Classement

Ce fil de discussion servira à présenter ma nouvelle machine et les modifications éventuelles que j'y apporterai (même si actuellement, je ne vais pas modifier grand chose car telle quelle, c'est une bonne machine). Pour commencer et pour ceux qui ne consultent que cette section du forum, le test de celle-ci est >>> ici <<< Quelle tête est installée sur cette machine ? Réponse :

Entièrement d'accord (c'est un principe que j'applique depuis bien longtemps dans le domaine informatique ainsi que pour ma vieille Toyota Corolla de 1991). Je vois encore trop souvent de nouveaux «padawan», leur imprimante à peine arrivée déjà vouloir y apporter tout un tas de modifications. Hormis les améliorations qui apportent un confort, par exemple le remplacement de certains ventilateurs par d'autres moins agressifs pour les oreilles ou une carte mère «silencieuse». Il vaut mieux apprendre à maitriser sa machine dans un premier temps car la machine est une chose, le trancheur en est une autre. Une fois celle-ci domptée alors vient le moment d'y apporter quelques modifications en sachant vraiment pourquoi on les fait, sinon comment se rend on compte qu'il y a eu «améliorations» (l'effet placebo joue parfois; on n'est que des êtres humains après tout, la remise en cause est parfois difficile ).

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J'ai remplacé mes tiges filetées par des trapézoïdales Acheté chez Banggood http://www.banggood.com/fr/3D-Printer-300mm-Lead-Screw-Z-Axis-8mm-Screw-Pitch-p-980650.html Avant montage je les ai contrôlé sur un marbre (un vrai... sur la commode ) rien à dire aucune déformation, je les ai monté avec des coupleurs imprimés, j'ai supprimé les anti-wobbles, bien sur j'ai été obligé de mettre les noix en laiton au dessus car en dessous il n'y a pas assez de place. Au début ça forçais un peu, j'ai tordu légèrement les pates ou sont fixé les noix en laiton afin que ça tourne tout seul, si si le pas est tellement important que les tiges descendaient toutes seules par leurs propres poids... Pour le réglage, se sont des tiges de diamètre 8 et ayant un pas de 8 (ou T8) dans le fichier configuration de marlin il fait mettre 400 dans : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 400, Si vos tiges on un pas de 2 (ou T2) il faudra mettre 1600 Résultat, pas de wobble, des parois bien lisse, les moteurs de l'axe Z ne tourne plus que par dixième de millimètre. Le pas de vis est tellement important qu'il doit est possible d'affiner encore la précision en mettant le driver (8825) de l'axe Z en 1/32, avec des tiges de 8 classique ça ne sert à rien, mais là ça doit améliorer les choses... je testerai demain...

Tu y étais presque Moi j'ai mis ça :

@Mat67 C'est cette tête que tu as ? (la tête de ton Ender 3 hein pas la tienne ) Celle des Creality sont plutôt comme ci-dessous:

il y a 2 vis qui maintiennent la traverse X sur la plaque des galets du Z du coté droit . Tu les desserres pour pouvoir rattraper tes 0.5 puis tu resserres

Je me rappelle avoir remplacé la carte, les poulies, la vis Z par un truc anti backlash, les courroies, le hotend, l'extrudeur tout ça d'un seul coup. C'était la merde pendant 2 semaines. Ça m'a servi de leçon xD Une modif, on valide puis on pense/passe à la suivante.

Toutes les cartes Creality ont des pilotes soudés. Celles équipées de pilotes TMC2208 (silencieux) sont à préférer. Si tu ne veux pas t'embéter à compiler ton propre firmware, passe par les modèles Creality. Si tu veux / envisages de faire évoluer ta machine, il est préférable de prendre des cartes dont les pilotes sont amovibles et ayant plus de capacités (un second extrudeur par exemple) mais dans ce cas il faudra partir sur d'autres fabricants (Bigtreetech, MKS, Duet, …). Par exemple, Bigtreetech propose deux cartes ayant les mêmes dimensions que celle de ta Creality Ender3 (permet un remplacement facile): la SKR mini E3 (pilotes TMC2209 soudés) et la SKR E3 DIP (tu choisis les pilotes que tu veux y installer).

Bonjour @Akyelle, Toujours démonté a chaud. Comme toi a mes début 2 mois après avoir reçu mon imprimante je suis passé par : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/14184-conseil-pour-démontage-tête-cr10/?tab=comments#comment-178735 et j'ai réagi s'en me.... pour une pièce a 2 balles j'ai fait ça : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/14046-trousse-de-première-urgence/?tab=comments#comment-178759 Maintenant quand il y a besoin j'ai ce qu'il faut.

