Classement

Donne une imprimante geetech i3 pro W montée en kit en juin 2021 lors d'une formation et utilisée ensuite environ 50 heures. Je ne facture que les frais d'envoi, ou bien gratuit si enlèvement à mon domicile sur Avignon. Inclus plusieurs accessoires imprimés en 3d et pièces de rechange: - support de bobine - boitier pour carte mère - canaliseur d'air - ventilateurs -bloc de chauffe avec thermistance Idéal pour une association ou une personne voulant débuter à frais minimum Me contacter par mail

+1 OK, je =>

Le côté Corse ???

@Titouvol il gagne trop souvent et il ne modélise pas aussi vite

Bonjour à toutes et tous. Je m’intéresse depuis peu (septembre 2021) à la conception 3D et du coup également à l’impression 3D. Aussi démarrant de zéro, je me suis inscrit dans un club 3D dans ma localité ainsi qu ICI (très récemment) pour enrichir mes connaissances sur ce sujet. Apres quelques mois de pratiques en Club, je me suis decidé à m’équiper d une imprimante 3D (réceptionnée vendredi dernier) Mon choix s est porté sur le modèle LONGER 3D LK1. A la lecture de vos installations, je me suis inspiré des intégrations avec les tables basses Lack de chez IKEA. Mon imprimante ayant une alimentation séparée, j ai me suis orienté sur cette solution Cette table sera posée sur un bureau J’y complèterai l’intégration sous la table d un bloc tiroir en plastique pour y stocker tous les outils associés à l usage de l’imprimante d’un dévidoir à essuie tout d’un pot pour y accueillir le flacon d alcool de nettoyage du plateau Peut être j y rajouterai un plateau sous les pieds avec rajout de roulettes etc… à suivre A très bientôt Cordialement Reedition : orientations des photos corrigées

Bon ben ca marche.... Y a un peut plus de bruit (on est à 3.3V sur l'ADC). A l'ambiant mesuré au thermocouple, j'ai un delta de 2°C. Donc, essayez pas une carte MAX31865 avec une motorisation double axe Z sur la SKR2,il n' y a pas assez de place sur le bus pour la liaison data du MAX31865 Simplement mettre : sensor_type: PT1000 sensor_pin: PA2 PS: Pour ceuce que ca intéresse et si ca peut aider quelqu'un, quelques éléments ... Pour rappel, on est dans Klipper avec une SKR2 associée avec une CR10V3 "stock" équipée d'un "cr_touch" ( le doux bruit du KRRRtouch du NauZZle su lé plateau en céramiK?) -Le fabricant c'est fait une joie d'avoir un câblage "propriétaire" ( notez rien dans le monde de l'impression3D RIEN n'est standard excepté la physique ...) Les moteurs doivent être en "reverse" ( le point d'exclamation dans Klipper...): [stepper_x] step_pin: PE2 dir_pin: !PE1 enable_pin: !PE3 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC1 position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 50 -Le CR-TOUCH fonctionne mais ne faites pas confiance à la couleur des câbles, si vous vous ratez, vous le cramez ( le mien a pas brûlé: Tester au multimétre prends 5 minutes et économise 35 euros dans le pire des cas) [bltouch] sensor_pin: PE5 control_pin: PE4 x_offset: 54 y_offset: 2 z_offset: 0 pin_move_time: 0.5 -Supprimez le 5V du détecteur de filament, ne faites la liaison que avec masse et le signal PC2 ( quand le filament sera présent, oui, la led bleue fonctionnera pour illuminer tes soirées !!!) [filament_switch_sensor my_sensor] pause_on_runout: True runout_gcode: PARK_MACRO M117 Out of Filament insert_gcode: M117 Resuming RESUME_MACRO event_delay: 3.0 pause_delay: 0.5 switch_pin: PC2 Note: Les variables données ici sont des valeurs de base "safe" et trés conservatrices, elles ne correspondent pas à mon exploitation actuelle de la machine. Bonnes fondues !

L'arc Welder peut être utiliser sans Octoprint si tu le souhaite via l'utilisation du slicer Cura il installer le plug in arc welder et coché la case arc welder dans le profile. Octoprint permet via le Plug in Arc Welder de faire la conversion du Gcode avant de l'envoyer a l'imprimante et donc cela fonction avec un Gcode sorti de n'importe quels slicer. Le fait d'utiliser L'arc Welder permet de s'affranchir de la limitation de bander passant du bus de communication mais consomme plus de puissane CPU d'ou l'obligation d'avoir une carte mère 32bits (ce qui est le cas sur la X2). Pour le tuto complet d'install d'un BLTouc ou 3Dtouch de qualité je vais essaye de le faire Mercredi si je peux et je le publierais des que fini . Pour les Excentrique si c'est identique au X1 tu n'as que les V-Wheel de droite sous le plateau qui ont des excentrique les autres sont fixe.

