Classement

Le réglage de la première couche Le bon réglage de la première couche est la base de toute impression réussie. C’est l’une des difficultés majeure que tout débutant rencontre et qu’il va devoir maîtriser s’il veut réussir ses pièces et éviter un plat de spaghetti. Ce réglage incorrect peut entraîner : Un décollement de la pièce dû à une mauvaise adhérence de la pièce sur le plateau. Une première couche à l'aspect visuel désagréable. Un gauchissement de la pièce (autrement appelé "warping") qui, en plus de ruiner l'aspect visuel et mécanique de la pièce, peut engendrer un décollement de celle-ci. La détérioration de la surface du lit quand la buse est trop proche Cela ce produit lorsque l'écart entre la buse et le plateau n'est pas correctement réglé. Il faut en premier lieu vérifier le bon réglage du parallélisme du plateau vis à vis de la buse. Ensuite, il faut régler cet écart (également appelé "offset"). Ce réglage doit être réalisé aux conditions d'impression (buse et lit à température) et également avec l'extrémité de la buse exempte de tout détritus. Cela peut se faire de manière : mécanique (via une vis de butée qui est propre à votre modèle d'imprimante et ensuite via les molettes de réglage du plateau) informatique via le logiciel qui pilote l'imprimante (parmi lesquels se trouvent Pronterface, Repetier-Host, Octoprint, …). automatique (ABL = Auto Bed Leveling) via un capteur détectant où se trouve la surface d'accroche à différents endroits du plateau (permet de compenser les défauts de planéité de celui-ci) Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé. Afin de vérifier le bon réglage de votre imprimante, vous pouvez imprimer ce genre de pièce. Avec de l'expérience, vous pourrez régler «à la volée» votre écart buse/plateau lors de l'impression de la première couche, et notamment lors de l'impression de la jupe ("skirt" en anglais). Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration ou autre, suivez ce lien. Si vous ne parvenez pas régler votre première couche, suivez ce lien. ---------------- Merci @Yo' d'avoir relu et amélioré mon premier tutoriel. L'idée originale, rédigée en anglais vient d'un utilisateur de Reddit (r/3DPrinting).

Quel beau et magnifique tutoriel ! Merci @fran6p ! PS : au moins maintenant... j'aurais plus à mettre mes images "magiques"... je donnerai juste le lien vers ce tutoriel.

ok entre temps j'ai tout recommencer mais en changeant le code au lieu de G1 E100 F100 j'ai mis G1 E100 F50 et la j'ai pu faire mon réglage . j'ai testé sur un cube de calibration et nickel

Bonjour, Le filament n'est pas assez écrasé sur le plateau, voir photos ci-dessous Il faut réduire l'espace entre la buse et le plateau à environ 1/10 de mm, soit l'épaisseur d'une feuille de papier (la feuille doit "gratter" quand on la passe entre la buse et le plateau)

Hello, Généralement ce sont les 2 fils extérieurs que l'on inverse. Oui , c'est obligatoire, les moteurs sont constitué de 2 enroulement de fils de cuivre , si tu ne les alimentes pas dans le bon sens le mouvement de chaque bobinage va venir en opposition de l'autre donc il n'y aura pas de rotation du moteur, juste un sale bruit. Si tu te trompes, pas de problème, c'est alimenter en 12V (24V?) , a part faire un potin d'enfer tu n'endommageras rien. edit: griller par @fran6p

Ce document est pour une Creality CR10S mais tu as le principe pour la permutation des câbles : Bondtech-Creality-CR-10-Installation-Guide-V1.0.pdf

Cool, dès que je rentre de vacances je m'y mets. Merci de ton retour d'expérience.

