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@Rony Zen ! et cela sera peut être utile pour le suivant

Bonjour à tous, et à toutes l'équipe ! @Motard Geek @Yo' (et tous les autres bien sur) (Oui ça fait un bail ) Poste spécial, pour occasion spéciale : En quelques mots, nous recherchons notre futur Responsable d'Atelier et de SAV de proximité. Chez nous s'pa compliqué, pas de corporatisme, pas de management vertical, pas de département pour cloisonner, pas de poste au titre fictif. Uniquement des passionnés, de l'humain et une ambiance comme on n'en trouve rarement ! Localité : Lyon Type de contrat : CDI temps complet (apprentissage possible si fin de cursus) Vous êtes un passionné ? Vous maitrisez l'impression 3D FDM et ou résine (réglages, ajustements de machines, tuning), vous avez des bases solides en mécaniques et/ou ajusteur/monteur. (Autres type d'impression maitrisées bienvenue) En sommes, vous avez déjà fait vos preuves à maintes reprises. Vous avez des bases en électronique et/ou IoT ? (facultatif mais tout de même ^^) Vous aimez et faites preuve d'une grande autonomie ? Vous maitrisez la modélisation 3D sur des suites de logiciels courantes ? Si ça vous dit, et si vous voulez en discuter, ça se passe par MP A bientôt.

donc je refait octopi/klipper màj update/ upgrade Kiauh octoprint klipper jusqu'à la j'ai bon... Win32diskimage, et oui je pense à refaire la dimension partition bon à priori cela fonctionne: j'ai créé une image que j'ai injecté sur mon HD. le boot est bon octoprint et klipper son là. test démarrage avec webcam connectée dès le départ: ça marche demain je fais des essais impressions et control paramètres.

Comme quoi RTFM est toujours d'actualité (la seule condition étant de savoir lire et en avoir envie mais je reconnais que ça demande un effort plus conséquent que regarder une vidéo).

oui quand tu n'as ni 2208 ni 2209, autant prendre des 2209 si l'écart de prix ne gène pas mais si tu as déjà des 2208, que tu ne changes pas pour des moteurs plus puissants et que tu ne passes pas en sensorless...ben ...ou alors va falloir mettre un gros sticker "POWERED BY TMC2209" sur le devant de la bécane pour s'en souvenir. le 2208 est déjà réputé pour être silencieux comparés à des 4988, je n'ai pas lu que les 2209 étaient vraiment plus silencieux que des 2208...mais chacun fait ce qui lui plait, c'est vrai aussi.

Alors un gros conseil, créer une nouvelle imprimante dans Cura une SideWinder X1 (et garde le profile tel que) et dans le start Gcode ajouter juste une ligne M420 S1 après la ligne G28. Tu verras que cela fonctionnera bien mieux

Effectivement j'ai vu cela mais grâce à tes conseils et ceux de tes collègues j'ai pu faire effectivement quelques progrès. Je vais tenter d'autres pièces et bien sûr je les posterais. Merci.

Non c'est uniquement économique ... Pas sûr que ça soit si économique, surtout avec autant de périmètres. Une comparaison de la quantité consommée avec et sans ces trous pourrait t'étonner. Par contre c'est très esthétique. Un galet tendeur pour une longue courroie donc... Pour un sèche-linge ? Quand on ne s'en sert pas, on sèche le linge dehors.

Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. La plaque de chauffe alu est plutôt fine (du moins sur la A10) est facilement déformable. Coller dessus un miroir va renforcer sa planéité et facilité du même coup le réglage du bed via les vis. Au début je mettais des pinces pour tenir le miroir. Mais les pinces ça devient vite "chiant" surtout quand on fait un bed leveling. Une surface aimantée amovible permet le collage définitif du miroir. Mais faudra bien intégrer que la température indiquée est celle de la plaque et non du miroir. Le miroir atteindra rarement la température demandée sinon qu'après une longue période de chauffe . Il est facile de remédier à ça en demandant 65° pour atteindre 60° à la surface du miroir, par exemple. Ce sont des tests à faire.

