marin Posté(e) Juillet 10, 2020 Posté(e) Juillet 10, 2020 Bonjour a Tous, Après la réalisation de ma CNC avec l'aide très précieuse de Bernard , Jean Claude et les autres . Ma CNC aujourd'hui fonctionne parfaitement Je me lance aujourd'hui dans un un nouveau projet, me fabriquer une imprimante 3D de tout pièces. Très ambitieux certainement, car me semble un tantinet plus complexe qu'une CNC Ma CNC va me servir pour la réalisation de certains éléments de la structure. Je commence a rechercher sur le net , toutes infos qui pourront m’être utiles. Je compte sur vous pour me guider , me donner des pistes . Quel suite logiciel par exemple pour piloter cette imprimante, quel tête (buse) il est préférable d'utiliser. Je compte utiliser du PVC et non du PLA ( j'espère ne pas dire de conneries ) mon objectif , est de réaliser des pièces costauds . Je pars sur un volume imprimable de 20cm au Cube. Voila , la discussion est ouverte
PLFmoto Posté(e) Juillet 10, 2020 Posté(e) Juillet 10, 2020 Imprimer du PVC ? Euh, je ne sais même pas si ça existe... Perso, j'imprime du PETG, de l'ASA et un peu de PLA. (ASA et ABS, cabine hermétique obligatoire) Pour ta machine, je dirais, une carte 32bit (genre Bigtreetech SKR 1.4turbo), des drivers TMC2209 en mode Uart animé par Marlin 2.0 (mais pou cette partie là, je ne suis pas encore au Top, loin de là ) Pour la tête, la E3Dv6 est pas mal en tout métal. Des moteur Nema17 en 42/40, un extruder (au moins un double engrenage) monté en directDrive Un capteur de nivellement peut être un plus. Pour le guidage, le linéaire, c'est mieux que les rouleaux... Pour un axe X de 20cm, un simple Z peut suffire Voilà, pour ma part, c'est plus ou moins ce que je suis en train de faire sur la mienne
Marc3D Posté(e) Juillet 10, 2020 Posté(e) Juillet 10, 2020 (modifié) Le PVC est toxique quand il est chauffé. Si tu veux du solide il va falloir de l'ABS, mais la solidité d'un pièce dépend aussi beaucoup de sa conception: exemple une pièce imprimée en 3D est beaucoup plus solide dans le plan X, Y que dans le plan Z. L'épaisseur de coque est plus importante que le taux de remplissage (selon le type de pièce) etc Le PLA bien utilisé est très solide: voir par exemple la personne qui réalisé des roues dentée pour un ramasse herbe qui tourne depuis plus d'un an. Une autre vidéo intéressante sur l'importance de la conception Modifié (le) Juillet 10, 2020 par Marc3D
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juillet 10, 2020 Posté(e) Juillet 10, 2020 @marin C'est ptêt pas la peine d'utiliser deux posts pour parler de la même chose Si tu reçois des réponses ici et là : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34069-communication-impossible-avec-arduino-mega2560/?tab=comments#comment-368943 bin ça va pas l'faire mon gââââ, le mieux ça serait qu'un de nos modaux groupisse les deux fils ( @pascal_lb au pif ) Sinon chuis assez d'accord avec les préconisations de ce @PLFmoto, là il y a 50 minutes, PLFmoto a dit : Pour un axe X de 20cm, un simple Z peut suffire Voilà, pour ma part, c'est plus ou moins ce que je suis en train de faire sur la mienne Sauf que la carte tu l'as déjà, et que même pour un axe X de cm, je mettrais camême un moteur Z de chaque côté. Mécaniquement c'est mieux
Titi78 Posté(e) Juillet 10, 2020 Posté(e) Juillet 10, 2020 Ou un seul moteur qui pilote 2 tiges filetées pour le Z comme @fran6p