donc pour récapituler mon imprimante : geeetech a10 avec "marlin 1.1.8" et la carte est la "GT2560 v3.0" et 3dtouch le nouveau extrudeur : Redrex Dual Drive BMG Bowden Extruder ( https://www.amazon.fr/Redrex-Extruder-Performance-Upgrading-Geeetech/dp/B07Q5RNRR6 ) mon moteur d'extrudeur est le 42shd0227-24b de chez geeetech (Nema 1,8°) maintenant pour le cablage du moteur avec le détrompeur vers le haut. ensuite pour la calibration de mon extrudeur "steps/mm (le mien est de 392)" : j'ai suivi la vidéo suivante : dans les grandes lignes il faut faire : en partant de la base de son extrudeur on mesure 120 mm de filament ensuite dans pronterface (Printrun-win-18Nov2017.zip) on fait : M83 (pour se mettre en relatif) G1 E100 F100 (extrusion de 100 mm de filament) on mesure la différence entre la demande des 100mm extrudés et le réel. (1er calcul) M503 pour repérer les lignes suivante : echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 Exxx.xx <--- il faut récupérer cette valeur (au départ j’étais à 83) ensuite cette valeur vous la multiplier par 100 et vous divisé le total par "la différence d'extrusion (1er calcul)" M 92 Exxx.xx <--- valeur trouvé par le dernier calcul. M500 (pour sauvegarder) voila je pense avoir fait le tour. pour moi la différence est vraiment notable avec le nouvel extrudeur, il devient difficile de louper les premières couches. Par contre le petit bémol, c'est que les vis de fixation au moteur sont un poil courtes, j'ai eu du mal à les faire prendre, mais bon tout fonctionne quand même. merci tout le monde pour votre aide.

Quand tu dis n'adhère plus au bed... Tu as une couche ecrasée ou pas... Ou tu penses que la buse est trop haute... Comme tu as surement "tripoté" l'ultrabase en faisant ton montage, un nettoyage à l'alcool isopropylique s'impose ! Je n'ai pas encore installé mon Bltouch sur ma Ender3 mais de mémoire, tu dois faire une addition quelque part pour regler le Z-Offset depuis le LCD, yu l'as fait ? Voir cette video Au fait, j'ai habité Charleroi 15 ans ! Suis à Genappe maintenant ! Bonne fête Nationale !

Euuuuuuh, c'est quoi une AMM Pro ?

Modération : @Lézaroue je déplace dans la bonne section Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Inclus de base !

Salut, alors je vais parler pour la Pro , parce que je viens de l'installé. -pour le double Z, pas besoin de 2 drivers, il y a 2 prises moteurs gérer par le même driver. -en effet tu peux utiliser 1 alim 12V et 1 alim 24V -Pour la présence du mosfet, je ne saurais dire j'y ai pas fait plus attention que ça, j'ai un lit en 220V et je passe par un SSR, mais dans la doc il dise 360W de limite pour un lit 24V donc le mosfet doit être à mon avis présent. -Pour l'impression via clé USB sur la carte , je ne saurais dire pourquoi ça n'a pas été implémenté à la base, mais c'est prévu, à noté aussi que la carte SD présente sur la carte ne sert qu'au firmware, pour imprimer via SD il faut un écran doté d'un emplacement de carte SD. Pour Marlin 2.0.x, tu peux l'utiliser aussi bien sur les cartes 8 bits que 32 bits mais par contre la caret ne fonctionnera pas avec un marlin 1.1.9. Il est encore en pleine évolution et pour la SKR Pro, il y a encore beaucoup de chose d'implanté en ce moment, il faut suivre le github BigTreeTech. N'ayant pas eu de combo Ramps+Arduino je ne saurais dire si il y a un vrai écart mais j'ai senti une grande différence avec ma carte de CR-10S v2.2, surtout point de vu vitesse pour tout ce qui est cercle. Pour l'UART, je n'ai pas eu de problème du tout pour configurer mes TMC2209, la seul limitation est plutôt la bibliothèque des TMC qui n'évolue pas forcement aussi vite que les sortie de drivers, mais pas d'inquiétude avec des TMC2208, ils sont parfaitement implantés. Sur la SKR Pro tu peux mettre un modules WiFi, il est opérationnel chez moi mais je n'ai pas encore reçu mon écran avec carte SD donc je ne l'utilise pas pour l'instant. Quand aux écran BigTreeTech vient de sortir 2 écran hybride LCD/TFT un en 2.4" et un en 3.5", le 3.5" pouvant recevoir un module WiFi. Voilà ce que je peux grossièrement dire.

