Classement

il y en a tellement du HS, que même une chatte ne retrouverai pas ses petites chattes. . . . .

Ouais, c'est le principal. Cependant, le sujet s’écarte un peu (beaucoup) de son sujet d'origine. @papa50 : je penses que tu devrais créer un sujet du style "Les débordement du sujet ANET A8 pour un nul" dans cette section prévue au blabla Je suppose qu'un gentil modo @slayer-fr@pascal_lb , qui a plus de droit que moi devrait pouvoir y déplacer les combien 1, 2, 5, 10 ? pages hors sujet

bon apparamment tout le monde va bien et les anet tournent a plein regime. c est le bonheur dans les chaumieres

Je sent qu'il va y avoir une migration massive de messages. PS; Shonen a 2ans 1/2, et c'est sa première neige, et je ne suis même pas sûr que Noaro en ait vu une, tu parles de rareté?

c'est un minimum pour voir les poubelles la dernière fois qu'il a neigé ici (c'est rare) le mien Grizzli a mis une patte dans la neige, il a fait un saut en l'air et il est rentré ventre à terre dans la maison Faudrait que l'on créé un post dans blabla pour nos histoires de chats

le lien pour ceux que ça intéresse. http://www.anycubic3d.com/support/show/594032.html

bonsoir @ninin85 et @Steam je suis de l'avis de @Kachidoki. Mon BL Touch est plus fiable que tous les capteurs que j'ai utilisé jusqu'à maintenant ; à double microswitch, inductif et capacitif. Mais ce n'est pas de la magie, il faut que l'autobed leveling soit parametré en fonction des défauts à compenser. Si le plateau est "cabossé" en plus d'être incliné il faut augmenter le nombre de mesures. j'utilise AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR avec 7 * 7 points, c'est lent mais parfait et comme je n'attend pas la fin de la chauffe de mon plateau chauffant pour démarrer l'auto bed leveling cela ne rallonge pas le temps total avant que je puisse démarrer une première impression. Je n'ai pas encore explorer l'AUTO_BED_LEVELING_UBL ni le MESH_BED_LEVELING mais je crois que cela réduit la durée du bed leveling en concervant la géométrie du plateau dans l'eprom de la carte. Pour changer le mode d'auto_bed_leveling et augmenter le nombre de palpage il faut reparametrer marlin. Il me semble qu'une fois passer en AUTO_BED_LEVELING_UBL il devient possible de tous contrôler avec du gcode et qu'il n'est plus nécessaire de modifier marlin. a+

Salut les loulous alors pour les résistances sms, quand tu as Rxx ou Rxxx, xx est la valeur après la virgule R10 = 0.1 ohm, R100 aussi, dépends comment le fabriquant estampille ses produits quand tu as yRx, Y est la valeur avant la virgule, x est la valeur après la virgule 5R6 = 5.6 ohms, 1R1 = 1.1 ohm et quand tu n'as plus de R mais 3 chiffres yyz, le dernier correspond au multiplicateur (10^z) 100 = 10 x 10^0 = 10 x 1 = 10 ohms 151 = 15 x 10^1 = 15 x 10 = 150 ohms 274 = 27 x 10^4 = 27 x 1000 = 270000 ohms = 270 Kohms pour ton moteur qui pompe 1A max, on prends 70%, pour les A4899 avec des R200 = 1.13V, si tu laisses 0.86V tu vas le sous alimenter ce qui n'est pas un pb si ça marche sans perte de pas, mais tu ne risques rien non plus à 1.13V 0.86V sur des pilotes A4899 avec des R100 c'est nickel pour un moteur qui pompe 1.5A et pour ton pilote que tu n'arrive pas à régler, c'est son potar qui doit être mort, donc poubelle sinon tu vas griller le pilote, et / ou le moteur

Aaaah les guidages.... ça va me tracasser d’augmenter mes z pour en profiter pleinement. Néanmoins les « centreurs hauts » vont très très bien aussi. Pour rassurer @Steam je suis bien en pas de 2 sur mon imprimante. Les antibacklash du type sur Amazon. Les trapézoïdales du type sur Amazon. Z122 ne pouvait connaître cette information sur ma configuration.

