Classement

Ne manque plus que la serviette et le guide H2G2 pour pouvoir faire du stop

Nouvelle version? Elle est probablement plus «puissante»

Salut, Je crois que ton utilisation principale est de produire de la pièce technique. Donc je tablerais plutôt sur le haut de la fourchette de température qu'au milieu. Mais du coup c'est probablement trop chaud pour des petites pièces de calibration. Ca se mord la queue. Après, il faut faire quelques essais pour établir les meilleurs paramètres, une tour de température, un test de bridge, un test de stringing... Sinon tu as des infos sur le forum de Prusa. A+

vu la faible courbure, ce sera tout moche dans les deux cas C'est un peigne automatique pour rats et souris ? oui je sors ->

tu as ouvert le deuxième lien ?? il y a des fichiers hex à télécharger, ce sont les binaires que tu cherches. Par contre il faut que tu choisisse celui qui t'intéresse (en fonction du nom) * Standard * Avec BL Touch * Standard avec une gestion de l'écran 12864 * Avec BL Touch avec une gestion de l'écran 12864

Plutôt que de mettre les supports pourquoi ne pas retourner la pièce ? (je n'ai pas téléchargé le stl)

Bonjour à tous, Je viens de recevoir la bête, je testerais ça ce week-end et ferais un retour sur l'utilisation. Merci encore à @LesImprimantes3D.fr et @longer pour le concours. Montage effectué, on testera ce week-end au calme C'est très grand en encombrement

@Foxies merci beaucoup! je vais étudier ça! et je n'hésiterais pas à venir t’embêter par la suite!

regarde peut être du côté de l'anycubic 4 max pro v2, j'ai la v1 et je ne la trouve pas bruyante, ma chambre est à côté (porte ouverte) et elle ne me dérange pas (pourtant la nuit j'entend une mouche péter ...) quant elle imprime, je me lève même quelque fois car je l'entend pas fonctionner de peur qu'elle se soit couper mais non elle imprime, c'est juste qu'elle fait pas de bruit à ce moment car le ventillo de l'alim s'est coupé, c'est ce ventillo qui fait le plus de bruit (je ne sais pas sur la v2 si il ont mit la même alim) C'est une core XY donc une fois posé elle ne prend pas plus de place du au déplacement du plateau, elle est déjà dans un caisson et pour les paranos de vapeur toxique (alors qu'ils font leur frites dans la cuisine sans mettre de masque ffp3...c'est pas pratique pour l'apéro...), elle est équipé d'un filtre charbon. Direct drive, j'imprime du tpu facilement.

Le problème est résolu ! Elegoo m'a envoyé un nouvel écran, ainsi que 2 bacs.., et un lien pour un tuto sur le remplacement de l'écran. je n'ai rien déboursé du tout, et ça s'est réglé en quatre jours ! Ils ont été très efficaces ! De mon côté, j'ai acheté des protections d'écran pour que cette mauvaise expérience ne se reproduise plus !!!! Dès demain, je reprends mes impressions ! Merci pour ta réponse !

Oui Cura insère les commandes de chauffage dans le GCode. En ce qui concerne le plateau, je le chauffe, depuis octoprint, avant. La raison c'est que la mesure de température du plateau se fait au centre en dessous et en un seul point. J'ai une plaque de verre (un bon isolant) sur mon plateau et je laisse monter en température et surtout homogénéiser la chaleur. Sur une petite pièce au centre ça ne joue pas mais si la pièce n'est pas au centre ou allongée dans une dimension voir si on en imprime plusieurs exemplaires ça peut mal se passer. Enfin, c'est mon expérience et l'explication que je me suis forgée suite à qq déboires. En plus, ici on parlait de faire le réglage du Z pour le BL Touch si je ne me trompe pas. Excusez moi pour ma longue prose et en plus suis peut être hors sujet.

@fran6p Oui, Octoklipper était installé, et parametré..... J'ai décidé de refaire ma carte SD... réinstaller Octopi, et refaire l'installation manuelle (sans passer par Octopi-Klipper)... J'ai sauvegardé tous mes fichiers CFG à suivre....

Pour le deuxième type que tu cites, il faut que tu aies le pas de vis correspondant à l'entrée de ta tête ou/et sortie extrudeur selon la config. Tu en as deux sortes : PC4-M6 et PC-4 M10:

Avec ^P1.22 tu as 0v ? ce n'est pas très normal, puisque c'est censé mettre une pullup donc 4,xx v au repos.

C'est bien cela.

Non, c'est le type de support qu'il faut passer de normal à arbre. L'option densité doit alors apparaitre. Sinon il faut aller la chercher dans les options cachées.

