 0.8mm.

La Conclusion : C'est bof ! Pas terrible !
Les pièces sont cassantes... la précision est pas topissime... la qualité n'est pas franchement au rdv. C'est passable pour soi-même ou des brouillons.
Mais, je ne peut clairement pas montrer de telles impressions à mon patron, en lui disant : Regarder mes belles impressions. Regarder ce que je suis capable de faire.
J'aurais trop honte de montrer cela.

J'ai montré cela à Madame, qui partage mon avis.
Certes, les temps d'impressions sont divisés par 2... mais la qualité en souffre trop.
Du coup... un coup de clé  plus tard... j'ai démonté la buse 0.8mm... pour la Buse Olsson Ruby en 0.4mm que je gardais à portée de main.

Voilà pour le retour de cet fin d'après-midi.

Modifié (le) Juillet 3, 2020 par Bosco2509

[Bosco2509]

Petit retour :

1 - Le support bobine est installé sous le couvercle !

Cela passe juste ! A quelques millimètres près ! Mais cela passe ! (> J'ai utilisé l'une des chutes de profilé pour fixer le support bobine)
Cela ne gêne pas à la position "Home".
On croirait que cela a été  conçu pour... et bien non... c'est une pure coïncidence !

Noter que le support bobine est fixé sur le "Couvercle" et non sur l'imprimante.
Par contre : Compatible uniquement avec les bobines de 1kg et moins.
Une bobine de 2,3kg... ne tient pas... il n'y a pas la place.

2 - Installation d'un radiateur sur le moteur d'extrusion

Au terme de plus de 20 heures d'impression... sous le couvercle... il fait chaud !
Il fait  très chaud même ! 52°C ! Relevé au thermomètre dans le couvercle du caisson au plus fort de l'impression. Preuve est faite que le couvercle conserve bien la chaleur.
A noter qu'il faisait 28°C dans la pièce... et noter aussi que dans la partie basse de l'imprimante (au niveau électronique)... il ne faisait que 37°C.
Du coup... l'extrudeur... a eût un peu chaud... et a rongé le filament... provoquant de la sous-extrusion.

Noter que j'ai positionné le radiateur sur le côté du moteur et non à son cul... car sinon il tape la porte supérieur et la fait s'ouvrir... ce qui était gênant.
Du coup le radiateur a été mis sur le côté.  Pâte thermique entre moteur et radiateur bien entendu.

3 - Petit soucis avec le "Heat Break Full Metal" > Réinstallation du Heatbreak d'origine

Sur les 8 premières impressions... tout  était nickel !
Cela fonctionnait à merveille.
Mais  après avoir laisser refroidir et reposer l'imprimante... le filament s'est solidifié dans le Heatbreak... formant un bouchon... entrainant tout les problèmes que cela engendre.

Après nettoyage... test avec une impression... et dès qu'on laisse refroidir... le filament colle dans le Heatbreak.

Donc... pour l'instant en attendant le résultat de plus longues investigations... j'ai remonté le Heatbreak d'origine.
Et pour l'instant tout refonctionne normalement.

PS : On étudie l'option d'installer un Heatbreak Full Metal "plus haut de gamme" (bi-matériaux) pour un meilleur refroidissement de ce dernier.

 

[ixi]

Coucou,

ça fait plaisir de voir que tu prends le temps de faire des rapports sur l'avancée de ton boulot 

 

Point n° 3 : j'ai ajouté un gcode en  fin d'impression pour expulser le filament du hotend.

Aucun risque que ça colle.

J'ai un Micro Swiss avec heatbreak en titane, ça fait très bien son boulot.

Peux-tu en  trouver un qui s'adapterait à ton hotend ?

[thsrp]

Quelle hot end ?? 

D'autre part pour le PLA comme déjà dit ne pas mettre de couvercle et tres certainement laisser la porte ouverte... Pour info sur une raise le couvercle est interdit pour le PLA ..

.

[Bosco2509]

Il y a 6 heures, ixi a dit :

Coucou,

ça fait plaisir de voir que tu prends le temps de faire des rapports sur l'avancée de ton boulot 

Il faut bien que j'avance un peu... je prend des coups de pieds au cul sinon...

Il y a 6 heures, ixi a dit :

Point n° 3 : j'ai ajouté un gcode en  fin d'impression pour expulser le filament du hotend.

Aucun risque que ça colle.

Hum... pas bête... l'idée !
Je n'y avais pas pensé, je te l'avoue...

Je ferai un test... dès que possible.

Il y a 6 heures, ixi a dit :

J'ai un Micro Swiss avec heatbreak en titane, ça fait très bien son boulot.

Peux-tu en  trouver un qui s'adapterait à ton hotend ?

