Classement

C'était juste pour le montage, là elle est sur mon établi. Faut que j'achète une place mdf pour la fixer dessus. Premiers tests effectués, ça fonctionne très bien. J'ai testé la gravure sur carton de colis amazon à 100% ça brûle,20% ça marche. J'utilise lasergrbl pour le moment car lightburn qui est sur la carte microsd ne s'installe pas. J'ai touché avec mes gros doigts le dessin du dragon, c'est pour ça qu'on vois un genre de bavure .

Chose promise, chose due ! C'était top ! Bon par contre il va falloir prendre des cours de cadrage... Zip

Voici mes premières pièces avec du Wanhao blanc neige. Température de la buse : 200°. Il y a un très léger phénomène de stringing, mais c'est très correct.

Il faut d'après l'élu 6 dés.

Si tu veux monter à 250 il faut mettre au moins 260 en max_temp, lors de la première montée en température à 250, ça va dépasser le max et klipper va tout stopper

Le problème pourrait venir de là. C'est une version ancienne (2017). Le manuel indique une modification à réaliser sur le BLT quand la carte fonctionne en logique 3,3V Ça vaut peut-être le coup d'essayer avec une version plus récente (3.1) ou un clone Trianglelab voire un CRtouch.

Je suis pas d'accord, pour moi c'est exactement l'inverse ...

Bonjour, je possède le même modèle et ai la boite actuellement ouverte pour tenter justement de voir ce qu'il est possible de faire pour changer ces ventilateurs : Le ventilateur de gauche est un 50x50x15 en 24V et est relié à la carte mère; référence EFS-05C24L, Creality 5015. Celui de droite, servant à évacuer l'air du boîtier, est un 40x40x20, est également à la CM et doit donc très probablement être en 24V. du fond est un 40x40x20

@Alain.Proviste Voici mon post et la réponse de FLSun. => commentaires FB Réponse de FLSun: Voili,

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Bonjour à tous, Voici un petit guide pas à pas pour mise à jour du firmware Marlin, j'avais réalisé celui-ci pour aider un ami qui était franchement largué. Je n'ai pas la science infuse non plus, ce guide n'est donc pas parfait. Je l'ai réalisé d'abord pour un ami afin qu'il puisse créer son propre firmware en fonction des modifications qu'il souhaitait apporté. Je l'ai réalisé en fonction des problèmes que j'ai pu rencontrer. Je pose donc ça ici afin d'apporter ma petite pierre à l'édifice; car j'ai demandé beaucoup d'aide ici sans trop pouvoir en apporter en retour. Mise à jour de Marlin V2.pdf

En tout cas les gravures sont propres par rapport à d'autres posts déjà vu, elle est arrivé avec le dernier firmware en date. Je suis en train de voir pour les upgrades en impression 3d. L'air assist à l'air sympa à installer.

Cool ça grave, y'a plus qu'à trouver les réglages optimaux pour chaque matériau

Mais il est trop fort ! Effectivement j'avais tenté un script pour un tour de température et je ne l'avais pas enlevé... Bon j’espère que ça va aussi résoudre le souci de ne plus pouvoir changer les paramètres en cours d'impression!

Le petit icone en bas a droite avec le compteur dans un cercle en rouge permet de voir qu'il y a 2 scripts chez toi. Si tu clic dessus ou que tu passe par bar des menu, "Extensions" -> "Post-traitement" -> "Modifier le G-Code" cela dois ouvrir un fenêtre "Plug-in de post-traitement" et de là tu pourras voir quelle sont les scripts appliqué ... ( les supprimer de la liste avec le bouton "x" de chacun )

Je remonte le sujet avec ma méthode pour stocker les filaments : - une boite hermétique alimentaire. - un boitier composé de billes silicagel qui changent de couleurs dès qu'elles sont pleines. Ensuite on branche le boitier sur une alimentation pour déshydrater les billes.

Comme promit je met en ligne la Dernière version de mon Marlin pour la X2 (avec matériel d'origine), j'ai remis l'adaptative Step Smoothing, optimiser les réglages et amélioré certain paramètre de la version précédente. Tester la et hésité pas a me signifié si il reste quelques bug a corriger ! Marlin 2.0.9.3-Stock X2 - liens vers le firmware déjà compiler. La Version Genius Pro est déjà prête mais j'attend de voir si la version est concluante sur la X2 puis je sortirais la version Genius Pro. Je regarde pour vous mettre a disposition une version du firmware TFT BTT fonctionnel avec si besoin.

super projet bravo pour la technique

Dé^2 sors de ce corps C'est vraiment du portenawak ce fil(ament).

