Classement

@Zeb42530 apparemment @Idealnighta monté le kit que je te suggérais dans la page précédente >>> J'avais pas très bien compris pourquoi il contenait DEUX tiges filetées, en fait c'est pasque celle d'origine ne dépasse pas assez sur le dessus ! Un (petit) inconvénient, ça oblige à déplacer l'alim qui, d'origine, est collée contre le poteau vertical @Sarah Saritaregarde ce post >>>>> c'est ça que tu devrais faire sur tatienne !

Bonjour, Suite à la sortie de la buse Nitro en version MAX, pour les corps de chauffe Volcano ( SidewinderX1, Genius, etc ..) Nous organisons un concours, ou nous faisons gagner 3 lots 1 er lot : un pack 4 buses Nitro MAX (0.4/0.6/0.8/1 mm) 2 eme lot : un pack Double buse Nitro MAX (0.4/0.6 mm) 3ème lot : Une buse Nitro MAX 0.4 mm Pour participer il faut : - Aimer la page Hotends.FR - Identifier une ou plusieurs personnes sur cette publication - Partager cette publication en public Le tirage au sort aura lieu le 14 février. Bonne chance a vous tous !

Comme promis a certain je vous faire une review de toutes les améliorations déjà effectué en cour et a venir, dans ce sujet. Si certaines questions ou informations vous sembles utiles n'hésité pas a me le faire savoir et je mettrais à jours les reviews . L'idée est de vous fournir un avis sur différentes évolutions effectué de façon la plus objective possible. Dans un premier temps cette première partie va vous expliquer ce que j'ai déjà amélioré modifié ou testé et ce qu'il me reste à faire. Puis je vous ferais prochainement les review sur chaque axe d'amélioration évoqué ici. (on évoquera pas des prints qui ont un rôle esthétique ici). Ajout/Amélioration Bed : - Surface Magéntique TwoTrees simple face avec Feuille PEI 235x235 - Surface Magnétique Energetic3D double face avec Poudre de PEI & feuile de PEI 230x230 - Feuile de PEI Energetic3D de 1mm d'épaisse (a colle sur une feuille d'acier) en 235x235 - Remplacement des ressort du bed mais des bloc de silicon Ajout/Amélioration Tête d'impression : - Block de Chauffe Volcano PT100 en cuivre Plaqué Nickel TriangleLab - Buse Cuivre plaqué nickel 0.4 & 0.6 TriangleLab - Sonde 3950B TriangleLab Ajout/Amélioration Générale: - Installation d'un BlTouch 3.1 - installation d'un Marlin 1.1.9 sur mesure (mais remplacement a venir vers un Marlin 2.0.7.2) - Test des Firmware d'écran Molise, BTT Digant, et Gueroloco (quelques galères ) Je vais créer 3 post ici sur les 3 thèmes que je vais renseigner durant cette semaine et au fur et a mesure des évolutions futur et avis sur l'utilisation de ces produits au file du temps.