Celui que j'avais installé...  est 100% en acier je dirais à vue d'oeil.

Il n'a pas fallût longtemps à Madame pour en acheter un nouveau, qu'elle a vu dans une vidéo sur Youtube, recommandé par le Youtubeur.
Il est "bi-matériaux", Acier et Alu, MK10.
On verra quand il arrivera (sous 10 jours).

Il y a 6 heures, thsrp a dit :

Quelle hot end ?? 

Celle d'origine.

Il y a 6 heures, thsrp a dit :

D'autre part pour le PLA comme déjà dit ne pas mettre de couvercle et tres certainement laisser la porte ouverte... Pour info sur une raise le couvercle est interdit pour le PLA ..

.

A moyen terme, j'avais prévu d'installer une ventilation  pour expulser l'air chaud et particules directement vers l'extérieur.
J'installerais la ventilation plus tôt que prévu... voilà tout...

En attendant la ventilation... j'ouvrirais la porte de temps en temps... ou la laisserais ouverte, c'est tout.

Modifié (le) Juillet 5, 2020 par Bosco2509

[fran6p]

Il y a 18 heures, Bosco2509 a dit :

Hum... pas bête... l'idée !
Je n'y avais pas pensé, je te l'avoue...

Je ferai un test... dès que possible.

Si tu le fais, n'oublie pas rajouter dans le gcode de démarrage son contraire afin d'avoir du filament à extruder ou alors pousse le filament à chaque fois à la main avant de lancer l'impression (mais c'est moins «fun»).

C'est que je fais sur la CR10 (l'antique). Ça permet en plus de changer / remplacer le filament sans devoir faire chauffer la buse (changement de bobine à froid). Je crois me souvenir que @Titi78 le fait aussi (mais là il est occupé avec son vaisseau spatial Startrékien ).

Pour le retrait dans le gcode de fin, le faire en deux étapes (une rapide et courte 1-2mm à 50mm/s puis une plus lente 20mm/s et la distance correspondant au heatbreak (30-35mm)): cela permet d'affiner la «pointe» du filament.

[Bosco2509]

Bon... j'ai pris des trucs (des paramètres) ici (sur le forum) et là (sur Youtube)... et j'ai essayé de faire une synthèse (méa culpa si j'ai fait des bêtises ) :

Je testerai cela prochainement...
Je ne sais pas exactement quand... l'imprimante est "occupée" (Oui ! Cela ressemble bien à une garde partagée ).
Mais j'ai bien envie d'essayer tout cela qu'une fois le nouveau Heatbreak (Gorge) arrivé... histoire de ne pas avoir à démonter 10 fois...

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Pour en revenir sur le cloisonnement de l'imprimante et les améliorations à venir :

J'attends encore les joints qui vont maintenir "définitivement" la bâche (actuellement maintenu par de la ficelle et du scotch).
Et ainsi que de 5-6 commandes en provenance de Chine, contenant des pièces et accessoires destinés à l'imprimante.
3 sont arrivés à Roissy. 2 sont encore en Chine mais pris en charge par le transporteur. 1 n'a pas été validé par le vendeur (5 jours déjà écoulés  depuis la commande et aucune validation, on se croirait en "Période Confinement Covid" ).

Dans tout cela... il y a :

1. 3x Modules convertisseurs de puissance 24v en 12v > Je vais passer certains ventilateurs en 12V... et ainsi mettre des ventilateurs silencieux (je ne sais pas encore quel modèle je vais mettre).
2. Une nouvelle turbine (en 4020) de refroidissement 24V > Une turbine plus puissante, avec un nouveau fanduct devrait améliorer le refroidissement.
3. Des accessoires "cosmétiques" et "mécaniques" et de la visserie en tout genre pour fixer les prochaines améliorations.

Et ajouté à cela...  mon nouveau stock de bobines.
C'est sympa d'avoir sa femme qui utilise l'imprimante 3D... mais je vois le stock de filament fondre comme neige au soleil...
Il va falloir que je l'invite à "lever le pied"... cela va être un moment moins facile...

Et... il y a le Heatbreak Microswiss bi-matériaux (Commande validée et en préparation)... qui est actuellement promis pour être livré le 17 Juillet au plus tard.

Ensuite... J'AI OBTENU UN ONDULEUR GRATUITEMENT !
J'adore quand c'est gratuit !
Un onduleur de 1000VA... qui est déjà installé pour protéger l'imprimante... en lieu et place du Eaton Ellipse Pro 650VA, qui n'était pas assez puissant.
Ceci dit... il est "gratuit" mais ce n'est pas un neuf !
Mais il  fonctionne... je l'ai testé... il permet d'obtenir 7 minutes de fonctionnement de l'imprimante (en impression avec buse à 195°C et plateau  à 55°C) sur batterie.
C'est moins que les 19 minutes promis (sur la notice du fabricant)... mais il fait le taf... et surtout : Il est gratuit !
Donc faut pas que je me plaigne.
D'après les infos du fabricant il peut supporter entre 500w et 800w... donc je suis large.
Pour la petite anecdote : C'est une personne de mon entourage qui n'en avait plus besoin et qui voulait s'en débarrasser et était prêt à l’emmener à la décharge.