Salut @yopla31 La documentation pour les cartes Mellow (Fly) est plus complète sur le site «Reprap firmware for LPC et STM32» : la Mellow Super ∞ par exemple C'est pas mal d'être une buse quand on pratique l'impression 3D

J'ai oublié un détail pour la première couche tu la fait à 0.25 et à un débit de 98% et tu n'auras pas de surépaisseur sur les trois premières couches ! Il faut vérifier dans le post-processus que tout est vide dans le cadre pas de Gcode!

@MrMagounet Je viens de remplacer le BLTouch et sans crier victoire trop vite tout à l’air de bien fonctionner. Le sav m’a envoyé la pièce et m’a fais un avoir sur leur site pour la gêne occasionnée, donc tout positif de ce côté. J’espère ne plus avoir de soucis de ce côté car ce foutu BLTouch n’a pas l’air très fiable. Je vais regarder pour le remplacer dans le futur comme tu conseils. Merci pour ton soutien.

non j'ai même essayé avec 10 dés mais rien à faire rien ne s'imprime : le fil brûle et les dés cèdent.

Avec du fil et une aiguille (un dé pour se protéger éventuellement), à l'ancienne quoi, ça ne fonctionne toujours pas

Il semblerait donc que vous ayez un point de désaccord, un point, c'est tout ! ah oui autre point : je n'ai toujours pas résolu mes problèmes de machine à coudre, et ce ne sont pas vos commentaires déplacés qui vont résoudre mes problèmes.

De repos Bonjour Lorenzo Merci de ta réponse fort instructive, Sache que je fais systématiquement à chaque démarrage de l’imprimante, un étalonnage et que mon plateau est nettoyés régulièrement. j’ai effectué mes upgrades progressivement en validant les changements étape par étape avec des impressions. J’ai bien entendu aussi essayer, de repartir from scratch Au niveau logiciel et matériel, cependant sorti des cubes, les impressions ne fonctionnent pas Je sais que c’est une imprimante peu cher et qu’il ne faut pas s’attendre A une Fiabilité exceptionnelle Bien que beaucoup d’entre vous sur le forum ont de très bons résultats. bien que beaucoup d’entre vous sur le forum ont de très bons résultats. , Je ne pense pas que mes réglages soient en cause car mes , premières couches sont souvent très belle mais dès que mes impressions dépasse 3 cm de hauteur ou à peu près 5 cm de large cela part en cacahouète. Une fois le plus merci de ton retouR PS j’ai aussi vérifier l’attention des courroies afin d’ éliminer toutes les causes restantes ce matin je vais démonter les supports de courroie pour voir comment les Rails se comportent

Salut Quelqu'un a réussi à faire un PID autotune pour le plateau ? Pour le hotend ça marche, mais pour le bed impossible ... quelque soit le Exx ou Hxx que je mette ça me lance la chauffe de la tête Sinon ma fois elle marche bien comme ça ... Recv: Stats: Prints: 55, Finished: 51, Failed: 4 Recv: Stats: Total time: 4d 1h 13m 30s, Longest job: 9h 0m 11s Recv: Stats: Filament used: 251.27m J'ai aussi retourné l'extrudeur (penser à inverser le sens de rotation du moteur dans ce cas), et décalé le capteur de filament. Je vais m'attaquer aux ventillos maintenant ... mais ça me broute ils sont tous en 24V et je n'ai que des 12V ... Tiens ... si ça peut donner quelques infos ... voici le log lors du boot : Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Connecting" Connected to: Serial<id=0x6badef90, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Send: N0 M110 N0*125 Recv: Recv: TronHoo 3D printer startup... Send: N0 M110 N0*125 Recv: echo:echo: TronHoo T300 V1.2 Recv: Recv: echo: Recv: echo: Free Memory: 605 PlannerBufferBytes: 1488 Recv: echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 47174) Recv: Recv: echo:SD init fail Recv: Recv: page:0echo:SD init fail Recv: SD DETECT ok1 Recv: page:0echo:SD init fail Recv: ok Send: N0 M110 N0*125 Changing monitoring state from "Connecting" to "Operational" Recv: ok Send: N0 M110 N0*125 Recv: ok Send: N1 M115*39 Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin T300 V1.2 (Github) SOURCE_CODE_URL:www.tronhoo3d.com PROTOCOL_VERSION:1.2 MACHINE_TYPE:T300 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:Tronhoo3d-2019-0131-xixiang-2019000706 Recv: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Recv: Cap:EEPROM:1 Recv: Cap:VOLUMETRIC:1 Recv: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Recv: Cap:PROGRESS:0 Recv: Cap:PRINT_JOB:1 Recv: Cap:AUTOLEVEL:0 Recv: Cap:Z_PROBE:0 Recv: Cap:LEVELING_DATA:0 Recv: Cap:BUILD_PERCENT:0 Recv: Cap:SOFTWARE_POWER:0 Recv: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Recv: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Recv: Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Recv: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Recv: Cap:THERMAL_PROTECTION:0 Recv: ok Send: M21

