Classement

chez moi ça fonctionne bien.... tu es sur de ne pas être localisé au Kazakhstan

Ne pas oublier "Le haut parleur" (quantité de pubs à l'intérieur ). Chez Elektor, j'appréciais énormément le numéro d'été et leurs livres de "compilations" (doivent être quelque part dans un carton à la cave). L'offre n'était normalement valable que jusqu"au 30/06 (si elle fonctionne toujours comme l'a testé @Ad-riz c'est cool mais ça risque de ne pas durer.

@fran6p J'utilise beaucoup l'ASA pour les commandes de nos clients. c'est un filament vraiment étonnant. Pour tout ce qui nécessite une température de transition vitreuse relativement élevée (94°), une résistance mécanique relativement bonne et une bonne résistance dans le temps. Il est un peu plus cher (~35€TTC/Kg chez Filimprimante3D pour le FormFutura ApolloX) Pour une bonne adhésion, un peu de Dymafix sur le plateau à 85° et c'est nickel. Petit plus, le rendu de l'ASA est vraiment beau Pour ce qui est du recuit des résines, séchage du filament, etc... Je le fais en mettant la pièce dans un carton de bobine que je pose sur le plateau chauffant (600W en 220V). Pour un recuit à 80° je met le plateau à 100° et je contrôle la température avec une sonde déportée. C'est redoutablement efficace. Après, pour les pièces qui nécessitent des propriétés mécaniques plus élevées, j'utilise soit du PP GF (GF = Fibre de verre), soit du Nylon GF qui sont beaucoup plus résistants avec une Tg d'environ 140° (par contre on est plus du tout dans la même gamme de prix).

Salut à tous, Je viens d'acheter une bobine de PLA Silk Blue de Eryone et ayant vu très peu de tests sur ce filament je me lance ! Tout d'abord, la bobine arrive emballée sous vide. Dommage que le sachet ne soit pas réutilisable. Comme certains l’ont mentionné sur d’autres bobines Eryone, le trou central est trop large pour mon dérouleur. J’ai alors dû imprimer un support adapté. Point positif, il y a une encoche dans la bobine afin de voir la quantité de fil restante. Les paramètres d’impression ressemblent à du PLA classique (210°C / 60°C). Il faut toutefois réaliser un petit travail sur la rétraction, même si cela peut venir du fait que j’utilise une buse de 0.6mm. J’ai vraiment un coup de cœur pour le rendu final des couches supérieures et inférieures, cela fait comme une sorte de reflet. Bilan : Je trouve que ce filament est d’assez bonne qualité. La couleur finale est très jolie, et les top et bottom layers sont juste incroyables. A ma connaissance c’est la seule bobine permettant cet effet de type « soie ». Il est toutefois nécessaire de bien régler ses paramètres de rétraction afin d’éviter quelques imperfections. PS : Ces tests ont été réalisés sur une Geeetech Prusa i3, je pense que la qualité finale est plus limitée par l’imprimante que par le fil.

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @Stefbull Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

Modération : @Ricos j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Oui et non. Oui car les grands principes sont les même, 3 axes, des endstops, du G-Code etc... Non car les contraintes et efforts sont totalement différents. On a pas juste une buse de 0.4mm et zou, mais selon la matière on a une multitude de fraises de toutes tailles, droites, hélicoïdales, diamantées, une dent, deux dents, les vitesse de coupe et d'avance à gérer etc... On retrouve les problèmes classiques de l'usinage, les formes que l'on peut faire en impression mais qui sont impossibles à réaliser de manière traditionnelle. C'est bien du G-Code, mais non un slicer d'imprimante 3D ne saura pas le gérer. C'est de l'usinage et non pas de la fabrication additive. On enlève de la matière, en tenant compte de la forme et taille des outils qu'on utilise. Le principe du slicing ne s'applique pas. On peut notamment distinguer deux modes 2D (découpe) et 3D. Pour Mac je ne sais pas. Mais d'une manière général, pour débuter Estlcam est pas mal, ensuite on peut utiliser directement Fusion360 et son module CAM, qui met vraiment le niveau professionnel à la portée des amateurs.

J'ai imprimé tous les fang en PLA incluant le support de tête, sans rencontrer de problème.