N'importe quel extrudeur devrait faire l'affaire (sauf celui en plastique évidemment). Tu pourrais même y mettre le «pseudo« BMG de Creality (double entrainement sans réduction) ou un BMG avec réduction. Celui «spécial» de la CR6-SE tant qu'il fonctionne fait l'affaire (c'est le cas sur la mienne) mais il est ch…nt à démonter (le ressort interne possède une vraie tendance à aller se balader dans la pièce si on ne fait pas attention). L'idée de Creality était intéressante mais au-delà de la «nouveauté» ce n'est pas AMHA ce qui se fait de mieux ni de plus pratique. Je suppose que tu connais les vidéos de dépannage de Creality Vérification du levier presseur : Démontage : Extraits de la «playlist CR6-SE»

J'ai édité mon message pour remettre les liens dans l'ordre merci Oui, oui, je suis en buse de 0.6 J'avais bien tout préparé pour mon "excursion dans les bois", Mon vase "Voronoi" est impeccable, j'ai vraiment l'impression (c'est le cas de le dire...) d'avoir fait tout le tour de la question. Ne me reste qu'à voir ce qu'il se passe dans l'extrudeur... Donc il me faut un décapoté, ou un décapotable, ou un transparent...

Un favori à mettre dans ton navigateur c'est le dico des GCodes Marlin et leur définition. Pour le GCode M412 Je ne savais pas que Bondtech faisait des firmwares pour SR LGX . Fais quand même gaffe avec les firmwares car tu pourrais "briquer" ta Nano. En plus la plus part du temps, ils sont prévu pour les cartésiennes (Ender3, Prusa MK3, etc) et donc c'est un réel danger pour les Deltas!!

Bonjour, Pour un projet sur lequel je travaille, on aimerait faire un impression 3d miniature sur la base d'un fichier IFC. J'ai donc le modèle 3D en format IFC et je souhaiterais avoir l'enveloppe externe de cet objet et évidemment, "plein" pour pouvoir faire une impression 3d... Quelqu'un saurait comment procéder? Si ca se trouve c'est tout simple, mais je ne trouve pas comment procéder... Merci d'avance pour votre aide. ++ Clément

En forçant le 3d touch vers le bas lors du serrage des vis cela a fonctionner, de toute façon j ai un BL Touch qui devrais arriver la semaine prochaine, faut que j imprime le support avant qu' elle ne retombe en panne lol. PS : j ai du changer la nappe car a force de la déconnecter reconnecter j ai des connecteurs mort. Merci.

Ha ouai quand même lol, je pensais pas qu'il en existait autant. Ducoup je sais encore moins lequel prendre mais ducoup je vais continuer mes recherches avec ces infos et probablement que j'en apprendrais un peu plus Merci pour vos renseignements fran6p, toujours la pour aider ^^ comme lors de mon premier post sur ce forum tu m'avais deja été du grande aide et c'est cool de voir que la communauté d'impression 3D comptes autant de gens pret à aider les autres ^^ c'est appréciable. Merci aussi à toi yellow t-pot Si d'autres personnes passe par la et peuvent m'en dire plus sur les différentes marques de direct drive, hésitez pas ^^ Je cloturerai le post quand ma décision sera prise ^^

Bien Carte mère reçue aujourd'hui (12 jours) commandée sur le sitez officiel FLSUN. Pas de mauvaises surprises (donc pas de taxes...) au contraire un petit supplément appréciable: Bien que j'ai commandé la carte nue j'ai eu en plus les 4 TMC 2209 et leur radiateurs Cadeau ! Ya plus qu'a remplacer tout ça sans précipitation ...

Concernant les direct-drive, je ne saurais t'en conseiller l'un plus que l'autre Actuellement, il en existe tellement qu'il est difficile de faire un choix «éclairé»: - Hemera de E3D - Matrix (clone Hemera) de Dforce/Triangelab - H2 de Biqu/Bigtreetech - MiniXtruder de hotends.fr (indisponible @Fourmi) - Sprite de Creality (Ender3 S1 et/ou adaptable sur Ender3 / CR10 avec la plaque support axe X) - Mellow NF DDG Wind ou NF Sunrise - Sherpa, Orbiter, Libra - les diverses variations des extrudeurs de Bondtech (BMG) et des clones asiatiques - le vénérable Titan de E3D - le Dyze ( @Guizboy) … Pour ma part, je suis satisfait du MiniXtruder (hotends.fr) et du Sprite (Creality).

