Classement

Je vous présente la version 3 Vous en pensez quoi ?

Bonjour/ Bonsoir Ceci est un renouvellement de mon post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7980-conseille-avant-et-apr%C3%A8s-achat-de-la-micro-delta-rework/?tab=comments#comment-99421 Destiner au nouveau acquéreur de la Fantastique MicroDelta Rework de chez émotion tech. C’est aussi un rapport d’utilisation de cette machine depuis sa sortit il y a 1 ans et demi. Ma machine marche environ 24/24 7/7 365/365 depuis que je l’ai acheté C’est aussi un amalgame des solution divers aux problème e que nous avons rencontré. Je passe Le côté montage. Il y a plusieurs postes sur le sujet. Et je pense que l’influe de nouveaux seront essentiellement sur les MDR déjà monter. Mon premier conseil est le suivant : Oublier l’interface USB. La carte Emotronique. A un default majeur, au niveau du 5v qui induit des reboot aléatoire. (C’est vrais sur toutes les cartes smothieware ) Je ne recommande pas de brancher l'USB. ou alors débranchez complètement si vous avez des arrêt aléatoire. De plus le module LCD n’est pour moi pas une option (de même que le plateaux chauffant) Je veut dire que c'est indispensable .... Effectuez une mise à jour du firmware. Et placer les fichier sur la racine. Croyer moi ca ma sauvé la vie a plusieurs reprises. (en plus d’un petit backup sur une petite clée USB.) le fichier Install de Cura 3+ https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software le fichier Install de Repetier 2.+ https://www.repetier.com/download-software/ le fichier Install de repetier Emotion tech. https://www.reprap-france.com/support Le fichier du model 3d de la MicroDelta. https://www.thingiverse.com/thing:2179897 Les fichiers de vos profiles cura ou repetier. Le but étant de les avoir sur la machine en cas de réinstallation. Utiliser un support bobine vertical. Sérieusement ! Je ne le dirais jamais trop. C’est vrai c’est plus joli a l'horizontal. Mais ça a plus de chance de s'en mêler, et de faire des noeux, au beau milieu d’une impression de +10 heures. Le but c’est d’avoir le moins de résistance contre le filament. Et donc d’aller dans le sens de gravitée https://www.thingiverse.com/thing:2036761 Capton/carton. C’est à mon sens le deuxième default majeur de la Micro Delta. Mais heureusement extrêmement simple à corriger. Le ventilateur de la hotend est trop bas, du coup il souffle directement sur le hotend. Ce qui entrainne une variation de température de 5 à 10 dégrée. Suivant le dégrée de précision que vous voulez attendre et la sensibilité de votre filament cela peut être catastrophique. Il suffit de placer un morceau de carton entourer de captons ou même du papier alu. Et hop plus de fluctuation en roulette russe. FanDuck pour Hexagone (résout la même chose que capton/carton mais avec plus de swag) https://www.thingiverse.com/thing:2579807 ou bien celui la . Un petit miroir en guise de surface d’impression. https://www.10doigts.fr/miroir-rond-en-verre-o-15-cm-gp9517.aspx Cela a plusieurs avantages. C’est plus joli, (vous pouvez voir le dessous de l’extrudeur.) Ça a aussi l’avantage de faire une surface bien lisse, et combiner a de la laque c’est beaucoup plus facile à adhérer et a décoller. Il suffit d’attendre que le plateau baisse de température et vous entendrez un pop. Vous n’aurez pas à le retirer de force. Et donc d’endommager votre 3Dfix. Est généralement cela colle mieux. le plateaux UltraBase (en 200mm) https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-Ultrabase-Auto-adh-sif-3D-Imprimante-Plate-Forme-Chauff-e-Lit-Construire-Surface-plaque-de/32842940295.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.14d91dfcWQFNUV&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_2&algo_expid=ad1d8884-8b1d-44b2-a176-28a4d917c398-0&algo_pvid=ad1d8884-8b1d-44b2-a176-28a4d917c398&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 C'est vraiment le top, pas besoin de laque, Ca accroche nikel je pense que c'est la meilleur des soluce. acheter un ventilateur 24v +6mm et coller le a la verticale sur la tranche au-dessus de l’Emotronique. Pour remplacer le vilain Petit couineur . Moi j’ai un 60mm... https://www.amazon.fr/Noctua-NF-F12-iPPC-3000-IP67-Ventilateur/dp/B0187IB8ZM/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1517840767&sr=1-5&keywords=ventilateur+120mm+24v Je sais c'est overkill … (je plesente bien sur...) ou alors un adaptareur 30-40 fair par @cmatec reducteur 30-40 mm.stl Les petits accessoires indispensables à imprimer… Un crocher pour les élastiques. (Ceux d'origine vont lâcher) ca vous évitera de devoir démonter la billette à chaque fois elastique stuff udelta (1).STL le bitonio pour l’emorstudeur. Indispansable. http://www.thingiverse.com/thing:1999275 Les protege coins... https://cults3d.com/en/3d-model/tool/coin-de-protection-microdelta L’enfermement. Je vous le conseille fortement. Il y a plein de sujet a ce sujet, mais celui que je trouve le mieux c’est le petit meuble "Suédois". nikel pour la microdelta. (attention la MDR c'est du 24V le tuto c'est pour du 12v....) sa se base sur ca https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7215-caisson-en-cour-de-fabrication/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12403-solution-pour-ventilation-automatique-sur-caisson/ Sinon y la version super cheap que j’ai creer… https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7588-paneaux-lateraux-pour-udelta-rework/?tab=comments#comment-88938 L’avantage c’est que c’est du carton uniquement soutenu