@ papajds Merci d'avoir pensé a la version militaire de mon dressing de manoeuvres,je pense le renforcer avec une couleur kaki. pense a garder ton modele 3D,ca peut toujours servir pour l'entretien des pieces de campagne :)

Mon humble expérience sur la FLSUN SR depuis décembre que je trouvais aux premières utilisations très, voir très mauvaise.... Finalement, après moultes et moultes réflexions, sites divers, etc... C'est finalement une très bonne machine de base qu'il faut fiabiliser. Par fiabiliser, cela sous entend, améliorer afin de pouvoir obtenir de très bons résultats à grande vitesse. c'est le but recherché pour cette machine "Super Racer".... A ces fins, comme les principaux (organes) éléments sont beaucoup trop simplistes :qualité douteuse, light, entrée de gamme. Si on veut du bon boulot, y'a pas d'économies à envisager malheureusement. Donc, on peut atteindre un niveau professionnel avec cette base Delta. Pour les puristes, regarder cette imprimante qui incorpore la même philosophie qu'ici, mais qui vaut 4000 € pour la version de base et 9000€ pour sa soeur chez TRiLAB: Donc pas de panique pour notre FLSUN: 1°) Il faut changer l'extrudeur et prendre quelque chose de correct et qui va bien: 2°) Il faut remplacer le hotend par Rapido UHF: et finalement bien entendu les rails : (pour ma part j'ai également changé les courroies par des courroies de qualité) + quelques pièces d'adaptation à imprimer en PLA ou mieux en résine et le tour est joué. + Firmwares de Cyril et excellentes vidéo de Jocelyn et voilà... : Après on rentre dans l'optionnel : écran, plateau magnétique, octoprint, Cura, Superslicer, peinture, etc... Ma machine de guerre, après 1 bon mois de boulot : Je suis entièrement d'accord sur le fond avec vous que c'est pas normal d'en arriver là pour une machine neuve, mais y'a pas trop de choix si on veut une vraie machine PRO. Les Chinois fabriquent au juste prix et 1$ d'économisé reste 1 $ d'économie, ce qui justifie un prix bas. Autrement, on bricole et on rebricole et on remplace des pièces basiques par d'autres basiques sans arriver à un résultat correct. Cela fait maintenant ma 8 ème ou 9ème imprimante en 7 ans et je trouve la FLSUN la meilleure machine du moment au point de vu rapidité et qualité arpès ma CR10S PRo V2 que je garde pour l'extrême qualité en ne tenant pas compte du temps d'impression très,très long comparé à la SR. Quand aux réglages, ben oui, ça prend du temps et finalement on trouve soi même car dans les forums, y'a à boire et à manger. Faut juste être méticuleux pour trouver son réglage parfait sur sa machine mais qui ne conviendra pas forcément pour une autre machine identique. Mais les principales infos, aides, causes et corrections à apporter sont souvent bien documentées dans la plupart des sites où les pasionnés n'hésitent pas à partager leur savoir. Pour votre info, au prix de l'imprimante, j'ai du rajouter 450 euros, mais c'est le prix à payer pour avoir une machine vraiment TOP. Et comme tout le monde, je roule pas sur l'or, donc paiement 4 fois par PAYPAL sans frais, ça m'a bien aidé également bon weekend à tous ...

J'avoue que là, je ne vois plus ... Sur le schéma de la carte il n'y a pas de condensateur sur les pins de commande et de détection, donc ça ne peut pas venir de là. La commande semble "marchouiller", puisqu'elle fait quelque chose, mais on a l'impression que le changement d'état transitoire lors de la remontée du pin n'est pas détecté du tout. Si tu as un lit avec feuille d'acier tu peux essayer un capteur à induction (mais tu ne peux plus mettre de lit en verre) c'est quelle marque /version de bl touch ?

Donc, J'ai résolu mon soucis de firmware, et je pense que ça vient de moi ou d'un bug (l'erreur est toujours entre la chaise et le clavier comme je dis toute la journée aux utilisateurs du réseau que je gère...) Je passais par l'écran pour faire un reset eeprom après avoir uploadé, puis j'ai branché pronterface pour vérifier la connection, quand j'ai fait un M503 et que j'ai vu toutes les valeurs vides j'ai vite compris...un petit coup de M502 et c'est tout bon. Cependant, j'ai aussi refait l'installe clean de visual studio en supprimant manuellement tout les répertoires sur le mac avant de relancer l'installation.....alors je ne saurai me prononcer exactement. Là je suis en train de finir les Pid et c'est reparti ! Encore une fois Merci beaucoup @MrMagounet

@fran6p, @Mada, je rentre demain et j'ai les notes sur les ventilateurs, donc je vous dirais le moment venu.