Voilà pour ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures...

[Idealnight]

Commandé en chine c'est pratique car beaucoup de choix et peu cher mais pour des convertisseurs et ventilo/turbine commander en france c'est rapide et presque au même prix .

Les batteries se changent dans un onduleur si tu veux retrouver l'autonomie de sa jeunesse qui n'est pas éternelle ^^.

[Bosco2509]

il y a 1 minute, Idealnight a dit :

Les batteries se changent dans un onduleur si tu veux retrouver l'autonomie de sa jeunesse qui n'est pas éternelle ^^.

La batterie a été changé... en Septembre 2019... si je me fît à ce qu'il m'a dit.
Mais début Juin, il a changé d'ordinateur... passant d'un fixe à un portable.

Après pour le complément d'info : Si le plateau ne chauffe pas... l'autonomie sur batterie est de 17 minutes.

Après... c'est juste pour palier à des "micro-coupures" de 1 à 3 minutes en moyenne de temps en temps (de plus en plus rare, il faut noté).

Après... pour le prix que l'onduleur m'a coûté... je peut faire l'effort de changer la batterie...

il y a 8 minutes, Idealnight a dit :

mais pour des convertisseurs et ventilo/turbine commander en france c'est rapide et presque au même prix .

J'ai pas mal comparé... en regardant ici et là... certes c'est plus rapide en France... mais souvent plus chère une fois les frais de port compris.
Après... je n'ai peut être pas regardé où il fallait non plus.

[bs10]

bosco 

quand je suis très pressé ! je prends tout chez lui ( moins de 48 heures dans la boite )

alors ok il triple la mise !!! mais sur des bricoles a moins de 3 euros !!! pas de quoi fouetter un chat ( ma dernière commande de ces bricoles en chine c'était 8 de chaque ! 2 modèles )

https://www.ebay.fr/str/electroWorldEW?_trksid=p2047675.l2563

slts

[Pascal03]

Pour les batteries, sur un poste j'ai opté pour une batterie de voiture, déportée à coté de l'onduleur. Ce n'est pas très esthétique, mais ça se cache facilement, et l'autonomie est énorme (bien plus qu'avec les batteries d'origine). En plus ça se trouve pour pas cher dans les casses auto. On peut aussi prendre des batteries de moto, plus petites.

Avantage : si aux premiers froids la voiture ne démarre pas un matin pour cause de batterie fatiguée, j'en ai toujours une chargée à bloc en réserve pour un coup de boost !

Avec un 1000VA, c'est probablement du 24V : donc 2 batteries en série

Pascal

[Idealnight]

Si c'est juste pour les micro coupures pas la peine de s'**** ^^ moi j'ai gardé des onduleurs de 2004 qui serve juste a cela et ils font leur boulot mais micro coupure hein car si ça dure 1min c'est dead lol.

Je commande énormément sur amazon (pro et perso) et la livraison est gratuite a partir de 25€ pour les non membres et 0 pour les membres avec une livraison en 24/48h dans la plupart des cas.

[Bosco2509]

2 nouvelles pour aujourd'hui :

1. 2e Tentative avec le Heatbreak Full Metal essayé précédemment.

Cela fonctionne bien au début... puis passer un moment... cela colle dans le Heatbreak.
Plus exactement : Dès que je laisse refroidir cela colle. Et j'ai pourtant essayer toutes les rétractations possible... (il y a des résidus qui reste collé dans le heatbreak)

Pour rappel c'est un Heatbreak tout en acier... qui conduit bien la chaleur... et le heatbreak deviens trop chaud et le filament colle dedans.

Il faut pas chercher 12h à14h.
C'est forcément lui le responsable.

Je referais une tentative avec le prochain Heatbreak Microswiss, bi-matériaux qui devrait être livré dans les prochains jours.

2. Tentative de modifications des paramètres de Cura et Test de nouveaux paramètres

Alors... là respect à ce youtubeur et cette vidéo.
Voici la capture d'écran des paramètres testés :

Que je sois clair sur un point : Si l'imprimante (en l’occurrence une Ender 5 ou Ender 5 Plus) est bien réglé avec les tensions des courroies tendu au poil... une vitesse d'impression de 100mm/s et ces paramètres, cela n'affecte pas la qualité sur les impressions.
Et on gagne pourtant 30% de temps sur les impressions.
Je teste sur d'autres impressions... mais je suis agréablement surpris de voir qu'une impression de 3 heures initialement, est réduite à 2 heures avec ces paramètres de vitesse.

