Classement

Merci pour vos témoignages. J'ai vu récemment une vidéo sur YouTube sur un gars qui a changé les patins de son imprimante par des patins plus souple (imprimé en TPU il me semble), il en était satisfait son bureau faisait moi de vibration. J'ai voulu la poster ici mais je ne là retrouve plus désolé En fait j'ai décidé de modifier les pièces du bas pour les rendre plus stable et cela me convient mieux et si quelqu'un est intéressé je peux partager les fichiers STL ici ou sur un autre poste, je ne sais pas comment faire afin de ne pas polluer le sujet de Yo.

tu leur dit pas que tu changer de firmware, tu leur dis juste que du jour au lendemain a l'allumage de ton imprimante, cette dernière s'emballe et tu es obliger de l'éteindre sinon elle monte au maximum pour la buse et le bed sans le demander a l'imprimante. Et tu leur fournit une photo en leur disant que comme on le vois les led des mosfet indique qu'ils sont déclencher dès l'allumage. Artillery chine m'a jamais poser de soucis parce que j'avais ouvert la machine.

Tu utilises trop de termes techniques , le mieux ce serait de poster quelques photos du 'truc' pour que l'on puisse comprendre le problème

Merci, Belle acquisition!! C'est une trés bonne machine mais enchainée par un écran/firmware qui limitent ses capacitées. Je n'utilise pas CuraBugs car j'ai eu trop de problèmes avec ses mise à jours qui m'ont fait perdre ou corrumpu mes profiles. Je suis sous Prusa/SuperSlicer qui sont équivalent et plus logique dans la gestion des paramètres. SuperSlicer est un bon dérivé de Prusaslicer/Slic3r avec des options sympa comme la calibration d'impression pour tes filaments. Tu peux commencer avec le profil de la QQSPro en adaptant (Volume/copie des GCodes Start/Stop) les différents paramètres de ton slicer actuel. Sinon pour la vitesse, j'ai une base à 200mm/s périmètres, 180 remplissage avec différentes accélérations et le tout est limité/optimisé automatiquement selon le filament utilisé. Dans l'exemple ci-dessus, la limitation en vitesse était de 120mm/s max à cause de la capacité du filament associé à la buse. En bref, apprivoises d'abord ta Delta et aprés tu pourras l'upgrader avec du matériel plus adapté (je pense au bloc Volcano ou à des buses plus grandes). Pour finir, je ne réussi pas mes prints à tous les coups et voici des exemples: - Pas fini car il s'est décroché du plateau - Echelle à 150% mais j'avais oubliè de mettre quelques supports internes et donc j'ai des trous dans le modèle (épaule et sommet de tête)

Salut à tous, Voici un petit tuto que certain m'ont demande, sur le remplacement des 3Dtouch Artillery d'origine par un vrai BLTouch ou un 3Dtouch de bonne qualité comme ceux de TriangleLab. Vous trouvez le Tuto en PDF complet et ici un présentation rapide. Au préalable il vous faudra imprimer un support pour BLTouch compatible X1, X2, Genius, Genius pro comme celui de Waggster. Voici le lien pour le support remixer par @Galactic et compatible avec les X2 et Genius Pro Support X2/Genius Pro Acheter un vrai BLTouch et de préférence en V3 ou supérieur ou 3Dtouch de qualité qui clone cette version. Il faudra Relier les 2 masses GND du BLTouch pour obtenir une système a 4 fils comme sur le 3Dtouch Artillery d'origine et suivre le câblage indiqué dans la procédure, soyez attentif au câblage. Puis il ne sou restera plus qu'a indique a Marlin les nouveau Offset X et Y utiliser, les information sont indiquer dans le tuto. Surtout important pour finir refaite un auto bed leveling complet et un ajustement du Z-offset. Si vous avez des questions hésitez pas à les poser. P.S : Je tiens aussi a remercié @Duro qui a réalisé cette installation sur sa Artillery X2 en suivant mes conseils certaines des photos du Tuto sont les siennes. Tuto Install BLT X2.pdf -------------------------------------------------------------------------------------------- Petit Tips Réparation 3Dtouch Artillery a 0€ vue ce jours lors d'un échange sur Facebook et ça fonctionne. Si la pin du 3DTouch Artillery c'est casser ou est tomber, l'on peut ouvrir le 2Dtouch et coller un morceau de cure-dent de 16mm dans le cylindre qui reçoit la pin et a l'aimant sur le dessus. Il s'agit d'un réparation provisoire et de fortune mais fonctionnel. Preuve en Image :