Impossible de retirer le filament quand la buse est froide !

Des bons souvenirs en famille, elle a bien volé cette belle fusée c'est cool !

Pas de souci. C'est pour ça aussi que j'ai ouvert ce post

Tu as oublié les bagues de blocage dans les pneufit (extrudeur + tête d'impression), mets les sinon tu vas au devant de problèmes

Hello ici ! Bon je fais un petit post pour vous tenir au courant parce que vous avez pris le temps de me répondre donc c'est la moindre des choses. Je me suis donc dirigé vers une Ender 3 v2 Achetée à Noël, je commence tout doucement mes premières impressions, la prise en main des logiciels, la lecture de tout ce qui peut se dire sur internet et surtout... les tutos Youtube !! Je me suis basé sur cette imprimante qui semble bien conseillée pour débuter, grande communauté et facilement customisable et améliorable donc j'ai hate de continuer à vous lire et participer sur ce forum. Merci encore à vous, Bonne soirée

Salut mes amis Pour ma part, j'ai remis des nouveaux extrudeurs dans le bon sens et c beaucoup mieux pour le régalage et pour introduire le filament. Elle imprime bien malgré tous. Mais comparer a ma Longer LK4pro , il y a pas photo, la longer imprime beaucoup plus finement et des déplacement beaucoup moins brusques. Quand on sait que longer les vend quasi au même prix, c rageant. Je vais les garder comme ca jusqu'à ce que la carte mère lâche. Je suis tomber sur un kit a prix raisonnable qui pourrait remplacer au cas ou . https://fr.aliexpress.com/item/1005003520635033.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0s.8937460.0.0.68412e0eSS6Dmd Qu'en pensez vous? quelqu'un connait ce kit ?

en essayant d'augmenter (ou de baisser) le pin_move_time

Welcome in Artillery Word Je débute également et tu vas voir que sur ce forum tu seras merveilleusement accueilli et conseillé

Sauf si klipper ne détecte pas de changement d'état (PB7) et recommence Mais il me semblait que tu avais dit que le pin entrait / sortait au pin_down et rentrait au pin_up, si effectivement ça ne marche pas au pin_down il y a un soucis sur PB6 (peut-être jouer avec les délais de klipper ?)

@David590, Finalement il y a peut être un autre truc à essayer : * Rajouter la ligne pin_up_touch_mode_reports_triggered: False Pour les tests j'ai trouvé ça : BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up these commands will only move the pin without “arming” the touch sensor, i.e. the BLTouch will not react to the touch BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode will “arm” the touch sensitivity. Use following procedure: BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode QUERY_PROBE → should report “open” Gently touch the pin’s tip → Should make the pin retract as intended. QUERY_PROBE → Should report “triggered”

Alors j'aurais plutôt mis la résistance de pullup/down entre le fil du bltouch et le Gnd ou le 5v, pas sur le probe du connecteur j40 (sur le schéma pinout c'est le même, mais sur le schéma électronique c'est PROBE d'un côté et PB7 de l'autre). Théoriquement c'est pareil ... mais la théorie et la pratique parfois

donc dernier truc à essayer * mettre un pulldown au lieu du pullup sur la carte octopus : Donc la 4,7k entre le PB7 et le GND au lieu du DC (et rien devant le PB7 ni ^ ni ~)

Tu rigole mais j'ai une CNC Robodrill (qui doit faire plus d'une tonne) au boulot qui bouge si on laisse les déplacements rapides à fond Bon on ne la retrouve pas à l'autre bout de l'atelier non plus mais quand on pose la main dessus on sent que ça bouge par rapport aux autres machines.

La table est limite lol, il ne faudra pas qu'elle soit trop violente sinon tu vas la retrouver par terre .

Tu peux peut-être essayer d'imprimer ta pièce dans cette position, tu auras moins de suports: Si la courbure n'est qu'esthétique tu peux modifier ta pièce pour que la grille soit plate, ce qui simplifierai l'impression...

C'est pratique pour graver les tables ikea (si c'en est une)

@Dayna84 Tes fichiers gratuits, tu en trouveras là, Tu peux te procuré une autre clef USB, ou à ce que je vois, envoyé les fichiers en Wifi, ou tu peux aussi la connecté par câble USB à ton PC avec Prontface. @Modérateurs Globaux Double post

Salut @Lionel67, dis nous en plus...qu'est ce qui ne fonctionne pas sur cette A350 ?