marin Posté(e) Juillet 10, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 10, 2020 (modifié) Il y a 7 heures, PLFmoto a dit : Imprimer du PVC ? Euh, je ne sais même pas si ça existe... Il y a 7 heures, PLFmoto a dit : Pour la tête, la E3Dv6 est pas mal en tout métal. J'avais bien dit , j'espère ne pas dire de conneries Raté Sinon merci pour tes tuyaux , je vais m'en inspirer pour la tête , peux tu me donner un lien ,qu'on parle bien de la bonne chose j'ai regardé , les prix vont de 15 à 75 € Modifié (le) Juillet 10, 2020 par marin
macandnews Posté(e) Juillet 11, 2020 Posté(e) Juillet 11, 2020 Bonjour, Je ne sais pas si tu as déjà commencé ton projet d'imprimante 3D, mais je trouve dommage de partir sur une surface de seulement 200 mmm. À moins d'avoir un besoin bien spécifique, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux choisir une surface de 300 mm au cube. A+++ 1
PLFmoto Posté(e) Juillet 11, 2020 Posté(e) Juillet 11, 2020 Il y a 18 heures, marin a dit : J'avais bien dit , j'espère ne pas dire de conneries Raté Sinon merci pour tes tuyaux , je vais m'en inspirer pour la tête , peux tu me donner un lien ,qu'on parle bien de la bonne chose j'ai regardé , les prix vont de 15 à 75 € Tiens, j'ai pris toutes les miennes (3 au total) ici https://imprimante-3d-service.com/38-tetes-d-extrusion Après tout dépends si tu mets un extrudeur intégré (https://imprimante-3d-service.com/95-extrudeur-dual-drive-type-bondtech-pour-filament-175mm.html) ou externe https://imprimante-3d-service.com/198-extrudeur-dual-drive-mk8-ideal-creality-cr10s-pro.html Dans ce cas, ta tête sera différente (avec ou sans pneufit)
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juillet 11, 2020 Posté(e) Juillet 11, 2020 Il y a 7 heures, macandnews a dit : 'aujourd'hui, il vaut mieux choisir une surface de 300 mm au cube Je suis TRES d'accord ! 2
marin Posté(e) Juillet 15, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 15, 2020 Le 11/07/2020 at 10:39, macandnews a dit : je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux choisir une surface de 300 mm au cube. Je suis Ok pour 300 au Cube Le 12/07/2020 at 17:33, PLFmoto a dit : De mon côté, je vise le 500 Eeeuh , je vais en rester a 300 Le 11/07/2020 at 16:48, PLFmoto a dit : Tiens, j'ai pris toutes les miennes (3 au total) ici https://imprimante-3d-service.com/38-tetes-d-extrusion Après tout dépends si tu mets un extrudeur intégré (https://imprimante-3d-service.com/95-extrudeur-dual-drive-type-bondtech-pour-filament-175mm.html) ou externe https://imprimante-3d-service.com/198-extrudeur-dual-drive-mk8-ideal-creality-cr10s-pro.html Dans ce cas, ta tête sera différente (avec ou sans pneufit) Merci pour toutes ces infos, je suis un peu (complètement ) perdu, peux tu me conseiller un ensemble qui fonctionne bien , sans prise de tête pour débuter.
marin Posté(e) Juin 11, 2021 Auteur Posté(e) Juin 11, 2021 Bonjour a tous Voila bientôt un An que j'ai initié ce fil et aujourd'hui après d'autres projets, autres événements et pas mal de procrastination , je m'y recolle J'ai réalisé la parte mécanique , je vais avoir maintenant besoin de vous pour continuer. Avant de mettre en place la partie électronique , peut être avez vous des conseils. Je possède une carte RAMPS 1.6 un Arduino 256 et pour les fins de courses ( j'avais acheté un Kit complet) La première question, faut 'il un ou deux fin de course par axe ? Voila j'aurais surement d'autres questions au fur et a mesure de ma progression.