La tête des CR10 V2 est différente d'une E3D V6. Creality actuellement ne la met pas (encore) en vente sur leur site mais au moins un revendeur sur Ebay en propose (complète ou tête seule). J'en ai donc acheté une pour voir de quoi il en retourne. Voici la tête à la réception du paquet provenant du Royaume-Uni (le restera-t'il, that is the question) : Premier désassemblage (après avoir chauffé le bloc de chauffe avec le pistolet thermique de ma station de soudage pour dévisser la buse): Second désassemblage, démontage du bloc de chauffe du radiateur en dévissant les deux vis qui le maintiennent: Le bloc de chauffe est différent des blocs habituels, le passage des deux vis avec leur entretoise (quelle matière ?, j’espère simplement qu'elle est capable de subir les températures d'extrusion sans dégradation) est muni d'un épaulement intérieur. Cela permet de régler l'espacement entre le bloc de chauffe et le bas du radiateur. On peut le deviner sur la photo (floue) ci-dessous : Le heatbreak est de type «bore»: le PTFE le traverse de part en part pour aller au contact de la buse. Avantage: le PLA glissera facilement jusqu'à la buse. Inconvénients: températures d'extrusion limitées à moins de 250°, obligation de mettre le PTFE (son extrémité ayant évidemment été coupée d'équerre) en contact avec la buse sous peine de colmatage et de sous-extrusion voire plus d'extrusion du tout. Comparaison des radiateurs CR10V2 / E3DV6 : Les dimensions des radiateurs sont proches mais pas identiques: hauteur (E3DV6 42.75mm, CR10V2 43mm), diamètre identique (22.3mm). La E3DV6 est munie de 11 ailettes de refroidissement, la V2 de 10; la dixième et onzième sont fusionnées pour permettre le taraudage des passages des vis de maintien du bloc de chauffe. On peut noter aussi que le passage externe du heatbreak est cylindrique pour la V2, tronconique pour la E3D. Sur la E3D, le heatbreak est vissé à l'intérieur du radiateur; sur la V2, il est totalement libre et n'est maintenu que par les vis du corps de chauffe. Mon avis (tout le monde ne le partagera probablement pas): c'est une tête hybride; pseudo radiateur E3D actuellement introuvable seul, corps de chauffe idem. Pourquoi Creality qui utilise des matériels E3D (extrudeur Titan original pour la tête «direct-drive» de la V2) n'a pas mis une E3DV6 (ou un clone de bonne qualité (Triangelabs, Mellow store)) ? Même erreur que la tête des CR10S Pro avec son filetage au pas «étrange». Je pense à terme remplacer la tête de ma CR10 V2 par une E3D (pas originale mais par un clone de qualité ou une XCR-BP6 ou la Dragon Hotend ou la Crazy Hotend )la hauteur «hors-tout» (62.5 - 63 mm) des deux têtes complètes est quasiment la même (de toute façon, j'utilise un BLTouch) et surtout les pièces de remplacement sont facilement trouvables (et à des prix raisonnables).

Dans la section du forum creality il y'a un tuto nommé "Titi's procédure"

Sur toute ma liste de modifications de ma ender 3 je n'ai fait les changements que 1 par 1 et ce après avoir maîtrisé la bête. 2 ans que je l'ai. A chaque changement il est important d'avoir un bon résultat avant d'en envisager un autre :). Patience et compréhension sont les maîtres mots.

"Pro" c'est un grand mot bien abusif, c'est un phénomène de mode. Comme passé un temps les voitures avaient toutes le sigle "GT" Comment veux-tu qu'une machine à 200 boules puisse être "pro" ? Non, choisis la Ender3 V2, c'est la version la plus aboutie

Aucune en particulier. Cela correspond plus ou moins à la mienne (Anycubic Mega S), mais sans volonté de la placer, car même si elle me donne entière satisfaction, je n'ai ni le recul ni l'expérience de nombreuses autres imprimantes pour juger. Vu le nombre de modèles chez Creality, il y a meme peut etre une machine abordable avec deja un Z doublé. Je trouve juste qu'il faudrait que la machine soit vraiment nettement meilleure avec uniquement ce petit point négatif pour se lancer dans une telle modification. Je ne dis pas que c'est insurmontable ni particulièrement compliqué, mais entendre parler de changer la carte mère sur une machine neuve ... Je me dis qu'il y a peut etre un souci dans le choix ... ou alors elle était vraiment vraiment nettement moins chère que les autres. Après honnetement si c'est ta premiere machine, je serais plutot d'avis de ne pas se lancer dans les modifs de suite. Beaucoup de gens utilisent ces machines en version stock, et en sont très contents ! Donc tu peux aussi te contenter d'acheter la machine et de te faire la main dessus sans rien changer, tu auras toujours le temps de le faire par la suite si les résultats ne te satisfont pas ... ou de ne rien faire si c'est ok par rapport à ce que tu imprimes (les besoins et les attentes de chacuns sont différents). De plus, ce n'est pas quelque chose comme une option, qui peut etre beaucoup plus chère ou irréalisable si tu ne la prend pas à l'achat. Que tu achètes le matériel maintenant ou plus tard, cela ne changera absolument rien ! Et j'ajouterais meme, que je prefererais débuter sans rien modifier, afin de savoir si les défauts que je constate sont de mon fait ou pas.