C'est ce que j'ai dis Si tu regardes la discussion juste au dessus, c'est ce que j'ai corrigé. Il est vrai que je n'ai pas modifié ça dans mon premier message ce jour car sinon le reste de la discussion n'aurais pas eu de sens. Je vais editer et barré le message tiens

C'est un problème connu évoqué sur de multiples posts . Les SD noname chinoises sont de piètre qualités.

C'est censé être mobile ? Ca risque de casser... J'essaie

Tu peux voir avec la DGCCRF. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34284#:~:text=La Direction générale de la,le droit de la consommation.&text=Dans ce cas%2C vous devez,le médiateur de la consommation. Après par exemple, si tu as une carte qui grille et ne pas attendre une éternité, suis les conseils de @Savate zt @Idealnight

Tu es dans ton droit c'est sur... Mais @Savate tente juste de te dire que si tu veux un vrai support la solution est de contacter directement Artillery en chine. après tu fais comme tu veux bien entendu Edit: et personnellement je passe dés que possible en direct avec le fabricant car en général plus professionnel et plus rapide

C'est pour stocker des bijoux ? des vêtements ? des sous-vêtements ? des chaussettes ? des bonnets ? des ballons ? des cahouètes ?

Tu fais un peu comme tu veux ... mais si tu veux des réponses il faut ouvrir un ticket en anglais sur le site chinois l'autre vendeur français indique - lui - la bonne procédure à suivre : Instruction à l’ouverture d’un ticket SAV pour Artillery 3D - Atome3D.com 3D Printer France (et cette info est parfaitement visible lors de l'achat)

Un calibre à champignons Bon plus sérieusement, y-a-t-il un couvercle au-dessus ?

@Idealnight Réponse dans un an

Si j'ai bien tout suivi, refais un de tes bench, qu'on voit si toutes les opérations de "maintenance" ont eu un résultat

pas que je sache, mais il faut leur poser la question @studiolab39 officiel

Ce sont trois fichiers identiques : pi@octopi:~/oprint/bin $ ls -l pip* -rwxr-xr-x 1 pi pi 232 Jan 12 14:48 pip -rwxr-xr-x 1 pi pi 232 Jan 12 14:48 pip3 -rwxr-xr-x 1 pi pi 232 Jan 12 14:48 pip3.7 pi@octopi:~/oprint/bin $ C'est du code python, version 3 : pi@octopi:~/oprint/bin $ file pip* pip: Python script, ASCII text executable pip3: Python script, ASCII text executable pip3.7: Python script, ASCII text executable Tu peux connaitre le contenu en faisant un simple cat pip / cat pip3 / cat pip3.7

il arrive que se soit les caractères diacritiques ... surtout que le 'ç' est un caractère spécifique au français ( et si je me trompe pas, malheureusement notre représentant français était pas là le jours de la définition de la norme "UTF 8, UTF 16 and co" et il a fallu faire une mise a jours / un ajout pour le 'ç' ... donc il y a des versions (pas a jours de la norme ) où il ne se trouve pas définie comme caractères ... d'où des bugs ...)

Tant mieux. Par contre, je serai intéressé de savoir quels fichiers configuration.h et configuration_adv.h ont permis que tout fonctionne Ceux de mon dépôt (pour lequel le firmware est la dernière version stable de Marlin, donc la 2.0.9.3 au moment de cette réponse) ou d'autres. Le principe d'un forum, c'est qu'après avoir obtenu une aide, on en fasse le retour en étant un peu plus prolixe que «c'est bon… tout est fonctionnel»

non elle ne monte pas à 300° de base (il faut changer au minimum les heatbreak les thermistances et le firmware pour arriver à 300°) les 2209 sont un peu plus 'costauds' (en ampérage) mais côté bruit c'est la même chose.

Gagné ! Félicitations @papagalak Le fabricant recommande de démonter les sticks à chaque fois qu'on range dans la flycase mais ça devient vite saoulant. Donc petit "étui" qui empêche d'appuyer sur lesdits sticks quand le couvercle (un peu souple) est refermé Bon, @Titouvol t'as bien aidé, arrangez vous pour le... Au suivant ! PS: pas d'affolement pour la qualité d'impression, c'était mes débuts et puis on ne la voit pas cette pièce d'habitude... elle est solide, c'est ce qui compte

Normal, tu n'est pas en direct drive donc cela va être compliquer sans faire des modif à ton imprimante.

