Classement

Voilà mon boulot de ce matin,! La moitié du multiconnecteurs @Janpolanton de fait

Et oui, je les nourries, aux mouches,elles viennent les manger dans la main

Avec toutes les araignées sur ta machine, t'as encore besoin d'une tapette à mouches?

Salut à tous, Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de Klipper, qui se destine à remplacer Marlin sur nos vieilles machines? https://alfter.us/wp/2018/08/03/3d-printer-hot-rodding-klipper-vs-marlin/ ca a l'air vraiment top...

J'ai créé il y a quelque temps un support bobine 100% imprimé avec le roulement pour les bobines jusqu'à 8Kg avec un distributeur à quart tournant autobloquant et déporté de l'imprimante Je ne l'ai pas encore imprimé (le nom est trop chiant pour mettre ça sur Thingiverse ). Il est en photo sur mon profil si vous voulez voir le concept EDIT : En fait on ne voit pas grand chose sur ma photo de profil, voici le concept

Il faut penser au moteur,à gauche et tendeur de courroie, à droite, et la vous avez tout compris Une toile d'araignée n'est jamais parfaite Elle s'adapte à son environnement

Vivement la fin, et surtout qu'elle fonctionne, je suis naze!! Bonne soirée à vous

Salut... moi c est Christophe...37 ans... et bidouilleur fou ! Ça fait dégâts plusieurs mois que je m interesse à l impression 3d...aussi bien à la machine qu à tout ce que l on peut faire avec... mais ... il y a un mais ... Ma femme ...lol... Soit disant qu on a pas la place pour une imprimante 3d... Bref après une étude poussée du WAF (Woomen Acceptance Factor), de négociations fermes et la promesse de lui imprimer tout plein d objets pour lui faciliter la vie... J ai enfin eu l autorisation de commander mon imprimante... Je me suis donc arrêter sur l anet A6 qui me parais être le meilleur rapport qualité prix du moment. Donc voilà la bette arrive mardi et je commence à rentrer dans le vif du sujet ...

Bonjour Nouvelle propriétaire d'une CR10, j'ai d'abord lamentablement échoué à faire quoi que ce soit de correct (parce que je n'avais pas suivi toutes les règles- trop pressée sans doute mais aussi très intimidée par la bête, dont je pensais ne jamais comprendre le fonctionnement). Heureusement le forum m'a aidée (ici) à repartir sur de bonnes bases et aujourd'hui ma CR10 fonctionne! D'où ce petit mot pour donner quelques conseils aux débutants qui comme moi arrivent en terrain inconnu et - surtout!- intimidant... 1. Mécaniquement, c'est un truc tout simple: la machine se déplace sur 3 axes qui correspondent aux 3 dimensions d'un objet: y est la longueur (correspond à la profondeur du plateau), x la largeur (largeur du plateau) , z la hauteur. Je sais que ça va paraître évident pour tous les membres de ce forum, mais pour les nouilles dans mon genre il est important de le préciser. Une fois qu'on sait ça, il est plus aisé de comprendre le pourquoi des différents réglages à effectuer, de même que le pourquoi de l'étiquetage des câbles. 2. Petits conseils vis à vis du montagei: - il est bien plus facile de faire le réglage du plateau AVANT de monter le portique. - il est également plus facile de cabler l'axe Z qui est sur la platine de la base AVANT de fixer ladite platine. - quand j'avais quelques doute d'interprétation du manuel (surtout au moment du câblage) je me suis référée à ce tuto Youtube: 3. Les conseils donnés (dont le manuel d'utilisation) mentionnent souvent des réglages trop lâches - qu'il fallait donc resserrer. Dans mon cas (machine de dernière génération -au moment où j'écris) , les réglages étaient au contraire complètement serrés: rien ou presque ne pouvait bouger (voir point suivant). C'est peut-être un problème auquel d'autres débutants peuvent se heurter.... 4. L' Auto Home faisait un bruit bizarre et le moteur semblait forcer... Il nous a fallu un moment pour comprendre que l'axe Z était complètement bloqué. En effet, il nous était impossible de faire tourner la grande tige filetée qui contrôle le mouvement en hauteur. Et à la demande de mouvement de cet axe Z ( Menu PREPARE --> MOVE AXIS (il n'est pas à l'écran; pour le trouver il faut faire défiler complètement vers le bas) --> Move 1mm --> Move Z), le moteur tournait mais rien ne bougeait: la tige filetée était bridée. Il a suffit de desserrer les deux vis (entourées sur la photo ci-dessous) pour que tout rentre dans l'ordre. J'espère ne pas avoir été trop bavarde, et que peut-être cela pourra servir à d'autres...

