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Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Bonjour à tous ! Comme promis, voici un petit retour d'expérience à propos de l'E3Dv6 de chez TriangleLab. La marque est déjà bien connue chez les makers pour ses clones d'extrudeurs Titan et BMG entre autres et ses produits jouissent d'une très bonne réputation notamment pour leurs rapport qualité prix. En effet, le clone (puisque c'est bien ce dont il d'agit) dont nous allons parler aujourd'hui nous est proposé a un tarif plus qu'alléchant : Moins de 14€ port inclus sur Aliexpress ! Alors je vous voit venir, à ce prix là, le pack doit pas être complet ou la qualité doit être médiocre... Et bien détrompez vous, non seulement le pack est bien fourni mais il est même plus que complet et la qualité est bel et bien au rendez vous ! Le pack en lui même comprend donc le hotend complet avec un radiateur en alu, une buse de 0.4mm avec un usinage vraiment très propre, la cartouche de chauffe 12 ou 24v, une thermistance, un ventilateur 30mm et son support et visserie, un heatbreak à choisir entre trois modèles différents selon vos préférences, les clips pour le PTFE et TriangleLab vous offre même la chaussette en silicone ! Bref, malgré le prix étonnamment bas, rien ne manque et on ne se moque clairement pas du client. Alors tout ça est bien beau mais en print, ça donne quoi ?! Et bien là encore, la marque est à la hauteur de sa réputation, la tête fait vraiment du beau travail. La chauffe est très rapide (25 à 210° en moins d'une minute) et la température (après réglage du PID) est parfaitement stable, personnellement lors d'impressions j'ai moins de 0.6° de variations, ce qui est plus qu'acceptable ! L'extrusion est très propre et bien maîtrisée et les rétractations se passent sans aucun souci, personnellement avec du PLA je tourne avec 5mm de rétractation à 25mm/s (BMG oblige, pas besoin de plus vu la démultiplication !) et je dois dire que c'est absolument impeccable. En fait je pourrais probablement réduire la distance sans avoir de suintement, mais ça marche bien comme ça alors... En ce qui concerne le refroidissement du heatbreak, je n'ai malheureusement pas de quoi prendre de mesures mais j'ai toutes les raisons de penser que tout se passe parfaitement bien et ce malgré un ventilateur certes extrêmement discret mais pas forcément puissant (Cooltek 12v), donc là encore, le clone fait vraiment bien le taf ! Pour le reste, couplé au fang modulable, le tout fait vraiment de l'excellent travail, les ponts se passent sans soucis et l'ensemble permet d’atteindre des vitesse élevées sans broncher ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le j'aime/j'aime pas : J'aime : J'aime pas : - Les usinages très propres, les photos Ali ne mentent pas. - Le ventilateur fourni, 30mm c'est juste pour un bon débit d'air... - La buse d’excellente qualité... - ...Mais j'aurais peut être préféré de l'acier, quitte à payer un peu plus. - Le dissipateur en alu pour une bonne conductivité. - C'est tout ! - Le choix du type de heatbreak. - Kit plug and play, on monte on branche et ça roule ! - La chaussette fournie, elle aussi de très bonne qualité. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En conclusion si vous souhaitez changer de tête sans vous ruiner, je ne voit pas de choix plus indiqué que cette TriangleLab E3Dv6, tout y est pour un prix assez dérisoire aux vues des qualités certaines de ce hotend ! Voilà c'est tout pour moi, enjoy ! Kev.

Pour le moment J'ai du bol cest de la récupération. .... En tout cas in n'y a pas fatalement besoin de truc complexe pour faire un plateau. Si ça tente des membres il suffit d'imprimer à l'échelle 1 le plateau (voir fichier joint en step plus haut ) si besoin je peux le faire en PDF . On colle le papier sur une plaque alu épaisseur 4 mm. On pointe les trous en étant le plus précis possible sur les trous des roulettes (au passage je n'utilise que 4 roulettes sur les 6 d'origines). Avec une scie sauteuse et une perceuse on decoupe. U coup de lime et c'est tout bon

Bonjour j'ai pas vu cette info sur le forum par la recherche (peut être pas cherché assez loin , dans ce cas désolé ) pour retrouver le profil utilisé pour imprimer une pièce dans cura , il suffit d'importer le gcode a la place du .curaprofile et vous avez le profil a nouveau disponible passer sur gcode la la place de .curaprofile cliquer sur ouvrir le gcode et voila le résultat , le profil est de nouveau disponible l'information est surtout pour ceux qui ne savait pas que c'était possible

Hello, Un coup de burin bien aiguisé pour faire une entaille et ensuite utiliser un tournevis plat. Ou sinon avec une scie/lime/dremel. Il y a aussi la possibilité de desserrer la vis avec un petit burin bien aiguisé en tapant sur le haut de la tête de manière à faire tourner la vis dans un sens. Outils préconisés : A manier avec tact et délicatesse.

