Classement

Quelques impressions Multicolor

Bonjour à toutes et à tous, Aujourd’hui nous allons faire un petit tour du côté de chez Triangle lab en examinant un de leur heatbreak full metal, ainsi qu’une buse de 0.25mm grâce à la participation de @AlfiQue (je lui ai d’ailleurs sous-traité la prise des clichés ). Alors commençons par la buse. C’est une buse laiton tout à fait classique, le fabricant dit respecter scrupuleusement les spécifications de E3D pour l’usinage. Celle-ci ne comporte aucun marquage, ce qui correspond à une taille de 0.25mm selon le tableau fourni. Photo publicitaire : On s’approche un peu pour voir ce qu’il en est, extérieur : Intérieur : De tout près : Premiers commentaires, franchement c’est propre, y’a pas à dire la qualité d’usinage est bien là, même à l’intérieur, pas de bavure ou de résidus d’usinage. Le perçage est rond et bien centré, aucun problème de ce côté-là. L’intérieur est tellement lisse qu’on peut voir le reflet du trou de perçage et son cône sur les parois interne lorsque l'on manipule la buse (non visible sur les photos). Mesurons : Ah ! On est plutôt sur une buse de 150µm, allons vérifier le tableau : Bon on a tourné deux fois autour de la buse, aucune trace des deux points sur une face. Soit c’est un oubli à l'usinage et une buse 0.15 s’est faite passer pour une 0.25, soit c’est un problème étonnant, étant donné la qualité du reste de la pièce. @AlfiQue va contacter le vendeur pour tenter d’en savoir plus. Photo bonus, pas très fidèle : Passons donc au heatbreak pour se donner une seconde opinion. C’est un heatbreak All Metal photo commerciale : Voyons en réalité, quelques photos en vrac : Alors si jamais ce n’est pas flagrant pour vous, pour moi ça l’est, on est sur le même niveau de qualité d’usinage que pour la buse. Les états de surface sont très propres et sans bavure ni résidus. On va maintenant mesurer pour voir ce qu’il en est, en bas : En haut : Et aussi la largeur de la gorge en bonus : Bref, on est parfaitement conforme à la spec de ce point de vue. Mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c’est l’état de surface intérieur, alors zoomons un peu plus de ce côté : Alors oui on voit plein de stries, oui ce n’est pas un polissage miroir, mais tout de même, c’est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi en images. BONUS : Comparaison avec un heatbreak chinois basique (version avec PTFE) : Et l’intérieur : Vous voyez maintenant ce que je veux dire ? Cerise sur le gâteau, regardons le PTFE qui était dedans : Le PTFE coupé de biais se passe de commentaire… J'espère que vous aimez toujours ces photo-flood et à bientôt j’espère pour de nouveaux photo-reportages.

De la viande imprimée en 3D, ça vous tente pour le diner ? https://www.lesimprimantes3d.fr/novameat-impression-3d-viande-20190315/

Ou plutôt le Jerk est la dérivée seconde de la vitesse

Hello, L'écologie n'est pas à mettre en cause. C'est simplement un problème dù à un mauvais conditionnement. Si tu veux plus écolo, achète du fil sans bobine , comme ça tu n'aura plus de soucis

De rien. Le principe de ce forum est d’apporter une aide quand on le peut (si possible en citant des références / arguments ). Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Cellule animal et végétal, une commande Je rajoute un singe à la galerie

Je galere un peu pour controler le LCD avec le port FMSC du STM32. Passage a l'analyseur logique car il y a un truc que je controle mal... timings? Bref, une traque au bug classique... Ca tombe bien, une de mes copines travaille chez Tektronix... ;-) Donc, ca avance doucement... Ce qui rend la chose un peu delicate c'est la dimension des connecteurs. Brancher une sonde d'analyseur c'est pas facile avec les tout petits fils. A+

Salut pour ton pc qui ne reconnait pas ton imprimante a tu installer l'ide Arduino pour reconnaitre le port de connexion https://www.arduino.cc/en/guide/windows c'est le lien pour y accéder

Moi jai du chinois du type ci dessous https://www.amazon.fr/Alimentation-Dalimentation-transformateur-convertisseur-Informatique/dp/B07BLR16PB/ref=sr_1_1_sspa?keywords=alimentation+12v+30a&qid=1552815954&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1 Par contre il faut changer le ventilateur de 60mm https://www.amazon.fr/gp/product/B00006HOMA/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai trois alimentations de ce type dont une en 24v qui fonctionnent depuis deux ans sans probleme lion02

Bonjour Ce phénomène de couche du début peut aussi venir de coupleur Z trop souple qui secrase en début de print En baissant la tige filetée pour qu'elle s'appuie sur l'axe moteur du Z cela évite l'effet ressort du coupleur Il y a des coupleurs rigides à imprimer sur thingiver