par le haut et donc ca se plie et ne gêne pas pour les impressions largue, ça fait un boulot correct. Mais ce n’est pas la même chose que le caisson… Ou le super delux. https://www.thingiverse.com/thing:2486723 Oublier Repetier. Il ne sert à presque rien. Le LCD fait mieux. Et cura 3+ est vraiment supérieur. Installer le profil "Kossel Mini". Changer le diamètre Et la hauteur. Et hop! vous avez des basses extrêmes solide au niveau des paramètre d’impression, c’est aussi simple que ça. Si vous voulez avoir plus de contrôle sur L’ objet, utilisez MeshMixer avant d’utiliser cura. changer aussi le diamètre du filament (généralement 1.70 au lieu de 1.75) edit : comme signalée par @Marlequeen Repetier host est extrêmement pratique pour piloter la machine. c'est aussi la seul façon de rentrer directement du Gcode pour debuger . le Réglage de l’Emostrudeur. C’est presque a Font. Je joins une petite photo pour ceux qui ne sont pas sur (j’en fessait partit aussi) Après deux ans de teste intensif, je peux affirmer que c’est le bon réglage. Est si vous etre pas satisfait de l'emostudeur... https://www.thingiverse.com/thing:2331094 pour le titant.... Je conseille aussi de le débrancher et le démonter et le nettoyer à chaque fois que vous avez un problème avec. J’ai placer un petit aimant avec les clés hexagonal dessus sur le châssis de la MDR du cout le démontage nettoyage de L’Emostrudeur ne prend que quelque minute est extrêmement simple. la buse hexagone. Vous aurez la tentation de changer la buse. (Après tout faut bien l’upgrader sinon ce n’est pas marrant). C’est extrêmement simple c’est du plug and play. La seul modif serrâ de réimprimer les petits embouts de plastique qui se place sur les ventilos latéraux en ajoutant +25% (Z) de hauteur. Mais si vous insistez, Voilas l'adaptateur... (Qui sert à presque rien.) en serrent bien l'original on a aucun probleme https://www.thingiverse.com/thing:2447457 Et les ventilots latéraux qui sont par contre absolument indispensable... https://www.thingiverse.com/thing:2672567 Les buses E3D sont complètement compatible avec l’hexagone.... Je vous le déconseille. La E3D n’apporte strictement rien. Au contraire. Le seul model compatible est le kit de base avec le Thermistor en Forme de cartouche. Le thermocouple n'est pas à ma connaissance compatible. Seulement ce que E3d ne disse pas de front, c’est que la cartouche brule au-dessus de 250 °c Alors qu’un thermistor NTC peut facilement atteindre 350°c Si vous voulez absolument dépenser 80 euro. Je parle bien sur de l' E3d v6 original pas d'un clone chinois. qui sont très attractif en termes de prix. mais dont la qualitée reste hasardeuse. Edit: comme @keflo et @Marlequeen la buse hexagone est fragile au niveaux du racordement du heatsink et du bloque de chauffe. et on peut régler le probleme de thermistor de la e3dv6 en ajoutant le thermistor de l'hexagone. vous pouvez rendre votre MDR encore plus sexy avec deux autres capotages Je recommande de les acheter chez Emotronique a 30 euro les deux. https://www.reprap-france.com/produit/1234568682-capotage-pour-microdelta-rework Ou si vous voulez j’ai créé un substitue. (Bancale...) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7322-capotage-microdelta-rework/?tab=comments#comment-93867 si vous voulez vous pouvez installer la dual extrusion… (franchement qui ne voudrais pas...) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11236-e3d-cyclops-ou-chimera-double-extrusion/ @nono30 a fait une bonne synthèse des problèmes d’impression sur ce poste. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11526-les-défauts-dimpression/ Les Réglages de préchauffage custom (LCD) et autre réglage firmware Enfin mes conseille d’impression généraux. Le PLA bois = réduire la vitesse a au moins 50% et utiliser une buse de 0.5 ou 0.6 , Vous pouvez le tenter avec du 0.4 mais c’est chaud. L’ABS = il est tres fortement conseiller d’avoir un caisson, il faut une température ambiante de 45°c Moi j’imprime a 245 hotend et 105 plateux (j’ai un petit mirroir) Le PLA = basique 215 hotend 65 plateaux. En règle général , je choisis toujours d’imprimer lentement, j’ai au fils des années découvert que vaut mieux une impression de 6h que 4 prints louper de 2 h Je recommande vraiment de passer à une buse de 0.2, la MDR révèle vraiment toute sa magie. Pour la calibration. Je recalibre le plateau uniquement si je le change. (Mais je le fais à chaque fois) Par contre je recalibre le Z pratiquement à chaque impression. Je m’explique. J’adapte toujours mon Z à mon impression. J’imprime a 0.3 je calibre le z a 0.2 J’imprime a 0.2 je calibre le Z a 0.1 Pour ce Faire je fais toucher la buse a raz du plateau et simplement je montre la buse de la valeur souhaiter. Avec le LCD. Ma règle de base c’est toujours la première couche a la moitié de la valeur. Vous pouvez même la régler en live pendent l’impression en utilisant le menue “déplacer sur le LCD. Les supports C’est un peu le sujet le plus délicat… L’expérience vous apprendra. En attendant. Voilà mes conseille de base. CURA 3+, installez le profil "Kossel MINI" ajuster la dimension du plateau (150mm xy) et hop! le profil de base est vraiment terrifique. Voilà mon profil pour une buse de 0.2 (vitesse -50% LCD) curra MDR 02.curaprofile un petit exemple de résultat du profil (ABS) Bon je crois que c'est bien complet. Je n'ai pas la science infuse et si j'ai dit des conneries veuillez m'en excuser et je me corrigerait... ou si vous penser qu'il y a un truc a rajouter, fait le moi savoir.