pièce pour centrer les rails sur le profilé a faire en 2 exemplaires : http://www.thingiverse.com/thing:2152669 STL : Rail_Align_Jig-exact_size.stl Axe X Rail X: 1 de 400 mm + 1 mgn12 Fixation des rails avec 5 vis M3x8 + 5 t-nuts - la fixation du chariot mgn12 sur le chariot de la tete d'impression avec 4 vis M3x6 tete fraisée - la fixation et le positionnement du chariot central pour la courroie est faite avec la vis-écrou-excentrique d'origine - le tendeur de courroie coté droit modifié de 90° a cause du rail de 400 mm, prendre un rail plus court a 350 mm devrait permettre d'utiliser un tendeur standard (a vérifier) et perçage de 2 trous pour la fixation du tendeur + 2 vis M3x8 - le support moteur coté droit est inversé vers l'avant ( donc inversion du câblage a faire sur les 2 fils extérieurs ) pour fixer le damper sur le moteur avec 2 vis M3x6 puis sur le support moteur avec une vis M3x15 coté machine , l'ensemble fixé avec 2 vis M3x8 ( perçage a faire ) et une vis M3X30 qui fixe en même temps le fin de course du X et une vis M3x6 positionnement et fixation du profilé X avec des écrous M5 nylock , mettre en place les sans serrer les vis extérieures puis serrer l'ensemble progressivement en le mettant a niveau a mesurer avec le pied a coulisse pour avoir les 2 pièces de fixation du profilé X parallèle (vérifier sans courroie les déplacements , tout doit se déplacer librement sinon desserrer et refaire le positionnement ) photos : STL pour le X:X_support_endstop.stlX_fixation_courroie.stlX_ecrou_tenteur.stlX_Vis_tendeur.stlX_tendeur_rallongé.stlX_support_moteur.stlGabarit_Perçage.stl X_support_moteur est un remix du post thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:3402421 Axe Y version 1 fixation des rails sans les profilés : lien ici Rail Y: 2 de 500 mm en fonction du système choisi 2 mgn12 par rail peu importe la version U20, CR10 , voir sur thingiverse ou autre Fixation des rails avec 10 vis M3x8 + 10 t-nuts et les mgn12 avec 16 vis M3x6 STL pour le Y: Y_fixation_mgn12_Y.stl edit : STL pour le Y en deux parties en debut du post suivant est un remix du post thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:3170056 (version mgn15) Axe Y Version 2: voici le lien , il est en page 7 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24533-alfawise-u20-rails-linéaires-mgn12-sur-les-axes-x-y-et-z/?do=findComment&comment=315243 https://www.thingiverse.com/thing:4012381 je ferais le ménage plus tard ! Axe Z Rail Z: 2 de 550 mm + 1 mgn12 / rail , prendre des rails en longueur 500 mm devraient suffire et permettre d'utiliser le fin de course Z standard ( a vérifier ) Fixation des rails avec 12 vis M3x8 + 12 t-nuts - fixation du fin de course réglable déporté 2 vis M3x8 + rondelles 2 vis d'origine fixe dans le profilé + 2 vis M5x8 +t-nuts - les supports chariots mgn12 fixé a la place des galets avec les vis d'origine et 8 vis M3x6 pour la fixation des mgn12 STL pour le Z:Z_endstop_droit.stlZ_Fixation_mgn12.stlZ_endstop_mobile.stlZ_endstop_fixe.stl Z_Fixation_mgn12 est un remix de ce post thingiverse : lien thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:3402421 les Z_endstops sont des création personnelle mise a jour et changement sur le Endstop Z : STL's dans le post suivant et la liste