Modération : @Gauth j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Bonjour, J'ai déplacé ton topic dans la bonne section.

Non ça c'est pour me dire qu'il est temps que je me penche sur le firmware avant d'en prendre un coup sur la.....

Voilà, nous avons fini de suivre tous vos conseils et.... le résultat est là!! Je suis fière de vous montrer ma toute première impression, encore chaude sur son plateau: Je vais faire un petit topo sur les difficultés que j'ai eues et comment on a trouvé la solution, en grande partie grâce à vous (mais pas que). Je vous mets le lien tout de suite après. En tout cas, MERCI MERCI et encore MERCI!!

PS : à ce sujet, j'ai un module Power_Loss_Recovery en cours de développement... Les essais seront faits en réel d'ici la fin de la semaine ( mais pas sur une Anet).

Tout est là : http://www.printdry.com/dry

Ah ben voilà... c'est ta faute @fran6p ! Me voilà avec l'idée d'un dérouleur de filament avec roulements à billes... + pouvant s'adapter sur le support d'origine... + avec un frein réglable... J'ai pas choix... va falloir que je m'y colle à cette tâche... AHAB Edit : Pour info... il y a des support bobine avec freins, exemple : https://www.thingiverse.com/thing:1045439 Du coup... je vais m'en inspirer... Decription de l'idée : Prendre ce concept et lui intégrer un frein dans le style de celui là.

Pour moi un problème de chauffe. 20C° de plus est c'est nickel. Je garde en mémoire ce glissement de tube sa pourra servir. Dans mon cas juste après un changement de fil j'y croyais pas trop. Note pour plus tard : "on peut avoir jusqu'a 20c° de difference entre 2 marques de fils..." j'ai créer un profil dans Cura special "ICE filament"

@razor oui mais là ton travail ne sert que à toi, et tu ne peux en profiter que seul, c'est pas plus sympathique de savoir que d'autre ont d'une apprécié ton modéle et deux l'on imprimé? Sinon tu peux aussi le mettre en download payant à 1€ ou plus histoire de pallier ce manque de remerciement?

Bosco, ça marche bien mieux avec tes paramètres alors merci, c'est cool !! En fait, ça rend une impression brillante mais ça tient beaucoup mieux sur le lit ! Bon, j'ai tjrs du oozing mais il est beaucoup plus fin alors ça passe. Je crois que, dans l'avenir, il faudra que je m'offre un lit spécial genre buildtak pour ce genre de cas de figure ! Volavoile, merci pour tes indications et je suis d'accord avec toi, il faut parfois stopper un travail sur lequel on bloque pour y revenir plus tard. On est alors frappé par un éclair de lucidité ! Je suis infographiste et en graphisme, c'est pareil, on peut parfois passer du temps sur une compo en sentant que quelque chose cloche mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. On revient sur son travail le lendemain et ça nous saute aux yeux ! A force de chercher la petite bête, on ne voit plus l'ensemble, notre cerveau est trop axé sur les détails ou sur certains détails en particulier !

OK, merci, mais j'ai pris le plus petit connecteur pour tous, et bien sur écrasé à l'horizontale du fil, Comme ça, ça ne favorise pas l'arrachement, ce sera beaucoup plus dur ! Concernant les couleurs, c'est juste pour moi !

par ce que la phase gratuit est terminé , et oui quand tu bosses sur un projet de 3 mois a temps plein et que tu le mets sur thingverse avec pdf fr et us et ce gratuitement on s attend de la part de ceux qui le prennent un merci au même titre que de sortir 10 balles pour de futur projet !!!! mais vu que cette communauté ingrat n a aucune reconnaissance , ils continueront a télécharger leurs groot , tour effel ,vase et compagnies .