@Motard Geek je vais essayé de prendre le relais . Catskan je te confirme le réglage de la logique des endstop avec le BLtouch peux être plus précis et détaillé sur ce qu'il ce passe ? quels firmware as tu utilisé ? quels sont les composants de la X1 tous est d'origine en dehors du BLtouch ? peux tu me fournir le fichier config.h que tu utilise ?

Coucou, je te dis tout ce soir, comme je suis naturellement immunisé je suis au boulot .... ça tombe bien, je suis anti télétravail

@juanpa Toutafé ! J'avais aussi cherché, sans succès... Je vais faire des photos détaillées et si tu es sages je placerai un pdf du plan de découpe. ( dans un nouveau sujet ) Ce n'est pas plus compliqué que de placer les barres de renforts.

Je m'aperçois que j'ai oublié de nommer ce jeu : ce sont donc les axes "clipsables" (il y a des métalliques, des lisses et des cannelés aussi) de la gamme Fischertechnik. Et c'est pas des conneries , ce jeu va de la simple mécanique à la robotique en passant par la pneumatique et l'hydraulique. Il est très utilisé dans les écoles techniques en Allemagne mais pas que. Ils ont même une gamme en 24V avec des modèles pour des chaines de montage et machines à commandes numériques... Mais, il est très cher ! Le jeu est la base de l'apprentissage... N'est ce pas ce que nous faisons avec nos machines à commande numérique appelées ici "imprimantes 3d" Alors voilà Bravo @Lorenzo78 Ha, et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est moi (quand j'étais plus jeune )

Bon, bah moi je chauffre plus ! je suis cramé ! Mécano ? Plastibloc ? (et ses déclinaisons: plastitruc, biduloplast ...) ? Ouais bah, ton indice il est long et rond alors que ton "chmilclic" il est petit et carré (celà dit sans vouloir t'offenser hein ?)

Sur ce style d'impression j'imprime les pièces séparément avec la face visible contre la vitre du plateau.

Je profite qu'il n'y ai pas grand monde pour passer une petite annonce : A Vendre ... Indices ... Comme neufs ... Quasi pas utilisés ... Même pas déballés !

Oui et bah @Lorenzo78 il brûle et moi je sèche !!! Chacun fait ce qu'il peut !

Bonjour, Mon impression de 8h00 c'est correctement déroulé donc c’était bien le tapis chauffant qui était en cause, merci pour l'aide apportée

@divershello, pas de nouvelle de tes essais..? Après avoir découvert cette technique avec l'ABS et l'acétone, Je viens de tester de mon côté le PLA et le chlorure de méthylène... Par trempage. Voici ce que ça donne: Bon, j'ai l'impression d'avoir laisser trempé trop longtemps... Et en plus, le trempage n'est surement pas la meilleures solution. Le Dichloro pénètre a l'intérieur de la pièce si elle est creuse est peine a ressortir. Du coup, temps de séchage très long (la pièce reste collante) est ça fais des bulles. Il me semble avoir lu que @Ironblue utilisait un pinceau pour badigeonner ces pièces. Je vais faire encore quelques essai que je posterai.

Super initiative, je viens de te donner les droits d'édition/modération sur ton topic pour pouvoir le faire vivre plus facilement

Hello les vapoteuses et vapoteurs, Partisan du moindre effort, je me suis penché sur un moyen simple pour la fabrication de mes fils en Clapton. Pour fabriquer un fil en Clapton bien régulier, il faut principalement que deux conditions soient remplies: le fil qui entoure le second doit être bien tendu et le plus perpendiculairement possible. Cela m'a amené dans un premier temps à réaliser divers prototypes en bois qui ressemblaient à des trucs à peine avouables, et puis j'ai trouvé le bon placement pour la bobine, le bon système pour le passage du fil, bref, ça fonctionnait ! Voici donc la version bêta 0.9 : Oui je sais, c'est magnifique ! Entre temps, ma P3 Steel spéciale "Vaudou" est arrivée et cela m'a un poil occupé, j'ai donc mis de côté ce projet. L'imprimante n'est pas encore à 100% opérationnelle et je ne maitrise pas vraiment tous les réglages, mais j'avais envie de passer à autre chose et je m'y suis remis. L'idée, mis à part de pouvoir concevoir des fils Clapton en savourant une binouse, était d'aller jusqu'au bout de l'idée, à savoir, en faire une guitare... Voici donc l'objet : Et une petite vidéo du bazar en fonctionnement : Vous trouverez les fichiers sur Thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1700557 Bon montage