Et le voici peint :

Bonsoir @Akyelle, Pour la tige fileté de l'axe z qui est dur elle doit être libre peut-être dévisser un petit peut les 2 vis qui tienne la pièce en laiton sur le support, tout point dur sur une imprimante est néfaste. pour le démontage de la tête regarde la procédure de titi78 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/

Une carte skr pour mettre à jour l'ender 3 est dispo chez bigtreetech il me semble. Pour les branchements c'est limite plug and play. Avec des drivers tmc2209 tu oublieras le bruit et les tl smoothers. (et tu te rendras compte que tes ventilos sont bruyants)

Perso, je trouve que tu as beaucoup de sous extrusion... et des fois, cela fait comme des vibrations!

Sur la photo les coupleurs ne sont pas d'origine. Se sont des coupleurs élastique par caoutchouc ? Je ne pense pas que ces coupleurs soit une bonne idée. Des coupleurs élastique sont à proscrire car pas assez précis sur les hauteurs Z à cause de l'absorption pas le caoutchouc rouge. Pour éviter le phénomène de tassement du Z qui provoque une pate d'éléphant sur lespremières couches il faut que la vis Z soit en appuis contre l'axe moteur (mettre une cale si besoin ) Pour le réglage du Z je parlais des galets qui roulent sur les montants verticaux du Z pour faire monter descendre la bare du X. Ces galets ont un exentriques qui permet de régler le jeu. Il ne doit pas y avoir de jeux sur le Z . C'est galets doivent être en appuis contre le profilé mais sans être trop serrés pour ne pas avoir de points dur. Pour contrôler le glissement correct il faut démonter la vis du Z en desserant le coupleur et en enlevant les noix en laiton qui sont fixées par 2 vis. Ces 2 vis ne doivent pas être bloquées car la noix doit pouvoir glisser sur sont support pour absorber le faux rond de la vis Z. Le motif sur ta face peux être due au depart de couche ou fin de couche pour le savoir il faut regarder la simulation sur cura lors de ton prochain print (recharger le stl refairele tranchage et le gcode pour pouvoir vérifier et comparer le gcode avec la simulation ) On ne connaît pas non plus tes paramètres utilisés dans cura donc difficile de savoir ce qui ne serait pas bon

Voici un de mes modèles préférés , réalisé avec 2 résines différentes : le blanc pour le corps et le reste en rouge translucide. Le plus chiant a été d'enlever les supports. Certaines petites pièces n'ont pas résisté à la réduction de taille mais les détails sont tout de même impressionnant. J'ai passé 3 heures à le peindre

Alors si tu vas sur ce terrain là, je devrais avoir une cave monstrueuse. regardes les deux photos , et tu verras quelques exemples de fabrications personnelles ...cela ne représente qu' une toute petite partie de mes fabrications... y compris les guitares .. le tout en autodidacte .... Comme tu peux le voir , je me suis essayé , au fil du temps , à étudier plein de sujets et de modes de fabrication différents... Comme tu peux aussi le constater , nous sommes bien loin des figurines , qui ne représentent qu' une techniques de plus… Voilà de quoi te permettre de savoir ça que je peux faire... Une très bonne soirée Amicalement Papy

Mais alors ou pouvait t'il être inséré ????!!! (Sans blaguer)

Bonjour à tous, Si cela intéresse quelqu'un j'ai trouvé ce tuto => vidéo +archive avec tous les fichiers et doc PDF pas à pas (en anglais par contre) pour la version 3.1 du BL touch. Le site https://pretendprusa.co.uk/index.php?action=downloads;sa=view;down=9 Pour télécharger le fichier c'est en haut du poste L'archive contient : Firmware - LCD Touchscreen => mise à jour de l'ecran Firmware - Main Board => Marlin 1.19 et 2.0 Firmware - Source (Experts only) => pour les bidouilleurs Prusa Slicer Config => tout est dans le nom ^^ STL Files => pièces à imprimer pour l’installation et la calibration du BLTouch Waggster Mod - BLTouch v1.0.pdf => documentation pas à pas en anglais. Pour information je n'ai pas encore l'imprimante qui est en cours de livraison (actuellement Alfawise U30 Pro et FLSUN QQS), j'ai juste préparé le terrain pour son arrivée. Je ne pourrais donc pas répondre à d'éventuelles question pour le moment. Bonne journée.

Ah oui j'oubliais, pour le Baby et l'auto probe depuis le LCD faut un firmware customisé. Y'en a sur Thingi mais j'ai pris celui fait par l'auteur du support BLTouch (lien dans la description de sa vidéo).