Bonjour, Un grand MERCI à @Jean-Claude Garnier pour l'inspiration directement issue de sa conception personnelle d'étau ! Je me suis inspiré du principe "trois pièces" pour réaliser ma version destinée à recevoir indifféremment des pièces de zéro à 70 mm de hauteur (capacité maximum) par un système d'escalier. Le montage, modulaire, peut être fixé n'importe où sur la table et s'adapter à la taille des pièces par pas de 40 mm (maille des inserts), ce qui réduit à cette valeur la capacité de serrage de la vis.

... Radio Plan, LED, Électronique et Loisirs ... Et le fameux article du Parisien suivi par celui de Radio Plan

Pour information la vis fourni avec le TouchMi est trop courte pour monter sur le fang modulable du forum. Elle ne dépasse pas à l'arrière du bras et donc impossible de la visser avec un écrou. Vu que je n'avais rien d'autre en stock en inox j'ai utilisé la vis que j'ai collé avec un pistolet à colle. ça tient bien et c'est stable. L'avantage c'est que cette colle je peux quand même l'enlever si nécessaire. Oui c'est un peu du bricolage ... Je suis en train d'imprimer un cube de calibration pour voir ce que donne la calibration car le but de tout ça c'est quand même d'améliorer la première couche en évitant la colle

Virtual Machine. En gros, un émulateur de PC, pratique pour faire des tests dans des environnements isolés.

Les deux grades s'impriment avec les mêmes réglages. Hors post-traitement, oui.

Bonjour, @Grummfy, une bonne Delta revient beaucoup plus cher à construire qu'une bonne Prusa, c'est ce qui explique pour moi que l'on n'en voit pas souvent. Les modèles pas chers comme la mienne (ancienne Anycubic Kossel, avant que la version pré-montée n'apparaisse) ont des performances inférieures à une imprimante type Prusa en configuration stock (accélération et vitesse assez faibles), principalement à cause de leur structure qui n'est pas assez rigide et stable. En ajoutant des renforts et en lestant le tout, elles deviennent plus utilisables et tiennent la comparaison. Après, même en faisant ça, si elles restent amusantes à voir en fonction leur intérêt est discutable, à moins de vouloir une petite imprimante compacte. Les grosses Delta avec une grande zone d'impression (surtout en Z) ont un gros problème: elles deviennent très hautes, ce qui n'améliore pas la stabilité de l'ensemble. Enfin, avec les calculs nécessaires pour effectuer la conversion entre les déplacements voulus et les rotations des moteurs, l'électronique est mise à mal. C'est un des rares type d'imprimante qui arrive à demander plus de puissance qu'un contrôleur 8 bit classique puisse fournir. A l'inverse, les cartésiennes, que ce soit celles de type Prusa ou celles de type Ultimaker ou encore MakerBot (@biostrike la SmartCub partage le même système de transmission/entrainement que les MakerBot c'est bien ça ?), ne demande que peut de puissance de calcul, même en ajoutant la correction en Z. Pour les imprimantes de type Prusa, outre l'utilisation de roulettes+Vslot ou de roulement + axes rectifiés, je les séparerais en 2 catégories: Celles qui ont un plateau léger (type alu+buildtak) et celles qui ont un plateau lourd (type alu+plaque de verre épaisse). Les premières sont celles vers quoi se tourner je pense, les performances sont supérieures particulièrement en ce qui concerne l'accélération, sous réserve d'en trouver une avec un plateau suffisamment plat (sinon on est quasi obligé de mettre une plaque de verre).

OK, problème résolu. À toutes fins utiles, l'explication venait de la fixation de ma sonde d'autoleveling. Tronxy l'avait monté de travers et la détection du heatbed arrivait beaucoup trop tard. J'ai revissé la sonde parfaitement parallèle et le problème s'est résolu de lui même.

Moi j'avais bien mis la vis en inox fournie mais j'avais ajouté une rondelle qui était en inox non A2 et qui m'a bien me creuser la tête. Une simple petite rondelle M3 empêche complètement la bille de jouer son rôle et pire, quand je remontais le palpeur à la main la bille remontait en se tenant à distance... J'ai cru qu'un zombie habitait mon Touch-Mi