Classement

C'est vraiment l'exemple parfait de l'utilité de ce forum...

Ouais, les soudures sont pas Hallal, c'est le moins qu'on puisse dire....

Hello Je rentre, aujourd'hui j'ai fait le terrassier chez l'fiston, j'en ai plein les bras J'ai suivi en pointillés l'évolution sur mon phone entre deux coups de pelle : Si j'avais à en faire une, c'est cette dernière version que je choisirais, en tant que mécano L'idée de @maeke de mettre les 20x40 à plat est la bonne (j'ai cru un moment que tu allais scier en deux les barres Y de droite et de gauche, quelle horreur ! A mon (humble) avis les deux guides Y auraient pu être en 20x20, ça aurait suffi, et j'aurais mis qu'une seule traverse pour le X Tu as abandonné l'idée de mettre un seul moteur en haut milieu et une courroie crantée entre les deux ? Pourtant c'était séduisant ! Moi aussi je me demande comment tu vas motoriser le X..... Le moteur au centre ???? Edit : compris, moteur derrière (pourquoi pas au centre d'ailleurs, pour l'équilibre....) et courroie ENTRE les deux barres 20x20 Je bénis le principe ! Ainsi que les plaques open-builds et les galets de petit diamètre, c'est top

il me semble que c'est la bonne, en attendant les confirmations. Bon dieu, cette machine va envoyer du bois!!! ok je ....

surtout pas, il y a un tas de trucs à apprendre là-bas, après c'est toi qui donneras des conseils.

Quoi qu'il en soit merci à tous pour vos conseils (et surtout la plaque de verre...même en 200X200 )...Je vais devoir annuler mon rdv au Fablab du coup !

Complétement d'accord avec toi. Mais j'ai déjà entendu mon ami, qui a une A8, dire que le bec de ventilation d'origine était à chier, j'imagine que ça doit souffler dans tous les sens. Avec un autre, il devrait réussir à imprimer à 30mm/s.

au départ mon idée étais en extraction , après test se sera l'inverse . les ventillos prendrons air du bas et l injecte ds le caisson . et la circulation air est optimal . air sort de tout les cotés. sans compter que dans cette façon de faire suffit de mettre deux filtres aux ventillos et intérieure et les sorties reste propre . test papier cul .

Oh mon batô ôôô ôôô ôôô Tu es le plus bô des batôs!

Les cartes de @Janpolanton sont assemblées, et un mosfet réparé. Ce connecteur a vraiment eu chaud!

Les implémentations du linear advance varient suivant les firmwares. Dans Marlin 1.1.8 il y a une implémentation en version 1.0 et dans la branche 1.1.8 (bugfix) c'est une version 1.5 qui est utilisée. C'est la 1.5 que j'utilise, je n'ai même pas cherché à tester la version 1.0 car elle est réputée très gourmande en puissance calcule pour la carte de l'imprimante, et ma melzi est déjà utilisée au max de ses possibilités. La vidéo semble présenté le paramétrage pour un marlin avec linear advance en version 1.0 car les valeurs de K en V1.5 varie entre 0 et 2 typiquement alors que cela peut aller de 0 à plusieurs centaine avec la V1.0. Le principe pour déterminer la valeur de K reste le même. Mais il faut une première couche avec un bed leveling irréprochable pour mener le test sinon on ne voit strictement rien entre les différentes lignes.

oui, il ne faut pas en oublié, il te faut reporté toutes ce qui est propre à une easy en général, plus ce que toi tu veux customiser pour ton imprimante. Tu peux travailler en utilisant un logiciel qui te présente les deux versions configuration.h en vis a vis et qui met en avant les différences (j'utilise Meld pour ça) Tu peux aussi tester l'outil de configuration en ligne de marlin, toujours sur le site marlinfw.org je crois.

exact, il suffit de ne pas déclarer le capteur. Par contre il faut penser à vérifier que le safe homing est désactivé...

@Jean-Claude Garnier l alim moteur du coup on la mettrait ou ?

Au fait @papa50 black widow ça veut dire veuve noire, fais attention à ne pas te faire mordre!

the new anet AM8

Ca change des spaghettis et des lasagnes du début Il est très propre ce cube

satanè correcteur de telephone pas une pierre une terre

autre solution

Avant de faire la buse de ventilation, j’ai lancé un cube de calibration en impression fine et c’est vraiment sympa comme état de surface !