J'y avait pas pensé... mais maintenant que tu le dit... j'ai peut être pas choisi le bon type de filament

C'est moi ou je trouve qu'acheter une machine en prévoyant de rajouter un moteur ce qui implique éventuellement de changer la carte mère et le firmware est un peu étrange dans la mesure où il existe des imprimantes très proches et a peu près au même tarif avec déjà 2 moteurs et 2 endstops ? Quitte à changer quelque chose de moins invasif ... Comme les ventilos ou éventuellement les drivers pour des 2208, qui ne nécessitent que d'inverser les fiches (sortir les pins avec une épingle) et un réglage de la tension.

Sache que TOUTES les imprimantes sont capables de sortir des pièces dans leur état d'origine et peuvent attendre que l'interface chaise/clavier sache s'en servir. Après, tout le monde est plus ou moins vite tenté de les "améliorer" ! Ça donne des résultats très variables, surtout si le gââââ cherche à "améliorer" tous azimuts au point de ne plus savoir où il en est ! Si j'étais à ta place (mais j'y suis pas.....) cette histoire de double Z aurait ma priorité !

@Phil3d Normal que tu récupères un .hex puisque il est dans un dossier «melzi_optimized» (c'est pour une carte 8 bits type Creality v1.1.4 ). Avec ta carte une v4.2.7 (une 32 bits), la compilation devrait t'avoir créé un dossier idoine nommé : «STM32F103RET6_creality» dans lequel se trouve le fichier «firmware-yyyymmdd-hhmmss.bin» avec yyyymmdd correspondant à l'année, mois, jour (ex: 20210208) et hhmmss, heure, minutes, secondes (ex: 181251). Important, si tu devais re-flasher ce firmware, il faudrait modifier ce «timestamp» sinon il ne serait pas reconnu comme tel (une bizarrerie de Creality ). Mon avis, erreur de paramétrage des fichiers de compilation (particulièrement le platformio.ini). Si tu veux qu'on t'aide un peu plus, fournis nous les trois fichiers: platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h.

Vrai extruder officiel reçue de la part de Mossieur @fran6p. Vraiment t'as éxagéré mais l'attention était géniale ! Merci encore pour ton offre !

Suffit de cliquer sur le lien dans le bas de mon post 'Mon ender 3 custom'

Voici les fichiers STL pour pouvoir installer un écran TFT35-E3 V3.0 sur une cr10S . L'installation ne nécessite pas de modification du boitier d'origine , l'ensemble vient simplement se clipser sur celui-ci. Pour la visserie (4 vis ), la modélisation a était prévue pour des vis de boitier cloison sèche d'interrupteur ou prise coupé a 27 mm. Attention le module wifi n'est pas permis avec ce montage. Assemblage éclaté.pdf Assemblage.pdf Coque inferieure.STL Coque superieure.STL

Fais gaffe, parce qu'il est bien connu que la plus grande partie des problèmes rencontrés en impression 3D se situent assez précisément dans cet espace !

Salut @Sushi l'insomniaque! T'inquiète pas pour @AM21, il a arrosé le forum avec sa demande (message publié dans 3 sujets différents, dont ici) pour avoir plus de chances d'avoir une réponse. Finalement, un poisson a mordu à l'hameçon : le connecteur est un Dean T ou T Dean (pour les anglais).

Buse partiellement bouchée et/ou extrudeur qui patine.

@M1K3D0Ca y est, c'est commandé. Oui, c'est cher mais c'est exactement ce que je cherchais. J'ai galéré aussi pour traduire car rien n'est proposé... Génial forum! Merci encore.

@philvaraavec plaisir si ça t'aide, je t'avoue que j'ai trouvé par une suggestion de vidéo YouTube. Puis avec le bon nom en allemand c'est plus facile à chercher (je comprends rien en allemand ). J'avais trouvé 3 vendeurs quand j'ai cherché il y a environ 6 mois. C'était le moins cher certes, mais ce qui m'a motivé à le prendre là c'est que j'ai écrit au 3 vendeurs en anglais et c'est le seul qui m'a répondu, il a dû regretter après coup lol car je l'ai littéralement harcelé de questions pendant des jours. Résultat sav au top, d'une grande patience et de bons conseils. Tu peux trouver des marques comme fulament mais c'est bien plus cher et en import avec gros frais de port et taxes. En espérant que ça fasse ton bonheur PS : sur le mien j'ai 0.01mm de défaut sur un bord... Autrement dit si je l'avais pas mesuré je m'en serai jamais aperçu