Yo' Posté(e) Juin 12, 2021 Posté(e) Juin 12, 2021 Salut @marin, J'ai masqué ton doublon. Autant continuer sur ce sujet. Le 11/06/2021 at 11:05, marin a dit : La première question, faut 'il un ou deux fin de course par axe ? Tu n'as besoin que d'un fin de course par axe, vu que la longueur des axes est connue (et renseignée dans le firmware), le chariot s’arrêtera "automatiquement". Le point sur lequel il faut faire attention, c'est de monter tes fins de course au bon endroit (à gauche ou à droite suivant la configuration du firmware). Si ce point n'est pas respecté, lors du home, le moteur va aller se coller sur le coté sans capteur et hurler sa peine. 1
marin Posté(e) Juin 12, 2021 Auteur Posté(e) Juin 12, 2021 merci @Yo' j'installe mes fin de courses , je suppose que le Homig se fait pour Z en haut ? j'ai reçu ce matin mon Hot Bed la question qui me viens immédiatement , sur quel face imprime t'on oui je rougis de honte par mes questions basic. Et y a t'il une couche supplémentaire a mettre
fran6p Posté(e) Juin 12, 2021 Posté(e) Juin 12, 2021 il y a 2 minutes, marin a dit : sur quel face imprime t'on Front Il serait préférable de mettre au-dessus de cette surface aluminium, un verre, un miroir, une base magnétique (pour y placer ensuite une fine tôle d'acier sur laquelle soit un PEI, soit un Buildtak), une plaque Mamorubot, un Buildtak collé directement, … Les solutions ne manquent pas. La seule non valable: imprimer directement sur la face aluminium. Quant à ton «homing» du Z, c'est plutôt en bas sur ce type de machine. 1
marin Posté(e) Juin 13, 2021 Auteur Posté(e) Juin 13, 2021 Merci @fran6p pour ta réponse Citation Quant à ton «homing» du Z, c'est plutôt en bas sur ce type de machine. mais j'aimerai quelques explications quant au Homing en bas , c'est a dire sur le plateau d'impression, on vient coller la buse sur ce plateau . si pour une raison ou une autre le fin de course ne marche pas, on bousille la buse , le plateau ... mais aujourd'hui je raisonne par rapport a ma CNC, je n'ai aucune notion du fonctionnement d'une Imp 3D , alors
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 13, 2021 Posté(e) Juin 13, 2021 il y a 43 minutes, marin a dit : aujourd'hui je raisonne par rapport a ma CNC Hé oui, c'est assez fréquent : les mecs qui commencent par l'imp3D ne se posent même pas la question et quand ils viennent à la CN il se la posent à l'envers de toi. Le Home en Z d'une CNC est en haut essentiellement pasqu'on parle de "fabrication soustractive" et que si la pièce est sur la table elle gêne pour faire la POM Z On fait donc un décalage d'origine réglable (G54) qui transfère le zéro machine au zéro pièce XYZ En impression 3D on parle de "fabrication additive" à partir du plateau. Ce qui nécessite de faire la POM Z sur le plateau, à chaud (buse et bed) pour compenser la dilatation thermique, car de la qualité de la première couche dépend toute la suite de l'opération. Couche trop fine, le matériau a du mal à sortir de la buse, couche trop épaisse, la pièce ne "tient pas collée" au bed et peut se barrer en cours de route ce qui est très agaçant. Ne t'inquiètes pas de savoir si "pour une raison ou une autre le fin de course ne marche pas", il n'y a pas plus de raison qu'il oublie de s'arrêter que sur ta CNC. Et comme les moteurs de ton imprimante sont (normalement) beaucoup moins puissants que ceux de ta CN, hébin ça cale et basta. Tu ne bousilles rien, ni la buse ni le plateau. De toutes façons quand tu lances tu es à côté, et si tu crains que le fin de course "oublie" d'arrêter la machine, tu as la main pas loin de l'interrupteur. Quand au revêtement de ton bed, perso je reste fidèle à la plaque de verre toute conne achetée en grande surface de bricolage, bien lavée à l'eau très chaude, tenue avec 4 pinces à dessin. Quand ça marchera au poil il sera toujours temps pour toi de passer à des surfaces plus "évoluées" et plus coûteuses. Petit rappel : on est pas obligé d'imprimer à grands coups de carte bleue, le bon sens, la démerde et l'imagination sont plus utiles. Ne te fais aucun souci, ça va bien se passer. 1
marin Posté(e) Juin 13, 2021 Auteur Posté(e) Juin 13, 2021 Donc si je comprends bien, avant de positionner mon fin de course Z , tout mon plateau doit etre monté, plaque de verre comprise et réglage de planéité fait
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 13, 2021 Posté(e) Juin 13, 2021 Y'a de ça... Idéalement il faut que ton fin de course Z soit fixe, et que l'organe qui vient le déclencher soit réglable micrométriquement. Genre une vis BTR M3 assez longue pour te permettre d'avoir du réglage, vissée sans jeu dans la partie mobile, facilement accessible par dessus pour pouvoir affiner la distance buse/plateau sans te faire ièch'. Pourquoi "sans jeu", pasqu'il faut pas qu'elle branle latéralement, ça rend le réglage impossible. Ne commets pas l'erreur de supprimer la lamelle qui appuie sur l'interrupteur, c'est elle qui donne de la souplesse au système