Eh bien voilà, Avec de la patience et une équipe sympa tu as réussi à imprimer un cube presque parfait C'est bien vrai, garde ta machine en état si tu maintiens ton rendez-vous. Pour la ventilation à la vitesse de 30mm/s, tu peux diminuer le débit d'air (la vitesse du ventilateur) avec le trancheur. Essais à 70% par exemple.

Bonjour, Pour modifier ton gcode, tu peux le faire de différentes façons: Dans Cura, Extensions, Post-processing, Modifier le gcode pour afficher la fenêtre ci-dessous puis clic sur [Ajouter un script], tu sélectionne le script "ChangeAtZ" (modifier en Z); il faut ensuite compléter la partie grise: Trigger te permets de sélectionner soit par Hauteur (Height) soit par numéro de couche (Layer). Dans ma copie d'"écran j'ai donc cliqué 6 fois sur ajouter un script pour changer tous les dix millimètres la température de mon extruder (10 mm parce que la tour de température que j'utilise fait 70 mm de haut). Soit en utilisant un éditeur de texte (un vrai, hein, pas un traitement de texte!) comme Notepad++ sur Windows. Avec la fonctionne recherche, tu cherches la (les) couche(s) où tu veux changer la température (comme l'exemple que t'a donné @trotro: Layer 0 : M104 S210 T0 - layer 39 : M104 S205 T0) - layer 73 : M104 S200 T0 - etc... ); une fois le numéro de couche (layer) trouvé, tu presses la touche ENTRÉE (ENTER) pour créer un ligne vide dans laquelle tu tapes la commande gcode M104 Stempérature_voulue, puis à nouveau ENTRÉE (et tu recommences autant de fois que tu souhaites faire varier ta température )

voila comme a plat en extérieur :

Content pour toi mon ami. Alors, c'est assez bien pour imprimer des améliorations pour ton imprimante. Par exemple, tu peux commencer par ça : https://www.thingiverse.com/thing:1954001 ça te permettra de mieux refroidir le filament en sortie de buse. Il sera temps ensuite d'imprimer d'autre trucs, notamment pour tendre correctement les courroies.

Bien vu

Désolé les admins j'ai un bug qui m'empêche de rajouter du texte après le lien. @papa50 Tu sais; tu n'es pas obligé d'avoir les moteurs Z en bas, surtout vu la solidité de l'ensemble. Tu peux les mettre au sommet, il suffira d'inverser le sens de rotation dans Marlin.

Impression terminée : Cube de gauche vitesse d’impression à 60 Cube de droite (hier) vitesse impression à 30 Celui de gauche ne permet plus d’insérer l’ongle entre les strates pour le défaire. Les strates sont soudées entre elles et l’ensemble est cohérent.

Une partie de la charnière droite de la vitre avant de mon futur caisson impression 100% couches en 0.2. Quelques Defaults, mais pas important pour l'usage. System "piston" pour le serrage contre la vitre avec du "caoutchouc" (coque silicone fine de smartphone découpée). Monté sur roulements (deux de diamètre 22mm l'un à coté de l'autre pour une largeur de 14mm)

J'avais aussi de grosses variations lors de l'impression mais j'ai juste isolé la cartouche et le cube en métal avec ça : https://fr.aliexpress.com/item/HOT-10PCS-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for/32798182533.html Un peut de scotch Kapton pour faire tenir le tout et depuis, j'ai une stabilité d'enfer (bon, je suis aussi passé sous Marlin et j'ai fait un aut-PID, ça peut peut-être aider).

comme le dit fiston regarde sur ton écran la température doit être stable la mienne réglée pour 200 ° la température descendait a 192° j'ai changé la cartouche et ça roule

C'est une possibilité, bien qu'en réalité, ce n'est pas la buse qui a des variations de température, mais la cartouche chauffante. Si pendant de telles variations on descend en dessous de la plage de température du plastique utilisé, il aura du mal à sortir.

