Classement

Si tu as un doute sur la vitre une règle posée à chan permet de visualiser les défauts. Ensuite si c'est vraiment déformé il suffit de la remplacer par un morceau de verre à la découpe en magasin de bricolage

en effet une jupe peut fonctionner ou alors tu écrases un peu plus ta première couche en diminuant l'écart entre ta buse et ton lit

problème d'accroche, ça suffit, on est pas chez les rosbifs c'est bien un problème d'accroche, tu mets quelque chose sur ta vitre ? laque, colle ? Modération : j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Bonsoir Regarde cette video

A froid ça se détache tout seul. Mais pour mes filaments les plus difficiles, je n'ai eu que la Dimafix pour avoir 0 problème.

@yopla31 Les bandes de roulement peuvent se monter "facilement" avec deux roulements à billes 625ZZ: un de chaque côté. Le "milieu" intérieur de la bande (pour moi une garniture ça a un rapport à la nourriture, en gros un accompagnement ) possède un léger renflement permettant de laisser un espace entre les deux roulements à billes. Avec de la méthode, de la patience et une presse hydraulique (non, là je déconne ) on y arrive (des douilles ou clé à pipe aux bonnes dimensions permettent de s'appuyer sur les bords externes des roulements).

C'est difficile d'être d'accord avec soi-même quand on a l'esprit de contradiction Et je suis Gilet Jaune, aussi.

Un système piézoélectrique émet une tension plus ou moins élevée correspondant à l'effort que l'on applique sur celui ci (la déformation est extrêmement faible). La carte mère réagit à partir d'un seuil de tension aux bornes du piezo, et intègre la position Z au moment ou elle détecte le contact (léger effort). Il vaut mieux qu'il n'y ai pas de "vibrations" car cela pourrait perturber la qualité du signal. @cmatec pourra peut être nous dire s'il a mis plusieurs capteurs sous la table, sont ils montés en série pour additionner la somme des efforts (tensions) et être aussi sensibles quelque soit la position de la buse sur la table ? ou doit on utiliser un circuit supplémentaire ?

Voici une petite vidéo avec un poids de 380 grammes.

Je t'ai donné / indiqué toutes les réponses à tes questions dans mon post précédent, les as-tu lues? Chaque imprimante est particulière (carte, moteurs, ...) mais la première chose est d'abord de connaître son matériel or dès le début que vois-je: la définition de la carte mère (MOTHERBOARD) est incorrecte: tu déclares une MKS_GEN_L alors que sur les Ender3 (et CR10 aussi) c'est le nombre 63 (correspondant à une Melzi) qu'il faut déclarer. Le configuration.h que j'ai donné plus haut correspond à ta Ender 3. Tu peux le réutiliser tel quel pour compiler le microgiciel. Désolé si ma réponse peut / va sembler abrupte / rude mais ici on est sur un forum d'entraide ou chacun doit faire sa aprt de travail / recherche et pas sur un SAV / boutique où moyennant finances ton problème pourrait être réglé. Si un modérateur ( @pascal_lb ou @gisclace ou un autre ) passe par là et considère que mon post est hors propos qu'il veuille bien le supprimer, je n'en serais aucunement marri.

Salut ! Pour le décalage en Z, avec cura 15.04.6 ça se trouve dans la section "quality", à la ligne "enable retractation" tu cliques sur les 3 petits points, une fenêtre va s'ouvrir et tu n'a qu'a mettre 0.04 dans la case tout en bas à droite et c'est tout ! Edit, tu peux aussi mettre Cura en Français si tu le souhaite, pour ça il faut aller dans Fichier > préférences puis dans le menu déroulant en bas à gauche mettre en French !