complète des accessoires utilisés (cette liste peut changer en fonction de la longueur des rails ) une graisse de bonne qualité pour lubrifier les mgn12 est primordiale Rail X: 1 de 400 mm + 1 mgn12 / rail Rail Y: 2 de 500 mm + 2 mgn12 / rail Rail Z: 2 de 550 mm + 1 mgn12 / rail M3x6 tete fraisée : 4 vis M3x6 : 31 vis M3x8 : 27 vis + 27 t-nuts + 6 vis M3x15 : 1 vis M3x30 : 1 vis M5x8 : 2 vis + 2 t-nuts 6 écrous M5 nylock pour maintenir le profilé X pièces de positionnement a imprimer : Rail_Align_Jig-exact_size ( 2x ) pour la fixation des rails Gabarit_Perçage pour le positionnement du mgn12 sur le chariot X pièces a imprimer pour le X: X_support_moteur X_support_endstop X_fixation_courroie X_tendeur_rallongé X_écrou_tendeur X_Vis_tendeur pièces a imprimer pour le Y: Y_fixation_mgn12 ou en 2 parties: Y_droit_mgn12 & Y_Gauche_mgn12 pièces a imprimer pour le Z: Z_Fixation_mgn12 ( 2x ) Z_endstop_droit Z_endstop_fixe Z_endstop_mobile EDIT: exemple d'un système de rails sur l'Ender 3 , donc avec une taille égale a la U30 Ender 3 axe X : https://www.thingiverse.com/thing:3025419 Ender 3 axe Z : https://www.thingiverse.com/thing:3031918 Ender 3 axe Y : https://www.thingiverse.com/thing:2989134 j'ai pris les rails sur aliexpress , donc au moindre coût vu que je n’était pas sur du résultat .... voila un aperçu du coût des rails pour MON MONTAGE et il est possible de le faire avec des rails plus court pour le X et le Z Détails du produit Prix par unité Quantité Total de la commande Statut 12mm Linéaire Guide MGN12 L = 100 200 300 350 400 450 500 550 600 700 800mm rail linéaire moyen + MGN12C ou MGN12H Longue chariot linéaire Guide Length: 350mm Color: Gold (lianghao fu) € 16,86 2 unités € 33,72 Litige résolu AliExpress Standard Shipping Expédition gratuite Délai de livraison prévu:16-16 jours 12mm Linéaire Guide MGN12 L = 100 200 300 350 400 450 500 550 600 700 800mm rail linéaire moyen + MGN12C ou MGN12H Longue chariot linéaire Guide Length: 400mm Color: Gold (lianghao fu) € 18,54 2 unités € 37,08 Confirmation reçueOuvrir un litige AliExpress Standard Shipping Expédition gratuite Délai de livraison prévu:16-16 jours 12mm Linéaire Guide MGN12 L = 100 200 300 350 400 450 500 550 600 700 800mm rail linéaire moyen + MGN12C ou MGN12H Longue chariot linéaire Guide Length: 500mm Color: Gold (lianghao fu) € 13,48 1 pièce € 13,48 Confirmation reçueOuvrir un litige AliExpress Standard Shipping Expédition gratuite Délai de livraison prévu:16-16 jours 12mm Linéaire Guide MGN12 L = 100 200 300 350 400 450 500 550 600 700 800mm rail linéaire moyen + MGN12C ou MGN12H Longue chariot linéaire Guide Length: Other Color: Gold (lianghao fu) € 5,48 2 unités € 10,96 Confirmation reçueOuvrir un litige AliExpress Standard Shipping Expédition gratuite Délai de livraison prévu:16-16 jours Quantité de produits Frais de livraison Montant total EUR € 95,22 EUR € 0,00 EUR € 95,22

Tiens en parlant de surveillance, tu n'as pas éteints la lumière en partant de chez toi ce matin.

Si tu utilise Cura, vérifie que tu n'es pas configurer pour du fil 2.85 mm. Et essaye de poster une photo moins flou, ça aide pas à définir le problème.

J'ai quelque chose de coincé là bas depuis 10 jours, il y a de grandes chances qu'avec les grèves le fret soit bloqué.