MARLIN 2.0 for A20T, A10 et A30 arrived Bonjour pour information pour ceux qui cherche a installé le nouveau Marlin 2.0 pour la A20T et qui fonctionne enfin ! 8-) sa fais des mois que je cherchais un Marlin 2.0 qui fonctionne vraiment pour ma Geeetech A20T voici le lien pour A20T https://github.com/Vertabreak/Vert-Marlin/releases/tag/A20T downloader le fichier source.zip voici le lien pour A10 A20 et A30 https://github.com/Vertabreak/Vert-Marlin/releases ce compile avec succes ils a des mises a jours toute les semaines Un GROS MERCI a Vert-Marlin pour ce travail

Bonsoir, j'ai reçu 2 rails de la part de FLSun et comme smiley ils ne sont pas plus glissant que les premiers ... ils ne coulissent pas avec la force de gravité et je trouve qu'ils sont assez dur à faire coulisser. Bien déçu de ce "dépannage" car on vois bien que la qualité n'est pas au rendez-vous, j'ai des traces sur le profilé alu et les chariots font vraiment "cheap" (copie des hiwin). A voir si je me décide de les installer au vue de leur qualité.. je doute qu'ils soient meilleurs que ceux que j'ai actuellement sur la machine (ceux d'origine)

Hello, une jolie vidéo publiée par Artillery aujourd'hui :

C'est cool de montrer la chaîne d'assemblage, la dame qui utilise la pistolet à colle pourrai faire mieux si elle avez de meilleurs outils (il existe des pistolet à colle bien plus pro que celui là )

Tabarnak. De rien

une tentative pour faire griller un chamallow sur un bloc de chauffe ?

C'est quoi représenté sur la photo miniature ? Même avec mes lunettes, je ne vois pas ce que c'est (j'ai bien une petite idée mais)

Vu le budget annoncé, pourquoi partir sur du ender 3 ou méga S ? (Sinon si la décision est trop difficile : prendre les deux, ça rentre dans le budget) Perso je regarderais plutôt du côté des CR6SE, Anycubic Vyper ou Artillery Genius. Avec un petit faible pour la Vyper...

Comme la 6K est devant une fenêtre lumineuse, je lui ai fait cette boîte, avec ses aérateurs et ouvertures aimantées. Je baisse le volet quand j'ouvre le capot pour sortir les pièces imprimées et faire la maintenance , mais fenêtre ouverte régulièrement.

Je rajoute mon avis ayant une ender 3 depuis un moment. Je cherche une bonne occaz sur une ender 3 afin de tester l'extension en ender 3 max, les 2 fonctionnant sur le même système il n'y a que le chassis qui diffère vraiment. Par contre: 1) la ender 3 avec sa petite taille a de mon point de vue une petite faiblesse avec un manque du double Z, avec le temps l'axe X finit toujours par se décaler un peu perdant l'équerrage c'est pourquoi j'ai rajouté un système avec 2 tiges filetées et un seul moteur par courroie. Du coup pour moi sur la max cela sera encore plus problématique n'ayant pas le double Z non plus, se sera de mon point de vue une amélioration a effectuer. 2) La ender 3 max, je trouve cela dommage, ils n'ont pas prévu les tendeurs de courroies X et Y ce que je trouve bien pratique et plus simple a gérer, évolution que j'ai faite sur la mienne alors certes cela s'imprime mais depuis que j'ai remplacé mes tendeurs imprimés par un kit Alu c'est quand même plus fiable. 3) Bon point pour la max c'est un extrudeur Alu et non le bien pourri en plastique de la ender 3 ^^. 4) on pourrait parler de l'écran de la max qui est avec des toutes premières générations comme la mienne, perso néanmoins cela me convient très bien. 5) quid de la carte mère sur la max, quelle est sa version ? se serait dommage d'être sur une ancienne génération car les nouvelles la mise à jour des firmwares est quand même bien simplifiée 6) il nomme le dual cooling, peut-être que c'est mieux que la ender 3 classique mais je suis tellement content de mon fang HeroMe que quoi qu'il arrive je le changerai en me l'imprimant ^^