J'ai eu les infos que je voulais. - Alors la carte a été assez retravaillée. On constate l'ajout de pas mal de protections, dont des fusibles pour chaque rail d'alimentation de sortie de la CM (pour le bed, la hotend, les ventilateurs). Idem sur le convertisseur interne 12/24V => 5V. - Les drivers restent des A4988, mais leur électronique de pilotage a été amélioré (ajout de filtrages, anti-retour de tensions), et on reste sur 4 drivers, mais 5 sorties moteurs annoncées... - Le nombre de EndStop ne change pas. - L'écran reste le même. - La "sortie"/retour électrique des ventilateurs est également filtrée (ajout de diodes anti-retour et de condensateurs), on reste sur 2 fils. Elles sont données pour 24V-1A. - Le CPU est identique de chez ST. - Les MOSFETS du bed et de la hot-end et des ventilateurs changent, par des référence inconnues avec une puissance donnée pour 240W pour le BED (donc 24V et 10A), et 40W pour la hotend. - On observe aussi l'ajout d'un connecteur à 3 broches pour un SERVO alimenté en 5V PWM animé par un S8050. - Le firmware reste fermé, est développé sur la même base. - La carte de cette imprimante est annoncée compatible avec la U20 classique, la U10 et la U30.

Salut, Elle est quand même prévue au départ pour un ventilo 12V. Avec un ventilo 24V je rappelle que la tension de sortie maximum sera d'environ 23.3V

En acier pourquoi pas mais après tous nos efforts et/ou investissements pour réduire les différents bruits émis par nos machines, ce serait dommage .

C'est vrai que se répéter, à la longue, ça gave... Je te rappelle que le principe de ce circuit est justement de tout pouvoir passer en 12V (sauf celui de l'alim, qui y est déjà, mais qui est une bouse). Et puis aussi, ton choix va dépendre de ce que tu vas faire à la tête: fang ou pas? Alors, tu checkes tous les ventilos de la machine, tu te fais une liste, tu te tapes les 24 pages du post, tu prends des notes, et tu en tires tes propres conclusions !

Bonjour, "a priori", tu n'as ni besoin, ni envie de configurer ça Cette section permet d'importer le moteur de slicing de Cura dans Octoprint, pour pouvoir slicer ses objets directement depuis Octoprint (?) Il est très certainement préférable de faire cette étape du process depuis son logiciel de découpage préféré (Cura ou autre..)

Bonjour à vous, Je vous propose un mini tuto dès que possible pour la conception de cette pièce.

Salut, merci ! J'ài installé la bobine au fond, en haut à gauche avec un support que j'ai créé, que j'ai fixé au plafond du caisson comme ça ça reste bien au chaud hors humidité ! Je vais aussi prévoir un trou pour mettre la bobine au dessus du caisson en cas de print assez haut car sinon ça risque de toucher le bas de la bobine mais en général les print n'ont pas de dimensions excessives en z donc pas trop de problème de ce côté là ! Et non pas de souci pour le fang, en butée, ça ne touche pas le haut du caisson! Je mettrais le support sur thingivers bientôt pour ceux que ça intéresse ! Et je mettrais une photo avec le support bobine dans la semaine! Je viens aussi de chopper du plexiglas de récup donc juste à les couper et à installer ! Sinon j'ai installé aussi ça, pour le filament, c'est juste top ! Les pieds, ça sera juste des patins à enfiler dans les profilés, par trop regardé pour le moment ! Pour le fond de le fond du caisson et le "sol" c'est juste du MDF basic, j'ai eu peur que ça ne tienne pas mais finalement c'est niquel, ça ne bouge pas ! J'ai aussi prévu d'éclater le boîtier et de fixer la CM et l'alimentation derrière ou dedans et de déporter l'écran!

bon, je viens de faire manuellement: G28 G29 M500 et j'ai lancé une impression avec dans dans mon fichier gcode (ajouté dans le gcode de démarage pour mon imprimante par CURA) : g28 ; home M420 S1 ; rappel levelling M420 Z10 ; Arrete la compensation au dessus de 10mm. soit 2% par couche de 0.2 et je vois bien les moteurs pas-à-pas de l'axe Z tourner au fur et à mesure des déplacements de la buse sur le bed donc il y a bien correction du zéro en fonction de l'auto-levelling. Normalement cette compensation devrait disparaître au-dessus de 10mm, je vous tiens au courant. Bref, ça a l'air de marcher comme disait le type ayant sauté du dixième étage alors qu'il passait devant la fenêtre du cinquième

