Classement

Demonte l'ensemble tête d'impression. Enlève la cartouche de chauffe et la thermistance en faisant attention aux câbles pour ne pas les casser. Utilise un décapeur thermique pour chauffer la tête et pouvoir la démonter entièrement et la nettoyer. Tu peux utiliser la queue de forêt pou pousser les résidus et des cotons tiges (attention c'est chaud ) Regarde la Titi's procédure pour le remontage ainsi que les schémas pour t'aider

C'est le même problème pour toutes les imprimantes à partir du moment où tu utilises une vitre en verre securit elle sera forcément bombée, si tu n'as pas de BL ni de compensation de niveau alors il faudra juste passer un petit peu de temps à trouver la meilleure hauteur de première couche ensuite ça ira tout seul

Effectivement c’est un joli piège !! Néanmoins que tu ais du fil de 1,75mm ou 2,85 ou 3mm quand tu demandes d’extruder 100mm de plastique a ton extrudeur il doit extruder 100mm

Bonjour à tous Mon forfait d'une heure de forum(s) par semaine n'étant pas atteint , j'en profite pour poster quelques photos. J'ai lu l'article très complet et interressant de fran6P https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/ sur la CR-10 v2 en remarquant que Créality avait utilisé des courroies Gates Power Grip. J'en ai installé sur la PRO il y quelques mois, car un méca du boulot me l'avait fortement conseillé.Elles sont utilisées sur nos machines. Deux arguments : la longévité et la précission. Il faut en plus des courroies,changer les poulies car le dessins des dents est différent. Cela représente +/- 30 euro et 1 heure de travaille, et effectivement la différence est la. Les cubes ont été imprimés en settings standards 60mm/s, la régularité des lignes est étonnante. Vu le peu de modifs apportées à ma machine,j'en suis toujours très content après 1 an d'utilisation

Ok , je vais voir et merci à vous deux… @fran6p et @ixi

Toujours faire un G28 avant de vouloir déplacer un axe . Une fois fait tu peux déplacer comme tu veux (dans les limites du plateau évidemment). Sans le G28, tu ne pourrais déplacer un axe que dans un seul sens car l'imprimante considère qu'à l'allumage de la machine, la tête se trouve au point (0,0,0). Pour la vitesse, ça dépend de ce que tu souhaites faire: un simple déplacement ou un dépôt de filament en même temps. Sur ma (mes) CR10, la vitesse de déplacement hors extrusion est généralement de 180 à 200 mm/s (donc tu multiplie par 60 pour avoir la valeur à mettre après le F ( 10800 à 12000 ).

@Megs Sur le lien que tu donnes, c'est encore une autre version et c'est @Fourmi (hotends.fr qui actuellement fait des soldes ) qui va être content d'apprendre que son ABL est utilisé (c'est de l'ironie hein)

vérifie déjà si il change d’état avec la commande (M119 pour marlin )

J'ai même une pièce pour simuler le détecteur de filament, il était branché de base. Je vais le remettre je pense.

Bon petit retour, j'ai changer toutes les vis à tête cruciforme par des vis BTR récupérée au boulot (m3*50) et les vis BTR des plaques de maintien arrière par des vis à tête papillon comme on les desserre/resserre souvent pour bouger les poupées. J'ai aussi provisoirement changer le calage (papier plier jusqu’à maintenant )du bloc moteur par du clinquant de mécanique (5 couche de 0.1 que je changerai par 1 de 0.5 dès que j'en aurait piquer 20 cm à mon taf). J'ai pu faire quelque contrôle en attendant les éléments pour tous fixer correctement, j'ai mis un comparateur sur un porte outil pour vérifié la concentricité de mes usinages. 0.03 millimètres au maximum donc c'est en fait mieux que ce que je pensais. Donc plein de potentiel pour ce petit tour mais faut faire pas mal de modifs pour rigidifier et changer impérativement le mandrin, ce qui gonfle le coût de 70-80€ . Sans compter les outils qui seraient quand même acheter avec un mini tour "industriel".

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Bah au départ je voulais un truc genre ender3 ou CR10 dont tout le monde parle mais qui demande quelques amélioration et je suis tombé sur la Sovol qui était déja quasi toute améliorée. Je l'ai testé 1 mois et j'en ai ensuite acheté une 2ème, franchement aucun problème les seules choses a faire au déballage: Montage de l'imprimante en gros 20mn Serrage de l'ensemble des vis car quelques unes peuvent être desserrées Réglage des excentriques qui sont un poil trop serré et amène des points dur Ensuite calibrage des Step moteurs et c'est fini La tronche de mes 2 bed Verre d'origine: Vitre en Pyrex Le vitre est en réalité quasi parfaite, les 0.1 sont juste dû au fait que je doit légèrement remonter l'arrière du plateau

Un éditeur de textes ( Windows: Notepad++ ou si tu es sous W10, le notepad gère maintenant correctement les fins de lignes façon Unix / Linux). Le gcode, ce ne sont que des commandes de texte qui indiquent à la machine quoi faire. Pour plus d'informations sur les différentes commande g-code : >>> voir ici <<<

Tu peux commander un changement de filament directement dans les menus, donc je m'organise un peu et c'est ce que je fait. Jamais eu de filament qui casse, et je n'est jamais vu quelqu'un sur le forum a qui c'est arrivé. Plutôt du filament qui reste coincé dans la bobine et le détecteur ne t'aideras pas dans ce cas.