Concernant le nivellement auto, je dois dire que quand j'ai acheté ma première imprimante, je me suis dit que c'était génial et comme aucune ne l'offrait d'origine, je l'ai acheté à côté avec l'intention de l'ajouter moi même. Mais je dois avouer qu'il est toujours dans sa boîte ... Car je ne règle quasi jamais mon bed. Une fois réglé, il ne bouge pas, et sur les petites imprimantes tu as beaucoup moins de soucis de planéité, donc je trouve ça vraiment pas indispensable.

J ai trouvé ! C est un gond de porte...

Pas de problème avec plaisir et merci pour l'invitation ^^. Pour remercier les intervenants, il y'a le petit cœur en bas a droite des posts qui font toujours plaisir

Pour les jouets : le PLA/PLA+ ne convient pas parce que très difficile à "imperméabiliser", les bactéries s'y incrustent facilement, bref, c'est très vite sale. Le PETG convient mieux (PETG = celui des bouteilles d'eau), il faut prendre la "qualité alimentaire". De toutes façons, pas de petits objets pour les moins de 3 ans et il faut tenir compte du fait qu'un objet en plastique imprimé est moins solide qu'un objet en plastique injecté, donc même les grosses pièces peuvent devenir dangereuses si cassées...

Une question qui revient régulièrement parmi les nombreuses questions posées sur ce forum concerne les relations, les interactions qui existent entre : X_MIN_POS, X_MAX_POS, Y_MIN_POS, Y_MAX_POS, X_BED_SIZE, Y_BED_SIZE, MESH_INSET, NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET et PROBING_MARGIN, Il est donc essentiel d’éclairer ce sujet afin de mieux comprendre ces points. L'objectif de ce guide n’est pas d'essayer d'expliquer le fonctionnement d’un système ABL en ce qui concerne la détermination de la zone à sonder, ni la façon de configurer Marlin pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation d’un tel système. Les directives (MESH_INSET, NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, PROBING_MARGIN) ne seront donc pas abordées. Voir éventuellement le sujet suivant pour ces divers points : Que faut-il comprendre avant de configurer votre imprimante : La "taille du lit" (BED_SIZE) ne correspond pas forcément à la taille physique du lit de l'imprimante. Dans la configuration de Marlin, la "taille du lit" (X|Y_BED_SIZE) correspond à la surface d'impression utilisable par l’imprimante. Elle ne sera jamais plus grande que le lit physique. Si la buse ne peut pas atteindre toute la surface du lit, ou s'il y a des obstructions physiques telles que des clips, la zone d'impression sera plus petite que la taille réelle du lit d'impression. En définissant les paramètres X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE, nous définissons en fait la taille de la zone d'impression utilisable. Limites de l’imprimante et positions de la buse sur le lit Le plus important dans la configuration consiste à s'assurer que Marlin «comprend bien» où la buse peut se déplacer en toute sécurité et où se trouve la zone d'impression utilisable par rapport à ces limites. Si je prends l'exemple de mon Ender3 S1 : elle a une taille de lit physique de 235mmx235mm la buse peut non seulement atteindre tout le lit sans obstruction (donc dans ce cas la "taille de la zone d’impression" est en fait la taille physique du lit) la buse peut également se déplacer en toute sécurité vers des positions à l'extérieur du lit sur les quatre côtés : - lorsque X est mis à l’origine, la buse est à 5 mm à gauche du bord gauche du lit, - lorsque Y est mis à l’origine, la buse est à 5 mm devant le bord avant du lit, - la buse peut se déplacer en toute sécurité de 12 mm au-delà du bord droit du lit, - et de 2 mm au-delà de l'arrière du lit. Comment