Perso, je fais pas mal de PETG, mais j’ai une bobine qui refuse systématiquement de bien imprimer (oozing, et sous extrusion) alors que les autres c’est Nickel!!!! Elle vient de ISA3d... J’imprime à 235... va comprendre! Bon, et l’expérience aidant, on cherche aussi des fois des solutions compliquées... et on oublie d’ouvrir les yeux! Je ne sortais plus rien de bon sauf en flex, ou c’était juste acceptable, et je remettait tout en cause... en fait, j’imprimais en gruyère... Au final, c’etait juste la roue de l’extrudeur qui s’était décalée et qui n’extrudait que quand les vis entrainaient le filament... mais en flex, avec le comportement à l’écrasement, c’était presque Ok... Ca me fait penser au fait que quand on recrute un pilote de ligne, on s’assure qu’il n’est pas du type à essayer de comprendre ce qui se produit, mais qu’il deroulera avant tout les procedures et check lists! Bref... regardons le simple avant de chercher loin!

Non, ça n'a rien d'aléatoire, c'est proportionnel Ex : si tu as une poulie de 16 dents avec un moteur qui développe un couple de 1.6Ncm et une Vmax de 180mm/s, que tu remplaces par une poulie de 32 dents, tu obtiendras un couple de 3.2Ncm et une Vmax de 90mm/s. C'est le principe de démultiplication. Oui c'est la vitesse de déplacement qui correspond à l'avance rapide. Avec un plateau de 4.5Kg, je pense que 120mm/s c'est beaucoup trop élevé. Sur mon imprimante c'est passé parce que le plateau est moins lourd, mais sur la tienne c'est trop. Pour ce qui est des excentriques, c'est difficile à régler. Encore un problème de démultiplication. En gros tu as une clef de serrage qui sert de levier sur un excentrique qui est lui aussi un levier avec ses 0.8mm de serrage de roulette sur 1/2 tour. Ces leviers se cumulent. Ce qui implique qu'en serrant du bout des doigts, la pression de roulement appliquée est énorme. De plus la surface de contact entre la roulette et le profilé est très petite ce qui veut dire qu'il est très facile d'écraser la bande de roulement. Pour un bon réglage, il faut que tu ne forces pas du tout sur la clé au moment du réglage. Sinon tu es hypercontraint et le moteur force pour déplacer le plateau. C'est en plus difficile à jauger parce qu'à la main la force appliquée pour déplacer le plateau est des dizaines de fois supérieure à la force du moteur. Ajouté à cela qu'Il y a sur la CR-10 S3, 3 paires de roulettes pour soutenir le plateau. Le problème c'est qu'avec ce système le plateau passe en hyperstatisme. Il y aura forcément un déséquilibre de pression entre les deux premières et la troisième paire de roulette. D'une part parce que le trou qui accueille la vis de chacune des trois roulettes fixes est trop gros et n'offre aucune garantie de bon positionnement et d'autre part parce qu'il peut y avoir des disparités entre le diamètre réel des roulettes mais également chacune des paires de roulements qu'il y a par roulette. Conclusion : 2 paires de roulettes par profilé donnent un serrage efficace et isostatique. 3 paires donnent un serrage hyperstatique qui sera hypercontraint en plus d’être imprécis. Je suppose que sur la CR-10S5 il y a deux jeu de 6 roulettes sous le plateau ? Si oui, ça veut dire qu'il y a deux degrés d'hyperstatisme en doublant au passage l'hypercontrainte.