Bonghjornu @Savate Tiens, on est de la même année de naissance et en plus, apparemment, on a le même prénom et on est voisin, certe, à quelques "brasses" des côtes... Salut @Idealnight Oui tu as raison, ne pas trop "escagasser" un Corse, mais il ne faut pas leur en vouloir, ils ont une excuse, ils font de la très bonne charcuterie !

Protection manche radiocommande ou inter à bascule

Merci à tous pour les infos, en effet la question initiale était un problème se Z et ce problème est résolu. Bonne journée à tous !

Essaie le M00 ou le M1 ou M01 Si cela ne fonctionne pas Essaie la pose avec un G4 comme expliqué par @fran6p

non c'est 25 fois avec la feuille de papier c'est long et pénible, mais c'est dispo dans marlin. en gros c'est ce qui s'appelle une mesh lente oui je sors ->

merci @foxies Hyper instructif ton wiki est entré avec un status VIP dans mon sous dossier 3D de firefox je vois que je ne suis pas le seul couche tard je reviens vers toi/vous (les autres qui lisent ce post) ASAP avec mon retour d'experience Une fois encore, merci pour ton travail et ton soutien

Alors il n'y a plus qu'à en profiter . bons prints

Une image qui montre une imprimante USB reconnue section port COM dans le gestionnaire:

Bah si le soft est bien et qu'il ne coute que 50€, je comprends pas bien ton hésitation. Les gens veulent bien acheter du matériel mais pas un logiciel. Bien sûr y'a plein de logiciel gratuit, je ne fais pas la pub de lightburn. Mais si tu gagnes ton temps avec celui là et que tu le maîtrises facilement, ça vaut bien son prix.

Si pendant que tu imprimes dans le menu tune tu ne peux pas mofier à la volée le z-offset, ce n'est pas la peine d'essayer. Si tu l'as, met 10 mm/s et ce n'ai pas la distance buse plateau que tu verras mais si la ligne crée accroche ou pas , est bien écrasée ou pas. et tu notes les modif de zoffset pour le reporter après dans le menu prepare. je ne pense pas que l'on puisse sauvegarder la valeur en live.

Finalement, avec un nettoyage au produit vaisselle, réglage à chaud du plateau et de l'offset et verification du paramétrage du slicer, ca s'imprime à nouveau comme il faut ! Merci beaucoup !

Oui l'astuce est que comme le Firmware BTT pose soucis la fonction M1 est inopérante dans le Marlin, c'est la seule méthode possible actuellement j'ai rien inventé c'est la technique que nous a Expliqué Cyril alias Guilouz, comme je sais que beaucoup aime utiliser le firmware TFT BTT j'ai donc fait ce qu'il a recommandé . C'est pas forcement quelques chose que j'aime faire contrer un bug par la désactivation d'une fonction mais y a a ce jour pas d'autre solution. Et au moins la j'ai confirmation que cela fonctionne bien ouf.

oui tu peux j'ai pas eu le temps de le faire il est vrai et j'y pensais justement . On me demande pas mal de coup de pousse du coup j'essaie d'aider tout le monde mais le temps me manque.

De grosses baguettes... Et pour Edward, c'est très généreux de ta part mais ça manque un peu de trous... Tu me diras qu'il peut encore en faire lui-même ^^ Heu, j'ai encore besoin d'un dessin là ! Sur ma capture écran on voit l'échelle, ce serait des gants pour Lilli alors ? (Lilliput of course) Pour oeil de verre de Shadoks ? Le monsieur a dit que... "ça n'a rien à voir avec le sens de la vue" (ça n'a pas de sens en fait...) Gasp... Je pensais que ton portrait sur ton pseudo était une caricature mais non, tu me confirmes toi-même que tu n'es pas gâté par la nature Allez, un indice parce que ça traine dans la troupe : c'est en rapport avec le modélisme

Bienvenue @Fureteur et attention ne furètes pas trop du côté de @Savate ça peut être dangereux un corse

Une aide reste une aide: c'est un facilitateur C'est un peu comme les aides de nos systèmes d'exploitation (mal entendants, mal voyants, …) sans elles certaines personnes seraient exclues de l'utilisation de ces matériels. Ici, certains utilisateurs du forum font face à des handicaps qu'ils ne mettent pas en avant, toute aide pouvant soulager / compenser celui-ci ne peut qu'être bénéfique.