Je ne pense pas que la CNC nécessite des pièces qui soient bien grandes. Donc quasi n'importe quel modèle devrait convenir. Concernant le double Z, l'Anycubic Mega S est un peu plus ancienne que la Ender 3 v2, mais en est déjà équipée et son prix assez proche il me semble. C'est ce que j'ai et en dehors de changer les ventilateurs pour des plus silencieux, chose courant sur les modèles peu chers, elle me convient très bien. Sinon concernant l'impression : - Sur l'imprimante, quelque soit le modèle, il te faudra faire quelques réglages. Leur nombre dépendra un peu du modèle choisit. Certaines imprimantes arrivent avec plus de pièces à monter que d'autres. La mienne est arrivée en 2 parties : le portique et la base. Juste 8 vis pour assembler les deux et c'est tout. D'autres sont un peu plus façon puzzle nécessitant un peu de temps de montage (jusqu'à quelques heures). Ca peut être à prendre en compte suivant comment tu te sens confortable avec ce genre de bricolage. Pour mon cas, j'ai juste du régler l'extrudeur (moteur qui fait avancer le filament) pour que la quantité fournie soit conforme à la quantité demandée (réglage ultra courant et très bien documenté, dans mon cas l'écart était très faible et n'a pas eu de répercussions sur l'impression), et le PID (vérification/réglage des températures, idem, courant et quasi auto, idem : pas vu de différence). - Sur le slicer, tu en as plusieurs, le plus connu est probablement CURA, qui est aussi réputé pour être très accessible. Même si beaucoup de monde s'en détourne après quelques temps, il représente une bonne porte d'entrée avec pas mal de paramètres liés les uns aux autres, ce qui permet de limiter les risques d'erreur grossières (j'ai dit "limiter", pas supprimer ! ). Quelque soit celui que tu choisis, il y a un mode aperçu, il faut en abuser ! Car il te permettra de vérifier couche par couche ce qu'il a décidé de faire de ta pièce. Cela permet de se rendre compte de divers choses : que ta pièce ne touche pas partout sur la première couche par exemple (pièce pas bien positionnée à plat par exemple), que certains éléments démarrent dans le vide (donc nécessitent des supports), que des parties trop fines pour être imprimées ont été ignorées, etc ... Tu verras qu'il y a ENORMEMENT de paramètres ... parcours les tranquillement (en passant la souris dessus tu as le détail), pour au moins savoir ce qui existe, ce sera toujours bénéfique. Dès à présent, tu peux déjà télécharger les pièces de ta CNC et essayer de les découper, pour t'habituer au slicer et voir les différences sur l'aperçu. Par contre suivant la complexité des pièces, je ne saurais trop te conseiller de commencer à imprimer des choses simples avant de te lancer dans des pièces qui ont besoin de précision et de qualité.

Tu me diras si tu vois un réel intérêt d'avoir changer les coupleurs sur la Genius.

Si tu mets un bl-touch j'espère que tu as des vis à billes ou au moins des écrous anti backlash sur le Z. Perso c'est plus simple de bien régler mécaniquement la machine et mettre un morceau de miroir de 4 mm que de mettre un bl-touch qui ne réglera aucun problème mécanique et ajoutera son lot de problème....

J'ai enfin pu tester PrusaSlicer, et sans entrer dans des paramètres particuliers, le même disque (à droite) aussi imprimé en 0,2mm à la vitesse de 60 (9 min en tout) est déjà meilleur qu'avec Cura, pas de grosses traces sur la face supérieure.