3DTouch TriangleLabs sur les 2 X1 et sur les Sapphire Pro depuis un peu moins d'un an : RAS Capteur à induction omron sur la voron 6 mois : RAS Capteur à induction noname sur les qqs depuis 2 mois : RAS 3DTouch GeeeTech d'origine sur la A30T : Très mauvais (depuis le début) il suffit d'en modéliser un

Bien sûr il est toujours possible d'extruder dans la fourchette basse voire même en dessous. Mais le problème, c'est qu'outre l'aspect mat que ça donne à la pièce, la cohésion des couches ne sera pas bonne et les caractéristiques mécaniques résultantes seront bien en dessous de leur potentiel affiché. Pour avoir de bonnes propriétés (si on exclut la nécessité idéale de l'enceinte chauffée à 70-90°C), l'ABS s'imprime plutôt à 250-260°C, en imprimant pas trop vite. C'est déjà une matière qui a tendance à délaminer naturellement, alors si on l'aide pas a bien se tenir... Pour le PETG, ça passe encore à 240°C, car cette matière a une bonne cohésion naturelle, mais ça reste la fourchette basse. Tout dépend des caractéristiques recherchées. J'ai déjà imprimé des objets déco avec du "végétal 3D" à 140°C (donné pour 170-190), ce qui permet des portes-à-faux de folie, et un état de surface très net. Non sans mal, il a fallu désactiver la protection contre l'extrusion à froid.

Oui sur les dernières X1 le Radiateur fait partie intégrante du HeatSink de l'extrudeur Titan, mais sur les Modèle de 2020 comme pour la Genius d'ailleurs tu as un radiateur alu anodisé noir indépendant qui ce place entre le Heatsink et le Ventilo. Dans mon topic sur les Modification de ma Genius j'aborde ce point, pour ma part j'ai en effet ajouté de la pat Thermique (pour CPU que j'vais en stock) entre le heatsink et le radiateur, cela permet d'optimiser l'évacuation de la chaleur, ce qui peux être un plus si l'on imprime des matériaux comme PETG ABS Nylon etc.

As tu essayé de tirer sur les supports avec une pince? Selon le degré d'efficacité de la configuration, il devrait se détaché facilement de ta pièce. Ou pas...

oui, mais ça lui fait mal, c'est fragile ces petites bêtes. ça c'est la résistance de pullup qui te donne cette valeur. si tu peux oui, mais sans bloquer le pin à la main.

Tu peux peut-être essayer d'imprimer ta pièce dans cette position, tu auras moins de suports: Si la courbure n'est qu'esthétique tu peux modifier ta pièce pour que la grille soit plate, ce qui simplifierai l'impression...

tu as bien mis l'alim à 5v avant ? Déjà il est vivant il ne reste plus qu'à faire marcher la détection tu peux essayer de mesurer la tension entre le fil blanc et GND, pour vérifier si elle change ou pas suivant l'état de pin (entré ou sorti) après je ne sais pas ce que renvoie un bltouch si c'est juste un on/off ou juste un changement d'état temporaire (ce qui serait compliqué à lire au multimètre).

Ah oui ! Belle bête Il va falloir faire de la place...

ça veut dire qu'il n'y a pas de pullup paramétrable sur la carte, donc oui, ça vaut le coup d'essayer de mettre une 4k7 (et pas la peine de mettre le ^ ou le ~ dans klipper, ils ne serviront à rien. La diode BAT85 c'est pour les capteurs à induction alimentés en plus de 3.3v (celui d'une voron par ex) pour que ça ne renvoie pas du 24v sur le pauvre PB7 qui ne le supporterait pas. Avec le bltouch elle n'est pas utile.

le noir c'est la GND donc pas de soucis, c'est le blanc qui doit être sur pb7 en regardant le pin map de l'octopus, je vois que pb7 est aussi utilisé sur le connecteur J40 en bas à droite, tu n'as rien de branché dans ce connecteur ? Pour un autre pin, j'aurais plutôt choisi un pin de endstop plutôt que pb11 qui est une sortie "chauffage" donc avec un mosfet et qui ne doit pas marcher en entrée, tu devrais essayer d'utiliser PG9 à PG11

Oui ****** **********, dis lui en MP lol.... Allez vite, une recherche sur FB et sur google vite vite... --- mise à jour --- Je ne sais pas si c'est toi, mais tu as raison de demander lol.... le premier résultat google est étonnant.