Hésite pas a venir pose tes questions dans la section Artillery ou demande de conseil

Pas pire que le Cybertruck d'E. Musk

oui, en mettant encore plus de repères pour que meshroom se repère mieux, plutôt que des points, tu peux aussi mettre des petits traits avec des orientations différentes. et tu peux aussi prendre encore plus de photos, pus il y en a mieux c'est, surtout sur un gros truc comme ça. si possible, évite aussi les reflets qui ont tendance à perturber meshroom tu peux aussi mettre des repères sur le support ou est posée la calandre (à condition de ne pas bouger la calandre )

c'est bien moi en effet ^^

Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.

il y en a aussi chez rs XADRP-16V | Boitier de connecteur Femelle, 16 contacts sur 2 rangs, pas 2.5mm, Droit, Montage sur câble, série XAD | RS Components (rs-online.com)

En fait cela dépend comment tu as paramétré Cura. Si tu as modifié la taille de la buse du profile 0.4 ou si tu as créé un nouveau profile pour la buse de 0.8. D'après ta hauteur de couche de 0.32 en brouillon, c'est que tu as modifié le 0.4. -> on admet généralement que l'on peut monter la hauteur de couche jusqu'à 80% du diamètre de la buse : 0.4 x 0.8 = 0.32 CQFD. Le mieux est de créer un profile séparé. Tes valeurs High - Normal - Draft seront alors plus ou moins : 0.2 - 0.4 et 0.64 (ou 0.6 si tu ne cherches pas les extrèmes). Sinon concernant le temps d'impression, c'est plus complexe que cela à calculer (laisse faire le slicer) : Car tu oublies que tu as doublé la largeur de la buse mais que tu as aussi accès à des hauteurs de couche supérieures : donc moins de couches pour former ton modèle + ligne déposée plus large ... Par contre comme tout n'est pas parfait, tu ne gagnes pas mathématiquement autant de temps : le principe : hauteur double + largeur double = temps divisé par 4 ne fonctionne pas : cf exemple ci dessous avec des parois ont des valeurs intermédiaires (on ne tombe pas toujours sur un multiple du diamètre de la buse) alors un passage supplémentaire peut être nécessaire (parfois pour pas grand chose). Ex : en 0.4 et 0.8 mm : Une cloison de 1.6mm demandera respectivement 4 et 2 passages. Gain de temps de 50% Mais en une cloison de 1.2mm, en demandera 3 et 2. Gain de 33% Donc comme tu le vois, le gain peut facilement varier en fonction des caractéristiques de ta pièce. Le 0.8 offre aussi une plus grande résistance aux pièces, et en mode vase (donc 1 seule paroi) la différence est vraiment flagrante.

Désolé pour ce message là, j'ai besoin de me confié, de parlé pour me soulagé un peux, je sais que ce message n'à pas lieux d'être, qu'il n'à rien à faire dans ce forum, je m'excuse auprès de tous, mais je doit me soulagé, je ne cherche pas la pitié, juste un peux de relâchement en m'exprimant. Je vais faire court, je ne vais pas m'étalé, je vais être absente un petit moment, car je vais perdre ma Maman dans peux de temps, elle est condamné par le Cancer, je vais donc profité d'elle, et, par conséquent je ne serais plus là, cela parait bête, mais je trouve que ça soulage de ce confié, je me sent tellement moins seule encore une fois désolé de dire ça sur un Forum qui n'est fais pour ça, mais, je me sent entouré et soutenu, et soulagé au passage de dire ça. Si ce message est supprimé, je comprendrais totalement bien entendu, et je m'excuse par avance si cela occasionne de la gêne. Plein de bisous à vous, à très bientôt. Morganne

Un petit retour de mon coté. J'ai pris contact avec le SAV et...... bein honnêtement c'est juste la catastrophe. Non seulement il ne faut pas être pressé pour avoir une réponse, mais quand on en à une, c'est juste une 'joke'. Soit de l'autre coté ils n'ont vraiment aucune expérience, soit ils s'en fichent complétement. Donc rien que pour ça, je ne recommanderais pas les imprimantes Artillerie. Update : Je ne conseille pas l'achat de cette machine via le site https://artillery3dexpert.fr/ à cause du SAV qui est déplorable. Je pourrais vous mettre le détails de mes communications avec eux mais ça serait honnêtement vous faire perdre du temps. En gros, si vous avez un soucis avec ce modèle, débrouillez vous.