Salut ! @boulange sur thingiverse tu as un paquet de mods pour utiliser un stylo sur une imprimante 3d sur quasi la plupart des imprimantes les populaires notamment la A8, j'en ai déjà imprimé pour mon Ender-5 et fonctionne très bien. Je les trouve plus abouti, car il suffit d'y fixer un stylo, sans passer par la buse et encore moins utiliser une paille...après je comprend si tu tiens à faire ta propre modélisation mais je pense que tu pourra au moins t'en inspirer

http://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html coté logiciel, pronterface est plutôt pratique pour la console

ça dépend déjà si c'est le bltouch original ou une copie.... Après même avec un bltouch original ou le meilleur capteur du monde si la mécanique de la bécane n'est pas au top(jeu dans les axes,dans la tête d'impression,câbles qui tirent sur le bed,...) tu n'obtiendras jamais de bons résultats. Mais quand tout est ok et que ça fonctionne correctement , comme dit pascal_lb ça évite bien de s'arracher les cheveux a niveler le bed avec une feuille de papier .

Même système de fixation que sur les autres Creality: agrafes. Ça se déplie facilement (et replie), il suffit d'y aller doucement (une pince à bec fin et un petit tournevis plat pour le démontage). Pour les avoir plier / déplier plusieurs fois, les agrafes n'ont pas bougé. Sinon tu trouveras sur Tverse de nombreux modèles permettant d'arrêter la courroie (ex: https://www.thingiverse.com/thing:2479414) ou le plus simple encore est le système avec collier «rilsan»… Tu peux trouver des courroies «Gates ®» sur les sites asiatiques (Trianglelab et Mellow store sont des vendeurs de produits de bonne qualité (leurs prix s'en ressentent)):

Ici ou là Marlin via le G91 gère aussi l'extrudeur (mode relatif) sinon on peut aussi utiliser M83 à ne pas confondre avec M83 (que j'aime bien écouter ).

De mémoire le G91 mode relatil c'est pour XYZ . Il y a un mode relatif /absolu pour l'extrudeur (un code G ou M je n'e sais plus) et un mode de mise à zéro du compteur de l'extrudeur (G92 E0 de mémoire mais pas sur ) Si ton gcode de fin fonctionne avec le G1 E-2 z etc il va fonctionner en mettant le E-40 si le fonctionnement de l'extrudeur dans le prog est en relatif Peut être que si @fran6p passe dans le coin il poura me rafraîchir la mémoire sur le mode absolue / relatif et la mise à zéro de l'extrudeur. En rajoutant en début du end gcode ces instructions cela permet de faire la rétraction quelque soit le mode de fonctionnement de l'extrudeur avant dans le prog. Il existe aussi un site du marlin avec tous les codes G et M et leur explication . J'ai ça dans mon pc mais pas dans mon tel

c'est fait

L'écran avec les menus est revenu en installant le firmware composé par @fran6p et disponible ici : Plus qu'à finir de programmer le BLTouch

BONJOUR ta fais un remake de titanic apres l'impact ? mdr cdlmt

@Minouz12 Pour ne pas perdre de temps je fais un palpage que sur la zone de print de la pièce, voir sujet. Je l'utilise pour chaque print, je ne pourrai plus m'en passer, merci @gerardm

Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui un service en ligne (ou mieux en boutique effectivement) serait très intéressant. Pour ce qui est du risque de matières mélangées, admettons que j'ai oublié un bout d'ABS dans mon PLA, la bobine ne sera peut être pas complète, aura des défauts, mais à ce moment là c'est la responsabilité du client. Dans notre entreprise on imprime qu'en PLA de tout manière, en noir ou en blanc. Et mélanger les couleurs pour faire une nouvelle bobine ne nous poserait aucun problème, on ne fait pas de pièces esthétiques.... Un jour peut être !

Hello, Je suis parti sur la config que @rachid596 m'a gentiment passé. Il faut dire qu'on avait pratiquement la même machine: - 2 extrudeurs clônes Bontech - double Z - Bltouch Je te l'envoie en MP. Après, il ft adapter suivant ta machine. Par ex moi j'ai largement diminué les valeurs de Jerk, accéleration... et j'ai ajusté les steps/mm pour calibrer mes Bontechs. Pour les ventilos, je n'ai pas eu de problème: les ventilos du boitier sont branchés directement sur le 12 v de l'alim chez moi. Le ventilo du corps de chauffe est sur "always-on". Donc dans ma config "config.g", je ne déclare que le ventilo de refroidissement sous la buse, qui lui est en PWM, géré par S3D ou Cura, mais par contre j'ai joué sur le réglage de la fréquence PWM pour qu'il ne siffle pas à haute vitesse. Ca c'est cool... Merci le RepRapFirmware! Sur les conseils de dc42, créateur du firmware, les 2 axes Z sont montés en série plutôt qu'en parallèle sur les 2 ports de la Duet. Pour finir, j'ai ouvert une demande chez Duet pour que l'interface soit capable de commander les prise TP-Link et ainsi d'allumer ou éteindre automatiquement l'imprimante sans avoir à bricoler un montage avec un relais. J'espère que ma demande aboutira...