Bah je pensais que ça allait mettre davantage de temps.... On va dire que @Tircown a gagné, bien que ça ne soit pas pour ébavurer des trucs et des machins (encore que ça pourra servir à ça AUSSI) Ça faisait un moment que je voulais faire un "tumbler" pour polir des minéraux en les faisant tourner (pendant des jours) en compagnie d'abrasifs. (Le principe de l'éplucheuse à patates de colo, que si tu oubliais de l'arrêter, tu te retrouvais avec des pommes noisettes) Pas un moteur Nema mais le moteur de ma machine à pain qui a mouru par ailleurs. Les rouleaux viennent d'une paire de rollers qui dormait au grenier Le cylindre est constitué de deux bouchons PVC dia 125 reliés par un bout de tube et collés. Mais si mais si : le galet du dessus (qui sert à éviter que ça déraille) s'enlèvera avec un écrou papillon. Je vous f'rai voir une fois fini...... Tu déconnes mais j'ai découvert au hasard de mes vagabondages (dans le Darknet) que des nostalgiques du vinyle gravent AUJOURD'HUI des microsillons sur des CD's Ou "comment réinventer la roue"

C'est une alimentation 12V 20A donc 240W, la marque je ne sais pas, c'est celle qui est fournie avec l'Anet dans le carton de base. Et oui plateau chauffant

C'est l’interprétation personnelle de "rouler des mécaniques" par @Jean-Claude Garnier. Un trucmuche pour poncer/effacer les traces d'usinage ou d'impression: on met la pièce à traiter dans le cylindre avec quelques chose d'abrasif?

sinon tu peux aussi essayer les solvants,c'est ce que je fait , c'est RADICAL et sans déformations pour la buse( si chauffe trop forte). Je travaille en laboratoire donc je n'ai pas de difficultés a me fournir, néanmoins ce sont des solvants faciles à trouver: pour le PLA: -plonger la buse dans un verre (n'utiliser que du verre) avec du dichloromethane ou chloroforme (attention produit toxique,ne pas respirer les vapeurs et à utiliser dans un endroit ventillé), l'acétone fonctionne aussi mais c'est moins efficace. -l'abs: plonger la buse dans un verre (en verre toujours) avec de l'acetone (attention toxique également (cancer du foie)en plus d'être inflammable) - L' HIPS: plonger la buse dans de la D-limonène (on peut en acheter sur internet, mais c'est cher) Tous les autres plastique à l'exception du nylon et du PTFE se dissolvent dans l'acétone. voila tu fait mariner ta buse une nuit dans le solvant puis tu la frotte légèrement (en portant des gants) elle sera comme neuve.

à partir de 50°c le pla se déforme, dans une voiture, en été il peut facilement faire 60 °c, imprime en HIPS ou ABS, c'est plus résistant à la chaleur

Le verre a une conductivité thermique faible. Donc si tu mettais une seconde vitre au-dessus la première, la température que te renverrais la sonde du plateau ne correspondrait absolument pas à celle de la dernière vitre. Au bout d'un certain temps (voire d'un temps certain), la température pourrait arriver à s'équilibrer. Sur ma CR10, le réglage de mon contacteur Z se réalise via une pièce complémentaire très pratique: ce modèle (j'ai un plateau magnétique avec plusieurs surfaces amovibles (plaques fines métalliques + feuille de PEI (d'épaisseur différentes))).

Pour dire des trucs basiques : manifestement la température d'extrusion est trop importante (beaucoup de stringing et des gros pâtés). On dirait presque une sur-extrusion parfois.