Bonjour à tous, D'abord je voulais préciser que je n'y connais pas grand chose en filtration, nanoparticules...etc et que je poste ici pour parler de mes trouvailles à droite à gauche sur le net et avoir des réponses à mes questions. Je pense que plusieurs personnes ont déjà entendu parler ou lu l'article sur ce que dégage une imprimante lors de l'impression. L'article source étant ici : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086 Je ne suis pas là pour faire un débat sur l'étude mais ca me parait pas déconnant de se dire qu'on peut peut-être filtrer "facilement" ce que dégage l'imprimante. Je m’intéresse plutôt à l'impression PLA, et on voit sur leur schéma que beaucoup de nanoparticules entre 20nm (0,02µm) et 100+ (0,1µm) nm sont dégagés : Mon but étant de créer une filtration "low-cost" car je vais imprimer dans mon appartement et je n'ai pas de d'endroits faciles à laisser aérer pendant plusieurs heures ou une journée complète (surtout l'hiver). Je regardais donc les différents filtres qui existent et je suis tombé sur les filtres normé "HEPA/UPLA" : http://www.hepa.com/about_glossary.asp / http://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/filtration_separation_products/hepa_filters_ulpa_filters A priori sur le schéma du 2ème site : On remarque que bien que les filtres HEPA 14 soient fait surtout pour du 0,3µm, il "attrape" les nanoparticules de taille 0,01 (les 0,3 étant plus dures a "chopper" que les 0,01µm) Le gros avantage des filtres HEPA14 est qu'ils sont aussi utilisés pour les aspirateurs et donc pas très cher et facile à trouver. En plus, je pense qu'on pourrait facilement modéliser puis imprimer une pièce pour monter ventilateur + filtre. Donc je me demande si un caisson avec une entrée d'air filtrer et une sortie avec un ventilateur qui dégage l'air de l'imprimante vers le filtre ne ferait pas l'affaire pour aspirer toutes ces nanoparticules. (D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par de l'impression ABS, je pense qu'il faudrait aussi rajouter un filtre à charbon actif pour la partie odeur.) Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis totalement à l'ouest ou mon raisonnement vous parait aussi correct ? Là où je doute c'est qu'on voit plusieurs filtres ou constructions fait-maison assez compliqués/complexes donc je me dis que ça ne doit pas être aussi simple que ça avec un seul filtre HEPA14 ? Je suis preneur pour toute idées, corrections..etc. Merci d'avance pour votre aide.

