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Contenu avec la plus haute réputation dans 04/07/2019 Dans tous les contenus

  1. Elle est là, elle arrive, la nouvelle MK3 MAKER ! Il y a bientôt un an démarrait le projet MK3, avec pour objectif vous proposer la SmartCub3D ultime. Si elle a des airs de famille avec la MK2 MAKER, ne vous y fier pas, l’intégralité des pièces a été revue. Avec plus de quatre ans de recul, des centaines de retours d’information des utilisateurs, nous avons pour cette nouvelle version établit un nouveau cahier des charges avec pour objectif : Sécurité, Facilité et Fiabilité. Sécurité, avec notamment l’intégration d’un module de contrôle de l’alimentation, qui permet à l’imprimante de s’éteindre automatiquement en cas de problème, mais aussi en fin d’impression avec un délai pour permettre à la hot-end de se refroidir. Un fusible supplémentaire intègre le module, ainsi qu’un convertisseur 5V pour alimenter des accessoires. L’allumage et l’extinction de la machine se font désormais par un simple bouton poussoir sur la façade du LCD Facilité, un nouveau firmware et un affichage LCD graphique avec grande facilité de lecture. Ce firmware intègre de nombreuses fonctions exclusives. L’écran est équipé d’un bouton de contrôle avec un éclairage LED interactif, facilitant la prise en main. Encore plus simple, la MK3 MAKER est équipé de notre nouvelle version du plateau Lokbuild magnétique flexible, avec une languette pour une manipulation plus aisée. Fiabilité, Les pièces plastiques les plus sensible sont désormais en PETG, notamment celle qui sont proches des sources de chaleur (moteurs, plateau chauffant). Toutes les pièces plastiques ont été redessinées, allégé ou renforcée. Notre extrudeur a été entièrement revu : Insert en téflon interne pour un parfait guidage du filament, nouvelle écopes de ventilation plus performante et design optimisée. Le faisceau électrique sort désormais sur le dessus de l’extrudeur, dans une gaine semi-rigide, plus fiable et permettant l’accroche facile d’une bobine de chaque côté. Silencieuse, la MK3 MAKER est équipé de drivers moteurs type TMC , permettant des impressions en silence et une grande qualité d’impression. L’électronique est enfermée dans un boitier équipé d’un ventilateur ultra-silencieux, pas de fils volants, tout est à sa place bien rangé pour le confort et la sécurité. La MK3 MAKER intègre bien entendu un lecteur de cartes SD dans le boitier LCD, mais en choisissant la version PRO, vous aurez en plus la possibilité de la connecter sur votre réseau local en WIFI. Economique, grâce à nos choix techniques, la MK3 MAKER est probablement la machine avec plateau chauffant la moins énergivore du marché. Un gros plus, pour ceux qui enchaîne les impressions ! La MK3 MAKER est désormais livrée monté « Plug’n’Play » pour une prise en main immédiate. Seule la MK2 LITE (version allégée de la MK2 actuelle) sera désormais disponible uniquement en kit à monter.
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  2. salut @yopla31 Désolé que la recuisson n'ait pas fonctionné. Mais le déshydrateur est fortement déconseillé pour cela car il ne faut surtout pas projeter d'air chaud sur la pièce. Il faut que la chaleur soit le plus homogène possible sur l'ensemble de la pièce. Je vais faire ajouter cela sur le site mais jamais je n'aurais imaginé que l'on puisse utiliser un déshydrateur pour la recuisson. Mais pourquoi pas après tout. Cependant pour ceux qui seraient tentés par l'expérience (et cela vaut vraiment le coup quand ça fonctionne, désolé @yopla31 ) il est impératif de tester et retester sur des petites pièces de tests avant d'enfourner la pièce définitive dans l'étuve. Ce n'est qu'une fois que l'on a déterminé les bonnes mesures (températures et durées) que l'on peut envisager de recuire sa production. Ne te décourage pas. Envoie moi un message privé, je te donnerai un code de remise. Ça serait trop bête d'en rester là.
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  3. Moi j'avais bien mis la vis en inox fournie mais j'avais ajouté une rondelle qui était en inox non A2 et qui m'a bien me creuser la tête. Une simple petite rondelle M3 empêche complètement la bille de jouer son rôle et pire, quand je remontais le palpeur à la main la bille remontait en se tenant à distance... J'ai cru qu'un zombie habitait mon Touch-Mi
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  4. Bonjour à tous, Sachant qu'il y a un certain nombre d'amateurs d'électronique (dont certains très éclairés ), en consultant mon site de "bons plans"; je suis tombé sur celui-ci: En allant sur le site et en entrant le code cyrob2019yt , vous profiterez d'un an d'abonnement gratuit à la version numérique (pdf) avec en plus la possibilité de récupérer les archives de ce magazine. Je viens de m'abonner (aucune demande de carte bancaire, la réduction est directement appliquée, il suffit de renseigner quelques données "personnelles") et ai commencé à récupérer ceux de cette année 2019
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  6. Je crois que tu n'as pas compris ce que je t'expliquais ! C'est la manière " bourrin " de @Tircown! tout monté tu extrudes 10cm de filament, avec ton Z en l'air 30seconde après tu récupères le fil extrudé et tu en mesures le diamètre tu verras facilement si tu as extrudé du 0.4 ou du 0.6 !! à quelque dixième près hein !! Hervé
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  7. Je me suis tâté un moment (j'adore ça) pour décider si je mettais le pneufit au-dessus ou au-dessous de l'axe et si je l'ai mis au-dessous c'est pour gagner de la place. Je trouve ta solution hachement bien modélisée, mais tu crois pas que tu te compliques un peu beaucoup la vie avec tes électro-aimants ??? Je t'assure que si tu règles finement le débattement du servo, les butées suffisent pour assurer une mise en position ferme des deux têtes. Tu peux compter sur une espèce de réserve d'élasticité entre le tube PTFE et la corde à piano. La mienne n'est pas une corde de "mi" mais je viens de la mesurer pour toi, elle fait 0.8mm de diamètre, le PTFE fait une large boucle, ceci explique probablement cela. Après, bien sûr, à un moment on tombe fatalement dans la sodomisation des drosophiles. Mais on aime ça, aussi. Bonne journée à tous ceux qui suivent, passez à l'ombre et hydratez-vous (la bière ça marche aussi) Ici dans la capitale des Gaules, ça va encore être le cagnard.