Merci @Steam pour ton message et tes questions. Pour les trous dans les conduits de ventilos, ne t'inquiète pas c'est tout à fait normal : ils seront bouchés par les têtes de vis M3 lors du montage. Par contre pour les vis trapézoïdales, il me semble qu'il y a une confusion ( @chikungunya ? ): pour des T8, le pas n'est pas de 2 mm mais de 8 mm... Explications : (recopie de ce que j'avais déjà expliqué dans les commentaires de Thingiverse le 3 janvier https://www.thingiverse.com/thing:2627287/#comments ) Thread ou Lead : signifient le pas. Il faut prendre 8mm. La référence pour ce pas est « T8 ». (Pitch : même si la traduction littérale signifie également le pas ou la tonalité, il s’agit ici de l’épaisseur des dents.) Les écrous et les vis trapézoïdales que je préconise sont les suivants ( sachant que la longueur des tiges M8 originales de Dagoma font 305 mm ) : 2x Ecrous (unitaire) : - il faut sélectionner « SIZE : 8 » : https://www.banggood.com/T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut-For-2mm-8mm-Acme-Threaded-Rod-Lead-Screws-p-1111893.html 2x Tiges (unitaire) de 400 mm : https://www.banggood.com/T8-400mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Mounted-Ball-Bearing-and-Shaft-Coupling-p-995052.html Ou alors 2x Tiges (unitaire) de 300 mm : https://www.banggood.com/T8-300mm-Stainless-Steel-Lead-Screw-Set-with-Shaft-Coupling-and-Mounted-Ball-Bearing-p-995057.html Je partage ceci, parce que je me suis déjà fait avoir en prenant des écrous au pas de 2 mm qui ne rentraient pas dans les T8 (au pas de 8 mm); j'ai testé plusieurs tiges trapézoïdales et le problème que j'ai pu rencontrer est qu'elles sont pas toutes rectifiées, qu'elles ne sont pas toutes rectilignes, et ne passent alors pas dans les écrous... Les tiges que je préconise ci-dessus, sont les meilleures que j'ai pu tester : garantie rectifiées (diamètre repris à 8 mm), parfaitement rectilignes, et vendues avec d'excellent coupleurs de précision et des guidages qui peuvent toujours servir pour ce genre de chose : https://www.thingiverse.com/thing:2748114

Ce n'est peut-être pas le BL Touch qui est en cause. Il faut bien imaginer qu'avec 9 points, le maillage ne compense pas plus qu'une dérive en pyramide. Schématiquement c'est comme découper le plateau en 4 et incliner plus ou moins ces 4 parties planes, ça ne peut pas décemment compenser de faibles défauts de planéité, notamment des courbures. Refaite l'essai avec 25 points avant d'en tirer une conclusion.

Désolé si tu n'as pas suivi. C'est le bruit du PLA, bloquer

Caoutchouc dû à l'usure de la courroie + agglomérat de poussière + vapeur de pla ou ABS.

Si c’est les brides pour les tiges des X j’avais pris celle qui étaient les plus épaisses. Neanmoins sur le fond si on veut être cohérent il faudrait imprimer les différentes cales afin d’ajuster au mieux le montage.

Merci pour les réponses @chikungunya car j'ai commandé 4 écrous T8 lead 8 et ta réponse me rassure puisque j'ai des tiges filetées trapézoïdales de 8 au pas de 2. Bon, je vais attendre la réponse de Z122 concernant les brides de renforts mais j'ai comme un pressentiment que les brides que je suis en train d'imprimer ne me serviront pas à grand chose.... Steam

1) on est sur un diamètre 8mm avec un pas de 2 ce qui correspond à des tiges trapézoïdales communes et sur lesquelles peuvent se visser les antibacklash. 2) les trous de buses ne posent pas de problèmes Si Z122 passe par là il te donnera peut être d’autres éléments de réponse.

@dedefr attends j'appelle @veegeril va nous la retrouver la chatte. Euh bref, qui a oublié çà: mode hors sujer OFF, pensez à fermer la porte que diable! Sinon, tous les chats du forum vont entrer!

, euh TU parles de chattes

ca parle SLR et chattes aussi . ca aide pas mal .

Et numéro 4 des sujets du forum. M'enfin, spa bien compliqué : ça parle chien, chat, lumière bleu, et maintenant 10 pages de c'est moi qu'ai la 4 ieme plus grosse (conversation). ça va vite.

un edit d'une de mes réponses précédentes (page précédente).

Tu as regardé ce que je disais à propos de blocage partiel? Ah et évites de trop serrer la vis tenant le levier au moteur, sinon çà l'empêche de revenir correctement en place et il n'y a pas assez de pression entre la roue dentée et la poulie.

nop, pas eu de rondelle à ce niveau pour autant que je me souvienne (et crois moi, j'ai largement eu l'occasion de regarder).

elle tourne si tu essaie de la toucher?

si tu as dévissé les deux petites vis noire (d'ailleurs tu devrais avoir reçu une clé alene de la bonne taille dans le carton), la roue dentée ne tournera pas, il faut que les deux vis soient bien serrée. Sinon, ce sont les symptômes que la buse ou le tube est bouché(e), même si ce n'est que partiel et que tu peux faire sortir du filament à la main, probablement une poussière ou trop de rétraction.