marin Posté(e) Juin 13, 2021 Auteur Posté(e) Juin 13, 2021 Merci @Jean-Claude Garnier Citation Petit rappel : on est pas obligé d'imprimer à grands coups de carte bleue, le bon sens, la démerde et l'imagination sont plus utiles. J’adhère a 100% Citation l'organe qui vient le déclencher soit réglable micrométriquement. Super l'info
marin Posté(e) Juin 24, 2021 Auteur Posté(e) Juin 24, 2021 (modifié) Bonjour a tous Voila j'arrive a la fin de l'assemblage du hardware de mon imp 3D, je vais passer au software et la je vais avoir besoin de vous . Car un bon hardware sans bon software , c'est vite le foutware . Je récapitule ma config : 1 carte arduino mega 2560 avec une ramps 1.6 + afficheur Full Graphic Smart controller Je sais qu'il me faut Marlin , mais j'ai commencé a regarder ça et franchement je suis un peu , beaucoup ,disons désappointé . D'autre part je lis a droite a gauche, il faut repetier , cura , mattercontrol et j'en passe , que me conseillez vous . Modifié (le) Juin 24, 2021 par marin
PPAC Posté(e) Juin 24, 2021 Posté(e) Juin 24, 2021 (modifié) il y a 53 minutes, marin a dit : Je récapitule ma config : 1 carte arduino mega 2560 avec une ramps 1.6 + afficheur Full Graphic Smart controller Je sais qu'il me faut Marlin , mais j'ai commencé a regarder ça et franchement je suis un peu , beaucoup ,disons désappointé . Ba pourquoi ? oui pas simple au début ... a tu déjà passé les étapes suivante Télécharger marlin, choisir la version (éviter les bugfix et plutôt prendre une des "Releases" stable ) https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases la 2.0.9 toute fraîche semble bien ! non ? Après tu aura besoin d'un éditeur et outils de compilation, j'aime bien mieux "VSCode" avec les greffons "PlatformIO" et "Auto Build Marlin" https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio.html que "Arduino IDE" https://marlinfw.org/docs/basics/install_arduino.html mais a toi de choisir ... Ouvrir le projet marlin (le placer plutôt en c:/monproj/ pour éviter les galères de caractères spéciaux dans le chemin qui font planté la compilation) Normalement la config de base devrait aller pour un RAMPS 1.6 comme elle déclare un RAMS 1.4 ... et que cela semble être les même affectations des PINs Tu aura a dé-commenter dans Configuration.h si tu a bien un écran lcd 12864 RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller pour l'activer #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Et là tester si tu arrive a compiler sans erreur et a téléverser via un câble USB sur la carte et si l’écran affiche bien qq chose. Après tu aura qq affinage a faire dans les fichiers Configuration.h et Configuration_Adv.h mais déjà ... Sinon pour le trancheur, il faut les tester et voir celui que tu préféré. Moi j'utilise cura actuellement car j'aime avoir une liste plutôt que de multiple onglets même si pas simple a apprivoiser car pleins de paramètres dans tout les sens ... mais il y a un greffon "Settings guide" qui détail bien les paramètres ... Modifié (le) Juin 24, 2021 par PPAC
marin Posté(e) Juin 24, 2021 Auteur Posté(e) Juin 24, 2021 Citation Après tu aura besoin d'un éditeur et outils de compilation, j'aime bien mieux "VSCode" avec les greffons "PlatformIO" et "Auto Build Marlin" https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio.html que "Arduino IDE" https://marlinfw.org/docs/basics/install_arduino.html mais a toi de choisir ... Je choisi IDE Arduino car je l'utilise depuis quelques années déja , quelques bidouilles avec Carte Arduino, Citation Quel soft tu utilise pour ta CNC? Mach3, GLBR ... pour ma CNC maison , j'utilise GRBL et bCNC et j'en suis très satisfait, bon je n'ai pas testé autre config encore. Tout çà sous linux et Raspberry 3 B+
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 24, 2021 Posté(e) Juin 24, 2021 il y a 4 minutes, marin a dit : pour ma CNC maison , j'utilise GRBL et bCNC et j'en suis très satisfait, bon je n'ai pas testé autre config encore. Tout çà sous linux et Raspberry 3 B+ Pour mamienne à moi que j'ai j'utilise plutôt CNCjs que je préfère à Bcnc, et aussi un Raspberry (en réseau wifi)+ un adaptateur HDMI > VGA , un écran 19 pouces de récup et un kit clavier/souris sans fil
marin Posté(e) Juin 24, 2021 Auteur Posté(e) Juin 24, 2021 Citation Pour mamienne à moi que j'ai j'utilise plutôt CNCjs CNCjs je ne connais pas , ça tourne sous linux ? l'install n'est pas trop galère ? Citation Tu as déjà une machine qui travaille dans un volume (x,y,z) Pourquoi tu en a fais une autre? Il suffisais de changer la tête! Ma première machine est une CNC et celle que je fabrique aujourd'hui est une imprimante 3D Citation (mais je crois que tu aime la méca) Oouuuii !!!! et j'avais un stock de profilé alu
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