Wow merci pour vos réponses, ça fait beaucoup de choses à dire et à répondre. Non le modèle n'est pas de moi, le buste est en plusieurs parties: - le buste en lui-même - la tête - le chapeau du personnage - Les lunettes. Il y a deux modèles de lunettes proposées, les autres seraient sans doute plus "faciles" mais celle-ci correspondent mieux au visuel que je veux. J'ai laissé la position telle qu'elle a été donnée par le créateur, étant donné que c'est un créateur qui est spécialisé dans les bustes je me disait qu'il avait sans doute une bonne raison de l'avoir positionnée comme ça. (voir photo) Mais en lisant vos suggestions, en effet je pense que je vais refaire le STL en passant par C4D et en faisant 3 parties que je vais positionner à plat et imprimer sans support. Le plateau est texturé mais l'autre face est lisse (plateau aimanté PEI), pour les "gros objets" pas de souci, mais dès que j'imprime des petits objets il arrive que la première couche n'accroche pas et du coup je dois arrêter l'impression à cause d'un mauvais départ et comme là il y avait des supports la texture du plateau n'avait pas d'importance et au moins j'étais sûr que ça accroche direct. Pour la température que j'utilise, c'est celle conseillée par les utilisateurs pour obtenir le brillant, en dessous c'est beaucoup plus mat, mais en effet pour cette petite pièce je peux tenter de baisser la température ça ne changera sûrement pas grand chose sur la brillance. Concernant les restes sur mon plateau ça ne le fait que lorsque j'utilise des supports arborescents, et j'avoue que là je n'ai pas attendu que le plateau soit vraiment froid pour retirer ma pièce, mais je vais quand même refaire un réglage ça ne mange pas de pain.

L'erreur est «claire»: problème avec le sensor_pin Tu as essayé sans pull-up => PB7 et avec ^PB7 => ça ne fonctionne pas Essaie avec un pull-down => ¯PB7 (c'est le caractère ~ ) Sinon pas d'autre idée

j'ai mis +33 sur l'axe du y et c'est parfait

Creality fournit les firmwares sur cette page (lien «accessory firmware»»). La lecture du fichier PDF indique que l'adaptateur peut être utilisé y compris avec cette carte même s'il est préférable d'utiliser le connecteur dédié. Mais dans ce cas il faut choisir le bon firmware à flasher

Bonjour @MarinaVinny Belle imprimante 3-1, je ne suis pas sur qu'il y ait une grosse communauté derrière. Pour les conseils de choix d'imprimante, vous devriez définir vos besoins sur la rubique adhoc du forum. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/

Fysetc possède un Github pour ses différentes cartes : https://github.com/FYSETC/FYSETC-Cheetah Il propose également des binaires : https://github.com/FYSETC/FYSETC-Cheetah/tree/master/examples/Ender-3 Par contre ce ne sera pas la dernière version stable de Marlin (2.0.9.3)

Bonjour à tous les deux @MarinaVinny ! Bienvenue sur le forum.

D'après le fichier de configuration printer.cfg pour une Octopus, le «sensor_pin» n’utilise pas de résistance de rappel (pull-up) (pas de caret précédant la broche) : Plutôt que mettre des extraits de ton printer.cfg, il est plus simple de le joindre au complet, ça facilite l'aide éventuelle

merci j'ai installe le bltouch sur la tete fait un premier test et ca clignote , voici quelques photos du montage ajout des rondelles et vis 3x20mm

Les cartes Fysetc sont moins répandues que celles de Bigtreetech mais Marlin fournit tout de même des exemples de configurations pour la Cheetah (v1 ou v2) : Donc tu peux compiler ton firmware si le besoin s'en fait sentir

Bonjour et bonne année à Tous et Toutes, Yoda quasi fini, retouches et vernis à venir, mais on est pas mal là

Je compile un nouveau firmware avec ces pilotes: firmware-20210106-171048.bin Après avoir flashé un nouveau firmware, n'oublie pas de remettre à zéro l'EEPROM via le menu du boitier «Restore settings» (= M502 + M500). Le résultat de la compilation :

Nop, un Nema 17 c'est 2A sous ~3V ==> 30W pour 5 moteurs. Une alimentation classique d'imprimante 3D tourne dans les 250W de mémoire. Peut-être 100W de plus pour les imprimantes avec un gros bed comme la CR10. @Bosco2509, il vaut mieux solliciter régulièrement les batteries pour les décharger et les recharger, plutôt que les laisser pleines à raz-bord constamment, sinon leur résistance interne augmente (les électrodes s'oxydent toujours dans le même sens par électrolyse). D'ailleurs les onduleurs de compèt, ceux qui coûtent plus cher que votre maison, s'auto-testent périodiquement en vidant quelques batteries à tour de rôle, pour prévenir des remplacements à effectuer (les batteries se changent par rack, un peu comme les radars de chantier). Et tout ça en étant capable de tenir une coupure dans les specs de puissance et de durée en plein auto-test.

@IdealnightLe dessus de sa pièce n'est pas plat.. c'est une grille courbée!