Voilà, après avoir cherché la cause de mon problème d'impression, ( les 2cm d'éjection de filament au bord du plateau étaient bien, puis la buse remontait de 2mm pour commencer à imprimer la pièce, alors évidemment ça ne fonctionnait pas. J'ai refait le "Z" 10 ou 15 fois, reflashé Marlin au cas ou..... mais toujours la même chose J'ai donc réinstallé un Marlin "stock", rebranché mon endstop et fait ma hauteur plateau et...........c'est nickel !!! J'en déduit donc que mon capteur fait ce qui lui plait. Phone à Amazon et retour pour remboursement au titre de la garantie ( après 2 mois) Je vais donc acheter un 3D Touch qui j'espère vivra plus longtemps !!!

Tiens je te l'ai mis sur un serveur : http://www.powerprog.fr/Cura15_04.rar Dis moi quand tu l'as pris. Un truc bete, as tu essayé de changer de carte SD? Download Cura 15, prends les réglages que je t'ai mis en PJ prend une autre carte sd, génère les hiboux et voyons ce que ca donne. On aura déja éliminé pas mal de pistes avec ca. Courage i3 Mega Mai 2018.ini

Cher @Kachidoki, un immense merci puisque ça fonctionne sans problème, l'imprimante part au quart de tour! Je souligne aussi l'excellent tuto de @fred67 qui m'a permis de régler le PID comme un grand garçon. Ma première couche est beaucoup plus belle en plus Merci encore, en espérant ne pas revenir trop vite par ici

Bonsoir, Je pense que c'est très astucieux mais largement améliorable et ça m'a donné une idée... Utiliser 2 borniers à vis 'pluggables" sur un petit morceau de PCB (un bornier pour les equipements et un autre pour les liaisons vers la CM). J'ai dessiné un PCB vite fait, ça ressemblerait à ça

Mais non, t'as tout ton temps pour faire ça. Mais moi aussi, je flippais avant d'attaquer le chantier et en fait c'est plus simple qu'il n'y paraît

Pas mal.

Bon a priori, le tube ptfe coute quand même assez chère au mètre donc je propose de le vendre en option pour ceux que ça intéresse. à vous de me dire ce que vous en pensez. amitié Olivier

C'est une possibilité que j'ai en tete,mais le cadre en alu reste cher, j'aimerais trouver ces pièces en France et abordable. Je vous donne des nouvelles sur la carte, Anet me la change!je suis assez content.ils ont été très réactif, hier envoie d'un message+vidéo et (grâce à vous)le diagnostic=reponse aujourd'hui,pas de chichi Envoi d'une nouvelle carte.