Je vous tiens au courant... et je continu de tester... mais pour l'instant... RAS.

Modifié (le) Juillet 8, 2020 par Bosco2509

[fran6p]

Il y a 2 heures, Bosco2509 a dit :

une vitesse d'impression de 100mm/s et ces paramètres, cela n'affecte pas la qualité sur les impressions.

Sur ma CR10V2 avec le firmware Klipper, je peux imprimer jusqu'à 120mm/s sans perte de qualité notable mais les moteurs se font entendre bien plus malgré la carte mère Creality «silencieuse» (qui n'utilise pas toutes les capacités des TMC2208).

J'espère pour toi que tu arriveras à imprimer du PLA avec des «full metal» (certains y arrivent mais je n'y suis jamais parvenu ). Le PLA et le PTFE sont faits pour s'entendre parfaitement et ça tombe bien car je ne connais pas de PLA nécessitant une température supérieure à 250/255°.

L'idéal serait d'avoir une tête «interchangeable (facilement)» comme le système de @yopla31 pour passer du PLA (avec PTFE) ou une full-metal pour les autres types de filaments.

Modifié (le) Juillet 8, 2020 par fran6p

[Pascal03]

C'est ce que je suis en train de mettre en place sur la Tornado, avec un connecteur aviation 12mm 4 broches (connecteur GX12). je peux débrancher d'un geste cartouche chauffante et thermistance, et virer buse, corps de chauffe et heatbreak du radiateur en desserant les 2 vis BTR. le remontage va tout aussi vite (le plus long est de déposer le carter avec les ventilateurs).

Ca me permet de ne pas mélanger les différents types de filaments dans les buses, et de chauffer fort avec l'ABS

Pascal

[Bosco2509]

il y a une heure, fran6p a dit :

L'idéal serait d'avoir une tête «interchangeable (facilement)» comme le système de @yopla31 pour passer du PLA (avec PTFE) ou une full-metal pour les autres types de filaments.

C'est ce que je voulais mettre en place à l'époque de la CR10...

Mais... l'idée de @Pascal03, je pourrais m'en inspirer... en m'inspirant également du système de branchement des Tenlog, que je trouve pratique avec les connecteurs VGA.

Alors... attention, c'est une idée comme cela qui me traverse l'esprit :

Ce serait de prendre un Bornier VGA... en nstaller un près du boitier... l'autre sur la tête... et un câble VGA entre les 2. Et le tour serait joué.

Attention... ce n'était qu'une idée...

[Pascal03]

il y a une heure, Bosco2509 a dit :

et un câble VGA entre les 2

Les borniers VGA ça le fait, le câble lui-même pas trop.... il est constitué de fils fins (de différentes sections) blindés, destinés à transmettre des signaux haute fréquence, mais pas à passer des ampères. il faut donc souder soi-même les fils idoines sur le connecteur.

Pour réaliser son montage DIY, il faut chercher des "connecteurs sub-D" : https://fr.wikipedia.org/wiki/D-sub

C'était entre autre le type de connecteur utilisé pour les ports série et parallèle (imprimante) sur les anciens PC

Pascal

Modifié (le) Juillet 8, 2020 par Pascal03

[Loicstk]

Le 05/07/2020 at 16:28, thsrp a dit :

Quelle hot end ?? 

D'autre part pour le PLA comme déjà dit ne pas mettre de couvercle et tres certainement laisser la porte ouverte... Pour info sur une raise le couvercle est interdit pour le PLA ..

.

Pourquoi?

[thsrp]

Il y a 16 heures, fran6p a dit :

 

J'espère pour toi que tu arriveras à imprimer du PLA avec des «full metal» (certains y arrivent mais je n'y suis jamais parvenu ). Le PLA et le PTFE sont faits pour s'entendre parfaitement et ça tombe bien car je ne connais pas de PLA nécessitant une température supérieure à 250/255°.

Bonjour, visiblement quand on prend une hotend all métal de marque le problème de l impression est résolu,  style e3dv6 originale ou aio de chez hotend.fr ... plus de problème pour sprinter du pla.. J espere car je songe passer en direct drive hemera qui sera donc équipé d une V6 originale..!

[Poisson21]

C'est pas forcement gagner, j'ai un heatbreak titane e3d (+un ensemble complet, du vrai de vrai à 80€), ce qui est normalement le must en full métal, et bien pour le PLA c'est pas top. Au bout d'un moment le PLA colle à l'intérieur et bien que tu puisse finir tes impressions, elles sont dégueulasses car avec des problèmes d'extrusion tout du long...