En tant que débutant en impression FDM (j'ai commencé avec une Anycubic Photon en SLA il y a 1 an), j'ai choisi la Artillery Sidewinder X1. Déjà pour la taille de son plateau, son silence et son direct drive (un plus pour imprimer du TPU souple). La rapidité de mise en route, 3min après avoir appuyé sur le bouton imprimer, l'impression démarre... Je l'ai prise aussi car je sais qu'on peut trouver facilement les pièces grace au revendeur Français 3Dexpert : https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x1 On doit trouver moins cher ailleurs, mais au moins on sait qu'on peut avoir des pièces rapidement en cas de besoin. Par contre je l'ai acheté chez les Chinois en dépôt EU, livraison en une semaine nickel. Et depuis c'est que du bonheur, à part quelques erreurs de débutant et du filament pas au top (1er prix sur Amazon !) j'en suis ravi. Je pris aussi le filament chez 3Dexpert, pas plus cher mais nettement mieux au niveau bobinage. En fait c'est du Wanhao... Bref, une imprimante bien née et sans gros problèmes. Les autres concurrentes dans les mêmes prix sont surement aussi très bien et ont elles aussi leurs petits soucis, mais la Artillery est une bonne base pour débuter et même plus. Voila, si ça peut aider.

Hein ? Première nouvelle mondiale ? Tu as lu cela où ? Non et non ! Le PETG est plus "flexible" que le PLA... mais n'en ai pas plus résistant que le PLA. Le PETG est "plus sûre" d'un point vue "alimentaire", car le PETG, c'est un plastique similaire à celui utilisé pour les bouteilles d'eau "cristalline" par exemple. En terme de résistance à l'effort et à la solidité, entre le PLA et le PETG, c'est le PLA qui gagne. Le PETG est "un poil" plus résistant à la chaleur... car il nécessite de le chauffer plus que le PLA. Mais il y a désormais des PLA "Haute résistance", qui permettent d'imprimer des pièces facilement... et qui deviennent plus résistantes si elles sont recuites (au four) > sujet abordé des centaines de fois. La Sidewinder X1 est un meilleur choix selon moi. Mais ce n'est que mon avis...

Salut, Pour compiler ton propre firmware, je te conseille de passer par VSCode: 1- tu installes VSCode et Platformio (voir ce tuto) 2- tu télécharges les sources Marlin 1.1.9.1 (voir pièce jointe) que tu décompresses directement sous C:\temp 3- dans VisualCode, tu cliques sur: file-> open folder et tu choisis le dossier Marlin C:\temp\Marlin-1.1.9.1 4- tu cliques sur Terminal->run Build task->platformio->build ça compile et si tout va bien (pas d'erreur de compilation), tu récupères le firmware.hex dans le dossier des sources C:\temp\Marlin-1.1.9.1\.pioenvs\sanguino_atmega1284p Tu peux transférer directement le firmware en cliquant sur l'icône "->" de la barre d'état de VSCode, tout en bas, à gauche de la poubelle. Les modifications/paramétrages du firmware se font essentiellement dans les fichiers marlin\configuration.h et marlin\configuration_adv.h Par exemple, pour choisir le nombre de points à palper lors du nivellement, il suffit de modifier la ligne suivante de configuration.h (exemple de passage à 5x5 points) #define GRID_MAX_POINTS_X 5 Si tu es joueur, tu pourrais activer le GCode M503 pour afficher les valeurs de l'eeprom. Pour cela, il suffit de commenter (= ajouter // au début) ces lignes du fichier configuration.h (lignes 1224 et 1225): #define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. Le risque est bien sûr que le firmware soit trop volumineux (j'ai 99.3% avec la modif), à toi de voir. Marlin-1.1.9.1.zip

Petit souci avec certains axes de roues qui ne tiennent pas trop, faut que je regarde si j'ai le même diamètre de trou partout sur le corps du véhicule. Les attaches avant et arrière vont bien

ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DK52Y5X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1

les voici Axle_for_bearing_608ZZ.STL Spoolholder_WDi3Plus.STL

Ce n'est pas que le corps de chauffe mais l'ensemble (buse / corps de chauffe / heatbreak / radiateur) que je changerai. Pourquoi ? Pour pouvoir utiliser des pièces standards alors que le modèle de Creality nécessite un radiateur et un corps de chauffe particuliers bien que ressemblant fortement aux modèles classiques. C'est juste pour simplifier mon stock de pièces détachées . Le seul avantage réel que je vois à la tête Creality est de pouvoir démonter la buse (à chaud) avec seulement une clé plate (ou à douille / à œil ) de 6 d'une seule main. Une tête E3DV6 se monte facilement dans la cage en plastique de la CR10 V2 sans modification. La collerette qui permet le maintien de la tête sur la cage est de mêmes dimensions qu'une E3DV6