Bonjour @Montaignec Je crois que ton problème se situe ici dans le fichier configuration.h #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 160 Ceci correspond à un palpeur situé à -41 de la buse, le palpeur se situe donc à 41 mm à l'avant de la buse. Cette distance de 41 est retiré de la position avant du plateau, ( c'est dans cette position que tu mesures l'arrière du plateau) ce qui nous donne 204 - 41 = 163 arrondi à 160 pour la position de palpage de l'arrière du plateau. Ton palpeur étant situé à l'arrière de la buse, quand tu vas mesurer l'avant du plateau (c'est à dire le plateau à l'arrière), si tu laisses 20 ton plateau est hors limite de la course du plateau pour le palpage.Je te conseilles d'essayer en mettant 80 pour la "#define FRONT_PROBE_BED_POSITION" et de mettre 200 pour le BACK_PROBE_BED_POSITION (au delà tu risques d'actionner le fin de course Y). Que ce soit avec ta tête ou celle de Z122, il y a un quart du plateau qui ne sera pas mesuré du fait de l'éloignement du palpeur par rapport à la buse. Avec la tête de Z122 c'est le quart arrière qui n'est pas mesuré, et avec ta tête, c'est le quart avant qui ne sera pas mesuré. Quand je parle de quart, c'est en surface . J'espère avoir été clair, mais ce n'est pas évident à expliquer... Steam

Avec les cables oui sans souci mais le tube ptfe non, pas pour l'instant. Celui d'origine peut etre réutilisé. il est possible que l'on commercialise ce tube mais pas sure, on en trouve partout pour trois fois rien. amitié olivier

j ai retélécharger un autre marlin 1.1.8 que celui indiquer ai refait toute les modifications et ça fonctionne

Et sinon, euh...... @Guillaume3D.... Tes devoirs pour la semaine prochaine, ils sont faits ????

de mémoire 80 mm , j avance dans la notice de montage

Ce que je ne comprend pas, c'est 70€ pour juste un truc qui chauffe, moi le clone de l'e3dv6 que j'ai côute 15€. Aussi je viens d'y penser, j'ai une question: avec il y a un tube en téflon qui descend jusqu'a ce que ça bloque. Grosso modo jusqu'au dessus du bloc de chauffe si ont prend la gorge de buse creux qui l'acceuil. Ma question est à ce niveaux là: vendu avec l'e3dv6, il y a 3 gorges de buse. Une qui est creux et qui acceuille le tube en téflon dans le quelle le filament est quidé, un autre avec un petit tube en téflon que l'ont doit rajouter comme les gorges de buse normale type dirzct drive et l'autre gorge de buse avec rien à l'intérieur. Il à un diamètre de1,75 mm pour acceuillir le filament mais rien à l'intérieur, nada. C'est celui avec rien à l'intérizur, même pas un tube en téflon que je peut monté à 300°C ? Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk

Sans pour autant mettre 70€ dans une genuine E3D V6 il y a la Lite6 pour environ 30€. Elle ne monte qu'à 245°C à cause du PTFE qui descend jusque dans le bloc de chauffe mais ta fake à toute les chances d'avoir un insert PTFE dans le heatbreak et donc la même restriction. Moins cher qu'une E3D v6 genuine et sans les restrictions de la Lite6, il y a la AiO EVO de hotends.fr qui justement fait l'objet d'une commande groupée en ce moment sur ce forum et c'est une pépite. Le soucis avec le matériel bas de gamme c'est qu'on ne sait pas quel élément pose problème si l'impression est moche ou la buse se bouche. Au moins avec une hotend de qualité on limite les risques et en premier lieu ira voir les autres causes possible. Ce n'est pas une garantie que ça n'arrivera jamais mais c'est tout de même bien plus fiable. Il y a une sacrée différence de qualité, pas besoin d'un microscope, une loupe suffit pour s'en rendre compte.

c'est même un peu mensongé. et le nylon sur plateau froid c'est encore pire d'autant plus que pour avoir un plateau 300x300 à la bonne température il ne sera probablement pas suffisant de l'ajouter, il faudra aussi changer l'alimentation (sans parler de l’électronique de pilotage et logiciel)

Bonjour à tous, Je viens timidement poster ma maigre et modeste contribution ....sur lesquelles il me reste à trouver des bons réglages mais le cœur y est comme on dit ... le pot à stylo est en wood / flex noir / wood et la future lampe en PLA Golden ( en hauteur de 0,32 pour les 2 ). C'est pas le top coté finition donc si jamais vous avez des avis sur des reglages ou autres c'est le bienvenue. Merci à vous .

Maintenant, on veut la platine dans la boite, la boite sur l'A8, tous les fils branchés, Marlin flashé et l'autolevel en action