Bonjour, tout d'abord, merci à @Z122 pour l'étude et le partage de cette nouvelle tête et les chariots. J'ai quelques questions : 1) concernant le lien donné pour les écrous anti-backlash sur thingiverse, que signifie le lead (8 ou 2) et que veut signifie le "pitch" : 2 ? J'espère que le pitch veut dire le pas du filetage .... 2) J'ai commencé à imprimer certaines pièces, dont les deux fan_duct. Sur chaque pièce, j'ai deux trous qui sont causés par le dégagement de la tête de vis. On ne voit pas ces trous dans le slicer quand l'objet est en "solide", par contre, ils apparaissent bien quand on affiche les couches. La preuve : Ces 4 trous ne vont-ils pas altérer le soufflage ? J'ai une disco acheté et reçue en décembre 2016 ou janvier 2017, je pense que je dois utiliser les brides renforcées (parce que bien sûr, je suis en train d'imprimer les brides normales ...) ? Merci pour vos réponses. Steam

J'adore cette série de vidéos, complètement décalées

trop fort @Maeke

ils sont trop mimi

sur le verre, il faut pulvériser de la laque pour cheveux, tu sait ce que les filles mette sur leur coiffure !

ça peut venir après une rétractation, perso ça me le fait avec certains filaments (PLA) mais pas avec d'autres (PETG), quand le filament remonte lors de la rétractation il peut y avoir une petite bulle d'air qui "s'incruste" et lorsque le filament redescend la bulle d'air reste prisonnière et s'évacue par la buse occasionnant parfois un petit manque de matière

j'ai édité ma réponse au dessus.

Mmmh, les roulements de courroies, tu veux dire les contre poulies? si çà claque c'est peut-être les courroie qui glissent un peu dessus, tu devrais les remplacer par des poulie gt2 à 16 dents quand tu mettras en place tes tendeurs de courroies, en espérant que tu ne tombes pas sur de la mauvaise qualité comme mes premières. Penses aussi à prendre un lubrifiant, pas de wd40 classique qui te les endommagerais https://filament2print.com/fr/blog/13_La-importancia-de-la-lubricación-en-las-impre.html quand aux bulles dans le pla çà peut arriver, mais çà peut-être de la poussière ou une autre impureté extérieure au filament, c'est pourquoi il peut être utile de nettoyer le filament juste avant qu'il entre dans l'extruder. https://www.thingiverse.com/thing:2388579

Bonsoir @EscargotLJ, j'utilise les réglages quasiment standards de Cura 3.1 pour mon imprimante (Creality CR-10), une température légèrement supérieure aux normales (entre 200 et 215°C) et 0.5mm de plus de rétractation. Après, j'ai de nombreux profils. Tu pourras les créer au fur et à mesure de tes expérimentations ! Mais ces réglages de profils dépendent à la fois du modèle d'imprimante et du filament que tu utilises : tous les PLA ne se valent pas par exemple. Voir des changements peuvent se produire d'une couleur à l'autre ! Pour info, mon filament vient de Grossiste3D.

@Math51 Le montage et le démontage de la tête Hexagon doit être soigneusement effectué pour éviter les fuites regarde ce PDF de Emotion Tech https://data.emotion-tech.com/highlights_fr/Hexagon - Notice montage-debouchage.pdf

@Math51 fais attention en dévissant le bloc de chauffe, il faut le faire a (très) chaud. Et delicatement, sinon la tige filetée centrale risque de casser et rendre ainsi la hotend inutilisable. Commences par devisser la buse a chaud, puis la tige filetée pour nettoyer tout cela. Une fois tout ce petit monde remonté (a chaud !), il faut serrer la buse dans le bloc de chauffe jusqu’à ce qu’elle bute sur la tige filetée pour empecher le filament de oozer.

Sous Windows l'USB à l'air problématique, je fais des prints de plus de 10h avec la MDR depuis Octoprint Linux et j'ai jamais eu le moindre problème.

lol, une tuxedo comme disent les américains (noir et blanc, çà leur rappelle un tuxedo, autrement dit un costume). Dans ce cas je vais répondre avec le frère de mon Shonen, j'ai nommé ......bébé (oui ma soeur a de drôles d'habitudes concernant les noms). Sur le lit c'est bébé, par terre c'est Shonen (et pour ceux qui trouve le nom bébé ridicule, Shonen s'appelait petit bleu chez ma soeur (une histoire de colliers de couleur)). Edit; ah autant pour moi, c'est pas un lit.

attention a l’aggloméré qui est sensible a l'humidité, le souci viens peut être de la , du CTP Marine aurais été plus judicieux surtout pour un gros chassie comme ton celui-ci.