La carte mère 32 bits qui a le vent en poupe actuellement c'est la BigtechTree SKR1.3 (la version Pro arrive avec des capacités supplémentaires (exemple possibilité d'avoir plusieurs alimentations (12V / 24V), 3 extrudeurs possibles, ...). Son prix est intéressant. L'alfawise bien qu'étant équipé d'une carte propriétaire, grâce aux participants de la section Longer3D / Alfawise du forum qui ont réalisé un énorme travail, elle peut maintenant utiliser le firmware Marlin (v2.0) sans trop de difficultés (voir @CacaoTor , @deamoncrack et d'autres). La structure de ces différentes machines est à peu près identiques à base de profilés aluminium / guidage des axes X/Y via des galets sur ceux-ci. Si la structure est bien montée au départ (équerrage) elles sont toutes capables de sortir des pièces très correctes sans forcément y faire des modifications (qu'on fait cependant tous car on veut avoir notre propre imprimante (effet customisation / jacky )). Donc que tu te tournes vers une Alfawise, une Tevo voire du côté de Creality (CR10 / CR10S) qui a servi de base aux nombreux clones actuels, tu trouveras ton bonheur. Les sections du forum dédiées à ces fabricants sont très bien fournies et les participants nombreux .

Non toujours 420 mm en hauteur vu que c'est le plateau qui descend

si tu sais fais moi un retour après calibration

Merci @jipee !!! Super info et qui me sera bien utile.

ca va le 2208 est largement ok pour nos moteurs X Y Z... et ils utilisent un A4988 pour l'extrudeur me semble sur les nouvelles cartes Pour un double Z par contre... plus juste

Hello, J'ai passé pratiquement 1 an à modifier mon imprimante. Puis un jour, j'ai décidé d'arrêter et de me trouver des réglages standards au lieu de chercher le top du top. Au final, j'imprime avec une vitesse entre 20 mm/s (vitesse identique pour toutes les phases) et 40 mm/s. Je passe moins de temps sur ma machine car je fais moins de réglages et donc au final, j'imprime plus vite avec moins de déchets tout en ayant une qualité qui me convient.

Bonjour. Si tu imprimes avec une carte sd (surtout celle d'origine ) fait un essai avec une autre . J'utilise une carte de 4 Go et il me semble quil y a une limite de taille de carte et de vitesse à ne pas dépasser sous peine que la machine ne reconnaissent pas corectement la carte. Regarde la capacité et la vitesse de la carte d'origine ou peut être que quelqu'un connaît la limite

L’énergie cinétique entre pour une faible part dans les déformation des pièces, avec 0.5*M*V2, c'est plus la vitesse qui est critique, dans ce cas ce sont les acc + et - qui sont a régler. Quant au plateau Carbone, idem , fais qqes essais et viens en parler , mais attention utilise des résines HT car à 100° il va peut etre y avoir qqes déformations du plan de travail, déjà que l'alu se déforme sous l'effet de la chauffe.

Welcome back @CacaoTor

Hello, J'ai, au fil de mes pérégrinations virtuelles, fait l'acquisition d'un filament orange de marque ERYONE. Ce fut l'occasion de tester un nouveau produit. Je ne vais pas vous faire languir, c'est un bon produit. Je l'ai utilisé de manière "plug and print". Même réglages que mes filaments habituels, même vitesse. Je trouve le résultat plutôt pas mal. Par exemple, voici deux benchy imprimés avec le même Gcode, à 20mm/s (toutes vitesses confondues), 0.2mm et 205°C. Je trouve la finition plus propre, il y a moins de blobs et moins de couches non liées entre elles. J'ai également imprimé d'autres pièces avec ce filament et j'ai du arrêter de mettre de la colle UHU sur mon plateau car j'ai bien galéré pour enlever une de mes impressions (que j'ai cassé). Je tairai la fonction de ces pièces car elles font actuellement partie du schmilblick. Lors de l'impression, j'ai juste eu un peu de warping sur la plus grosse pièce, mais c'est probablement dû à une absence de réglage minutieux. Le seul truc qui me chagrine c'est la forme de la bobine, qui est différente de celle de @biostrike. Il y a un renfoncement qui est certes esthétique mais qui n'est pas pratique lorsque toutes les bobines, quelque soit le constructeur, sont majoritairement identique. J'ai pu la placer sur un des dérouleur sans rien imprimer, mais je ne peux pas la mettre sur mon dérouleur qui dévide dans l'autre sens. L'idéal serait une bobine sans ce renfoncement, avec une jauge comme sur celle de @biostrike Au final, comme je l'ai écrit, je trouve que c'est un bon filament et il fait partie des meilleurs que j'ai pu tester (entre autres : ICE Filament, EmotionTech, SOVB, Filament ABS). Ajouter à ça un coût d'environ 20€ par kilo (hors promo), il se pourrait qu'il devienne mon filament par défaut.