Pour ma part, ce n'est qu'une théorie basée sur mon année d'expérience sur mon Anet A8 devenue depuis une AM8. Mais j'ai constaté sur tes photos que le débit de filament semble très instable,

Salut, La première idée qui me vient à l'esprit est que 115°C ressemble étrangement à la température max d'un plateau chauffant. N'y aurait-il pas une inversion de câblage ? As tu un thermomètre laser pour vérifier la température de ton extrudeur ? P.S : Ne soit pas désolé d'arriver ici avec des questions

Bonjour et bienvenue (déjà, un gars qui édite son message pasqu'il y a vu une faute d'orthographe.... respect!) Il ne faudrait pas qu'il y ait un mauvais contact dans la liaison entre la carte-mère et la tête. Vis mal serrée, cosse mal sertie.... Pasque si le courant passe mal, non seulement ça va pas chauffer correctement, mais ça va charbonner autour des connexions et tu risques de foutre le feu à la casbah....

Bonsoir à tous des articulé j'en fais de temps en temps pour ma fille ... ca fonctionne bien ...et elle aime bien

Un article intéressant sur le PLA ici : https://ramenetessciences.wordpress.com/2017/05/03/le-polylactide-pla/

Dernière version : Marlin 2.1.1 de Juin 2022 Toujours avec les mêmes modification MAIS : Le câblage du BLTouch est modifié (voir post 1) pour être plus standard (Connecteur D11 et non plus Z+) Le ventilateur de buse chauffante version potentiomètre est supprimé et il suffit de cabler sur Extrudeur 1. Menu de l'interface amélioré (plusieurs options : PID, AutoPID, etc...) à vous de découvrir. Ce firmware est COMPILABLE sur ARDUINO IDE (pas besoin de VSCODE). Marlin-2.1.1.zip (à ouvrir avec 7zip ou à renommer en .7z) Versions précédentes : Marlin (version bugfix) 2.0.8 du 18/04/2021 Avec toujours les mêmes modification. A noter que j'ai réutilisé pas mal des modifications de p.martinussen (Merci à toi) et ajouté pas mal de commentaires (pins_ramps.h) pour ceux qui ont une configuration Dagoma d'origine. Enfin, notez que la photo de la carte (post précédent) a évoluée pour permettre aux plus novices de se repérer avec les numéros de pins de la carte mère. A compiler avec vscode (extensions platformio et extension Marlin) car trop de pseudo erreur avec Arduino IDE mais si quelqu'un veut tester, libre à lui. Pour ce : Chargez le dernier marlin bugfix officiel, supprimez tous le sous-répertoire Marlin et placez-y le répertoire issue de la décompression du .7z VERSION EN COURS DE DEBUGGAGE ! Marlin-2.0.8.7z Marlin 2.0.x Mise à jour le 26/10/2019 + Correction fichier du 2021-04-16 (commentaire repris) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Non Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) LCD : Correction des délais d'affichages (plus de bruit) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract désactivé/ BLTouch (3DTouch) Version du 2021-04-16 incluant la correction du commentaire SUPPRIMEE Marlin 1.1.9 (14/10/2018) Mis à jour le 21/10/2018 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Alimentation ATX : Oui (très simple à modifier dans configuration.h pour ceux qui n'en ont pas) BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé désactivé/ BLTouch (3DTouch) Quelques corrections d'erreurs (babystepping entre autres) Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip Marlin 1.1.8 (16/06/2018) Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui BLTouch : Oui (Fake BL Touch : 3DTouch) Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (8x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Firmware Retract activé / BLTouch (3DTouch) Marlin 1.1.8 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma) Numéro de Couche : Oui (Tweak Topic) Ecran : Oui Plateau chauffant : Oui Pour optimiser Octopi : G-Codes : M73 (avancement sur LCD via plugins Octopi) Buffers : Etendus (16x16bits) Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay Marlin-1.1.8_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed.zip Marlin 1.1.7 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping en Mode Overlay (et ca marche !) Marlin-1.1.7_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales / Activation Babystepping Marlin-1.1.6_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Activation Babystepping (mais ne marche pas me semble-t-il) Marlin-1.1.6_DE200_NumC_PinMod_Babystepping.zip Marlin 1.1.6 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales Marlin 1.1.4 Carte : MKS Base v1.5 Cable EndStop : Comme sur la carte Numéro de Couche : Oui Ecran : Oui Plateau chauffant : Non Tweaks : Engrainement MK8 / Tiges Trapézoidales

moche ton dessin papa . et j aime pas les donuts

C'est toujours comme ça que ça commence aux US, après c'est une autre histoire Business is business !