*soupir* @Gizmil... as-tu simplement pris le temps de lire les infos données par Grossiste3D ? Je te donne les infos... pour que tu les ai : Donc la buse pour imprimer... doit être entre 230 et 260°C Le BED, lui, doit être entre 50° et 90°C La vitesse entre 40 et 80 mm/s Je suis passé depuis peu au PETG noir de chez Grossiste3d... et après un petit temps d'adaptation... au bout de 3-4 impressions j'ai sorti ma première pièce avec succès. Et voici les paramètres que j'utilise : Température d'impression : 255°C Lit chauffant à : 80°C (mais j'ai un caisson et surtout faut pas que j'ouvre la porte à la première couche) Vitesse d'impression : 50 mm/s (je suis à 30 mm/s sur la première couche... au de là... cela se décolle direct... et surtout ne pas ouvrir la porte à la 1ère couche) Refroidissement : 0% (à la couche initiale) - 60% (à la 2e couche) > mais j'ai la tête E3DV6... et j'ai appris à mes dépend qu'il faut pas dépasser les 70% de vitesse de ventilo (qui sont bcp plus puissant que la turbine d'orgine). Et il est impératif que la 1ère couche soit bien écrasé ! Donc pour moi... tu n'est pas encore assez chaud à la température d'impression.

Excellente question ! Dont je n'ai toujours pas trouvé de réponse... car j'ai pas encore trouvé, personnellement, la cause. Je connais de temps à autre le problème du tube PTFE qui sort (glisse) et qui petit à petit n'est plus en contact avec la butée. J'ai pourtant changé plusieurs pièces, les pneufit, le tube, etc... et malgré des pièces neuves, de temps à autre il continu de glisser (et pourtant j'ai changé complètement la tête). Cependant, dans ma situation, étant donné, que je lubrifie le tube PTFE (avec du WD40), cela viens peut être simplement de là. Après... l'impression 3D n'est pas une science exacte. Et dès que je m'aperçois que le tube PTFE a glissé... je le ré-enfonce jusqu'à la butée et le problème est réglée jusqu'à la prochaine fois. La meilleure solution que j'ai trouvé pour l'instant, en 3 principes de base : Surveiller Rester attentif Ne jamais être très loin de son imprimante pendant une impression

bah de rien, quand on peut aider..... ce fut même un plaisir

Ouais, ça coute moins cher de remplacer un mosfet externe, qu'une carte mère.

Un grand merci public à Eric10260 qui m'a donné une carte mère, et a passé du temps pour la réinitialiser en A6. Merci Eric

Fichiers également disponibles sur https://www.thingiverse.com/thing:3068012

Ce ne sont pas les fichiers officiels de Dagoma mais une réalisation personnelle. La tête a été vérifiée par une impression et semble fonctionelle, mais pas encore les axe X, donc à tester sans garantie. A noter qu'il vous faudra un roulement LM8LUU(45MM) pour la tête. Bonne impression. Axe X droit M8.stl Axe X gauche M8.stl fermeture de tête.stl tête version 3.2.stl

Oui super. Merci pour ton aide.

non, pas du tout, tu as bien progressé, regarde tes posts depuis le début, tu verras...

bravo, tu deviens un pro... félicitations...

une Prusa I3 MK2: donc oui c'est une base Prusa I3... c'est toi qui a monté l'imprimante? t'es sur que tu as tout bien serré vue que tu dis qu'elle vibre.... PS merci de mettre Anycubic dans ton Profil, se sera plus simple.

J'avais 6.5 mm pour le réglage d'origine mais j'ai diminué à 1mm pour voir si cela changeait quelque chose. Résultat : Ne change rien. Merci ! En effet changer de logiciel de tranchage change quelque chose puisque sur CURA j'ai ce problème de trou mais pas sur Slic3r. Seul chose dommage sur Slic3r il n'indique pas l'estimation du temps d'impression ... Pour être plus précis c'est une Anycubic I3 Prusa

Exact... Je compte 8 étoiles sur la nappe à gauche et 9 à droite par rapport à la molette du tendeur de courroie

Pourquoi le plateau n'est pas centré ?

c est pas sur thingiverse et cela ne le sera jamais pour ce type de boulot .