OK! Pour le nom, Google ne risquait de m'aider . Très bon choix la MKS Gen, le fait que les drivers soient amovible et surtout la disponibilité des pins step/dir/enable vont bien aider. 4 tiges filetées dans les coins ne signifient pas forcément 4 moteurs: il est possible d'utiliser des courroies. Si néanmoins tu choisis de mettre un moteur par tige trap il a 3 choix pour gérer les moteurs: mettre chaque boucle en série, en dérivation ou utiliser un stepper-driver par moteur. Je passe sur les deux première qui diminuent la puissante et/ou sollicite beaucoup les drivers, la meilleure solution est la troisième mais nécessite ici 4 drivers ce qui peut représente un coût mais surtout il faut les emplacements disponibles. C'est là que la MKS Gen est sympa puisqu'on peut simplement installer un extension depuis les pins step/dir/enable et une source d'alimentation. Il est possible de faire cette extension soi même assez simplement mais ça se trouve pour pas cher, CNC shield, ou extension spéciale MKS GEN (qui n'a rien de spécifique à la GEN d'ailleurs). BTW, le modèle PRUSA est définitivement le plus simple à mettre en œuvre à ce stade, sans frais et sans perte de volume. Càd installer le Y en bas et mettre le X sur le cadre mobile en Z. Bon courage.

Les supports dans le logement du capteur tu vas t’embeter. Voici un exemple d’une impression de la tête z122 avec des supports d’un utilisateur

Merci a vous 2 pour vos reponses! J'ai imprimé toutes les "petites" pièces et ce matin je lance l'impression du corps v3

OK ça me va, mais comment éviter de mettre des supports dans la fente de passage? Par défaut CbD propose des supports sur les parties "touchant le plateau" ou "partout" en PJ un print de ce que ça donne sous CbD, vu que c'est 9h+ d'impression je ne voudrait pas trop faire n'importe quoi

Je me lance aujourd'hui da l'impression de la tête, mais sur le descriptif de celle ci les paramètres sont pour ultimaker Avec Cura by dagoma, quels paramètres utiliser ? 33% infil 0.1 en épaisseur Support partout? Ou il faut bouger la piece? (Actuellement sur un côté, la mettre sur le dos peut-être) Merci!

Bonsoir, Deux modes sur trois sont compatible avec Bezain, le seul incompatible est le mode capteur deporté dans les solutions que je présente. Le chariot gauche pose problème en hauteur avec la triangulation. La position du capteur deporté serait donc à revoir avec le mode Bezain. Le reste pas de souci. Dans la vidéo le chariot de gauche est celui de Erebius et non celui de Z122. Dans l’installation présenté il y a la base du mode Bezain et pas la triangulation a cause de cette remarque. La question a se poser est la nécessité de garder le mode Bezain ou pas et ce à 100% ou pas. J’aurai bien une tendance à dire que non avec le système Z122 mais chacun trouvera ses éléments de réponses s’il se donne la peine de tester comme je l’ai fait.

Hello! J'avais effectivement vu cette tete (et les chariots) en traînant sur thingiverse. Est ce que ce mode et celui fait par bezain (pour la structure principalement) sont compatibles ? Et encore merci pour le partage de ces design/creations!

Et n’oublions pas @jagof et @Gyverblaster qui avec un post de fou (la tartine à lire pour les passionnés qui n’en veulent) le travail sur le firmware qui m’a permis de m’approprier la 1.1.8 pour mon équipement. Un renvoi est fait vers cette section dans les commentaires de la vidéo

Pour une fois que dans cette section il y a un post qui ne met pas en avant un problème mais au contraire une satisfaction

Hello camarade, [edit debut] je suis pas sûr que ce soit une hotend e3d que tu as ! mais le principe est le même pour les assemblage types MK.... [edit fin] Je vais sortir, à l'arrache, un croquis que j'ai envoyé (à l'arrache aussi ) à un autre collègue du fofo (valable pour e3d ) En fait il faut que la buse (en bronze) soit serrée en contrainte sur le tube central (en acier inox en principe) tout en étant au plus proche du corps de chauffe en alu la buse "n'est pas serrée" dans celui ci en fait (le corps en alu) mais "bloquée" contre le tube central si pas clair .... je recommence d’où ce petit espace que l'on constate souvent mais qui doit être réduit, si possible, au minimum en respectant le principe de montage/serrage Ceci n'est pas valable pour les têtes HEXAGON (ET), qui ressemblent, mais ont leur propre principe de montage et cette méthode casserait certainement le tube central avec en prime une tite vidéo ou les images se suffisent à elles mêmes (tu peux couper le son ^^) il y en a d'autres ... (des videos) Voili Voilou ... bon courage