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  8. @jmevrd C'est à l'étude, mais ça viendra dans un deuxième temps.
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  9. Arf, celle la je ne l'ai pas faite ^_^ Si c'est une pièce qui a de la valeur (attention avec cette notion, bien souvent les propriétaires pensent avoir un meuble de valeur et tombent de haut quand vient l'expertise) il peut aller voir un restaurateur de mobilier, sinon pour la dupliquer il y a des tonnes de sculpteur ou de fondeur qui font des tirages uniques. Par contre, je ne recommande pas du tout de suivre les vidéos youtube qui t’expliquent comment fondre de l'alu ou de l'étain si tu n'es pas un minimum formé à la métallurgie, ne serait-ce que pour les dégagements de fumés. De plus si c'est vraiment un pièce de collection, il ne faut pas prendre le risque de détériorer quoi que ce soit sur le meuble (on ne sait jamais comment peut réagir un agent de démoulage avec un traitement de surface fait sur du bois, du coup si tu fais une grosse tache en ayant voulu faire un moule de la serrure, ton ami a bien regretter d'avoir fait chuter la cote de son meuble pour avoir voulu dupliquer une partie
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  10. Il existe pas mal de tuto sur le web pour s'essayer à la fonderie .C'est certes une technique industrielle , mais que certains pratiquent en loisir , parce qu'accessible facilement (pour ce qui est de l'étain qu'il a une température de fonte très basse) ou l'aluminium (qui demande un peu plus de T°) . La pièce que tu souhaites réaliser présente l'avantage d'avoir un face plane qui élimine les difficultés de plans de joint et peut ne pas nécessité d'avoir des canaux de couler ou des évents . Dans mes souvenirs^^ , il faudrait mettre la pièce sur un support plan , couler dessus un silicone qui prendra parfaitement l'empreinte du model .Couler de la cire de moulage dans ce moule silicone , récupérer l'empreinte en cire et refaire avec la même manip qu'avec le silicone mais cette fois avec du plâtre .Passer tout ça au four ou au chalumeau pour éliminer la cire et y couler de l'étain ( magasin de matériaux/plomberie ou de carrosserie ) . Tout est accessible pour un amateur , mais ça demande d'être un tantinet bricoleur ou avoir accès à un peu de matériel . Il doit exister des entreprises qui réalisent ces travaux ,( elles auront de plus la possibilité de proposer éventuellement du bronze comme matériau de coulée ) , mais je n'ai aucune idée des tarifs pratiqués pour de la très très petite série comme c'est ton cas . (peut être un créateur de bijoux artisanaux) ou alors négocier avec un passionné amateur .( des sites proposent les services d'amateurs qui sont équipés de tours/fraiseuses/... et réalisent sur plan de petites pièces à un tarif sans commune mesures avec les professionnels ...peut être que certains proposent aussi un travail de petite fonderie et qui pour une 30aine d'€ peuvent te réaliser cette pièce) Le scan peut couter cher ( je n'ai aucune idée des tarifs pro) mais si tu pars du principe qu'un scanner au mm coute 1000€ , il faut rajouter un 0 derrière à chaque fois que tu multiplies la précision par 10 , 10 000€ pour scanner au dixième , 100 000€ pour du centième , etc ) Peu de particuliers auront un scan à 10 000€ , ce qui serait le minimum pour avoir un bon rendu sur ta pièce . Il serait presque plus facile de la faire modéliser en 3D étant donné que la forme est assez simple .
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  11. Salut , ne serait ce pas plus facile de s'orienter plutôt vers les techniques de moulage (étain/aluminium) ,la pièce serait une copie parfaite de l'originale .Parce qu'en impression (quelle matière?) ,il y aurait forcément un énorme travail de post production pour éliminer les signes de fabrications , donner une patine ...et pour quelle solidité .
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  12. Sauf que les prix que tu donnes c'est du direct "china", sans TVA, sans charges sociales, sans impôts, avec des tarifs d'expéditions imbattables. Sans parler du dumping gouvernemental chinois qui finance tout ça pour inonder le marché et tuer dans l’œuf tout autre initiative. Un SAV, ça se paie, il y a des gens derrière qu'il faut rémunérer. Je pense que Dagoma, fais au mieux pour le prix qu'il propose.
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  13. Les gars, vous n'écoutez pas : Le sujet de ce post est "Impression pas centré(e) Je vous ai donné la solution, je m'en sers car moi non plus l'impression n'est pas centrée Dans le Gcode de démarrage, que ce soit de Cura ou de Simplify, vous rajoutez juste avant que ça démarre : G0 X0 Y0 Puis G92 Xxxx Yyyy en remplaçant xxx et yyyy par la valeur que vous voulez corriger Chez moi ça donne ça :
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