@Philippe Chaumont je crois que là, tu tiens une pépite... Cherche, cherche.....

bon, après quelques recherches, il apparaît que ce n'est pas g240 s1 qu'il faut envoyer à l'imprimante mais M420 S1 ; Turn on the Eeprom Bed Mesh Donc la séquence serait la suivante : en début d'une série d'impression, faire g28, g29 et m500 pour stoker la calibration dans l'eeprom et à chaque nouvelle impression, mettre dans le gcode G28 ;pour faire un home M420 S1 ; pour rappeler le levelling stocké en mémoire On peut même moduler la compensation en fonction de Z (de 100% de compensation sur le bed jusqu'à 0% de compensation jusqu'à la hauteur Z spécifiée, dans mon exemple 10) avec la séquence suivante : M420 S1 ; Enable compensation using current grid/mesh M420 Z10 ; Gradually reduce compensation until Z=10 je teste tout ça et je vous tiens au courant

Titan aero ici aussi, du moins..... un clone chinois. Et il fonctionne parfaitement.

Ça ressemble plus à un souci d'adhérence, as tu essayé de chauffer un peu plus ton plateau, genre 60° ainsi que ta buse pour la première couche, ça marche bien parfois genre 210 ou 215°. Pour ta pièce, j'avais moi aussi tenté un ours dans ce style et c'est un peu délicat dans la mesure ou il y a plein de parties non remplies et de parois assez fines du coup la surface d'adhérence s'en trouve réduite et lors des déplacements, il peut arriver que la buse touche décolle le filament déjà déposé, je te conseille donc en plus de tes réglages de rétractation de rajouter un petit déplacement en Z lors de ces dernières, genre 0.4mm pour écarter tout risque. Pour ce genre de pièces, il faut aussi que ton plateau soit bien plat, un creux ou une bosse peut vite te compliquer la vie... D'ailleurs de ce que je vois sur tes photos un peu floues le filament à l'air d'être juste posé par endroits et pas bien écrasé et ça, ça peut tout expliquer, du coup tente un réglage de bed tip top de la mort qui tue et si ça ne suffit pas à avoir une belle première couche bien écrasée uniformément partout > go au magasin de bricolage du coin et achète un lot de miroir à pas cher...!

Hello @Zatsit, Reçois tous mes vœux de bonne et heureuse année. Mon souhait pour 2019 ? Devines ! Un kit Zatsit, bien sûr ! Je crois que je ne suis pas le seul à désirer des nouvelles de l'avancement du projet. Ça s'impatiente aussi dans les commentaires de Kitstarter. Pourrais-tu nous en dire un petit mot, même si c'est pour nous annoncer un nouveau délai ? Merci

Oui. C'est ce que j'ai pour les axes X et Y. Pas remarqué de bruit plus / moins élevé depuis ce remplacement (je rappelle que pour mon axe Y, depuis la quasi réception de ma machine, je suis passé d'un entraînement de six galets à quatre sans constater de perte ni amélioration de la qualité des pièces imprimées ). Concernant la qualité lors des impressions, je ne constate la non plus ni amélioration, ni détérioration. Leur gros avantage est que comme c'est une matière plus dure, les bandes de roulements sont moins marquées (elles ont gardé leur diamètre d'origine). Depuis le réglage des excentriques, il y a plus d'un an, je n'ai jamais eu à les re-régler .

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! et bonne année ! @Paradjanov Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

C'est une question récurrente, donc voici le contenu de la carte SD qui pourra servir à ceux qui l'ont perdu ou encore qui ont reçu une carte défectueuse... Carte_SD_Alfawise_U20.zip

merci bcp, et fait pr l'imprimante @pascal_lb