C'est un bon @fran6p et pas avare de conseils

Voila... tout d'abord merci, merci et encore merci à tous ceux qui ce sont donné la peine de se pencher sur mon problème. J'imprime de nouveau... Je vais expliquer comment j'ai fini par y arriver.... au cas, ou quelqu'un rencontrerai le même problème. Grâce au conseil de NObru77, j'ai tout repris de 0. Je ne suis que dans l'impression 3d, que depuis 3 mois, donc je vais expliquer de manière simpliste. 1. Serrer les 4 roulettes en dessous du bed, ensuite desserrer de 3/4 de tour; 2. Allumer l'imprimante, faites chauffer le bed à 60° 3. Débrayer les moteurs, de façon à pouvoir descendre l'axe z, et déplacer le x et y. 4. Descendez manuellement l'axe z sur le plateau, ensuite à l'aide d'un objet de 1mm d'épaisseur, vous réglez le capteur (comme sur la vidéo de creality) 5. Une fois votre capteur réglez, vous placez la cale de 0.2 en dessous de la buse. 6. Vous déplacer manuellement dans les 4 coins, et vous réglez toujours avec la cale de 0.2. (Perso, nous avons déplacer sur differents endroit du bed) 7. Ensuite, vous revenez sur le mode Leveling et vous commencez la procédure pour leveling automatique. Voilà, je sais pas si ça aidera quelqu'un, mais moi c'est comme que j'y suis arrivé... (grâce à votre aide)

@Guillaume3D, ça s'appelle l'intuition.

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Généralement pour inverser le sens de rotation d'un Nema sans passer par la case Marlin (et donc ne pas recevoir 20000 francs ), on change les positions des deux câbles externes (bleu et noir sur ta photo). Mettre le noir là où est le bleu et inversement. Pour retirer chaque câble de la prise blanche, une lame de cutter (attention à ne pas se couper) glissée délicatement sous la languette permet de le faire (on n'utilise pas le mode bourrin ). Ça va mieux en le disant mais toutes ces manipulations se font imprimante non alimentée (les pilotes des moteurs et/ou la carte mère apprécieront ).

Bonjour, Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, je ne passe pas tous les jours sur ce site... Tout téléversement dans un arduino se termine par un compte-rendu, dans la fenêtre inférieure, du volume de données chargées, de l'occupation de l'espace de stockage (%), de l'espace maximum disponible ainsi que de la mémoire dynamique occupée par les variables. C'est plus une information qu'un avertissement. J'ai refait le téléversement pour noter les valeurs indiquées : 92 % pour le programme et 72 % pour la mémoire dynamique. Pas de quoi s'inquiéter, donc ! Bonne continuation dans votre projet. Cordialement.

Qu'est ce qui c'est auto arreter ????? Donne le plus d'information possible sur ce qui ce passe . Ce que tu a fait ... Et s'il te plait essai de faire un effort sur l'ecriture pour la comprehenssion se sera plus simple et surtout les autres forumeurs feront l'effort de te répondre ...

Bonne remarque @OUPS65, c'est vrai que sur les quelques vues 3/4 que j'ai (dont la 2ème photos du post), on a l'impression que la paroi n'est pas bien épaisse. Je vais voir avec @AlfiQue si on peut refaire cette mesure particulière. Ce que j'aimerai bien aussi, c'est qu'il passe quelques dizaines de grammes de filament, et qu'on la re-mesure ensuite. Un autre aspect que je rêverais de pouvoir montrer, ce sont des vues en coupe. Pour cela, il faut détruire les échantillons, et comme la plupart des échantillons les plus intéressants sont des buses qu'on compte utiliser, c'est assez difficile, sauf à y consacrer un budget spécifique. Par contre parmi tous les échantillons que j'ai pu recevoir par les généreux donateurs de ce forum (que je garde précieusement), il y en a quelques unes qui peuvent tout à fait servir de cobaye. Je vais creuser cet aspect, c'est toujours assez délicat quand il s'agit de faire du "perso/communautaire" avec du matériel "pro". Concernant les heatbreak, je ne suis pas surpris des résultats qui collent avec les constatations habituelles d'extrudeurs qui claquent. Cependant l'étude est biaisé, car on compare un heatbreak full metal avec un heatbreak PTFE liner (on fait avec ce qu'on a ), qui n'a forcément pas besoin de la même tolérance. Le jour où j'aurais un heatbreak full metal E3D original en spare, là je pourrais être plus pertinent sur cette observation. Surtout le jour où je couperai tout ce petit monde en deux pour voir de quoi il en retourne. PS: Au passage, merci à toutes les personnes qui ont liké ce post, ça fait plaisir de voir que ces photo-reportages sont toujours appréciés.

steak!!! c'est plutôt un ersatz, rien ne vaut une bonne cote de bœuf au barbecue