indiquer ces dimensions à Marlin ? Ce qu’il faut comprendre est que tout est relatif au coin avant gauche du lit : la position de coordonnées (0,0). Les limites de la machine doivent être définies par rapport à cette position. Dans le cas de mon imprimante, j'utilise la configuration suivante : define X_BED_SIZE 235 define Y_BED_SIZE 235 ... define X_MIN_POS -5 define Y_MIN_POS -5 define X_MAX_POS (X_BED_SIZE + 12) define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 2) J’aurais pu également déclarer : define X_MAX_POS 247 define Y_MAX_POS 237 mais je préfère tirer parti du préprocesseur disponible lors de la compilation de Marlin pour faciliter la visualisation de la relation entre les limites et la taille du lit. Ce qui donne le schéma suivant : La zone bleu clair indique les limites de la machine, c'est-à-dire toute la surface que la buse peut atteindre. La zone rose représente la zone d’impression. Ce qu'il faut retenir: les positions minimales X et Y sont négatives, car elles sont relatives à la position 0,0 définie comme étant le coin avant gauche du lit ((et c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses imprimantes). Déterminer les limites de la machine d’une imprimante faisant sa mise à l’origine à Xmin/Ymin Pour utiliser la procédure suivante, vous aurez besoin : - Un écran LCD sur l'imprimante, utilisé pour déplacer la buse de manière contrôlée. - Une connexion à un terminal via un logiciel tel que PronterFace, Repetier Host ou OctoPrint pour pouvoir envoyer les commandes Gcode à l’imprimante. Déterminer X_MIN_POS et Y_MIN_POS 1. Compiler Marlin avec X_MIN_POS et Y_MIN_POS déclarés à 0, et X_BED_SIZE/Y_BED_SIZE réglés correctement. Flasher ce nouveau Marlin sur l’imprimante et redémarrer. 2. Se connecter à un terminal, mettre à l’origine seulement X et Y en envoyant G28 X Y. Ne pas utiliser G28 tout seul (on ne veut pas initialiser Z, encore moins si un ABL est utilisé car il utilise normalement la directive Z_SAFE_HOMING et dans ce cas après une rapide mise à l'origine de X et Y la tête (l'ABL en fait) se déplace au centre du plateau pour réaliser le Z0). 3. S’assurer que la buse est en butée en envoyant G0 X0 Y0. 4. L'écran LCD doit afficher X=0, Y=0. La buse doit être aussi loin à gauche et à l'avant du lit qu'elle peut se déplacer, et être en butée sur les contacteurs de fin de course. 5. Vérifier où se trouve la buse par rapport à l'angle avant gauche du lit. A. La buse est exactement au-dessus du coin avant gauche du lit, félicitations ! Vos valeurs X_MIN_POS et Y_MIN_POS sont correctes. Passer à la section " Déterminer X_MAX_POS et Y_MAX_POS ". B. La buse est à droite du bord gauche du lit, ou derrière le bord avant du lit, ou les deux, passer à la section "Position Xmin/Ymin au-dessus du lit". C. Sinon, à l'aide de l'écran LCD, déplacer la buse avec précaution jusqu'à ce qu'elle se trouve exactement au-dessus du coin avant gauche du lit. Lire les valeurs X et Y sur l'écran LCD. Prendre ces valeurs en ajoutant un moins (-) devant pour les rendre négatives, Les utiliser comme nouvelles valeurs pour X_MIN_POS et Y_MIN_POS. Par exemple, si lorsque la buse se trouve au-dessus du coin avant gauche du lit, vous lisez X=5 et Y=5 sur l'écran LCD alors utiliser les valeurs suivantes define X_MIN_POS -5 define Y_MIN_POS -5 6. Pour le cas C, compiler une nouvelle version de Marlin avec les nouveaux paramètres X_MIN_POS et Y_MIN_POS puis la téléverser sur votre imprimante. 7. Redémarrer l’imprimante, envoyer G28 X Y suivi de G0 X0 Y0. La buse devrait se retrouver juste au-dessus du coin avant gauche du lit. 8. Passez à la section "Déterminer X_MAX_POS et Y_MAX_POS". Position Xmin/Ymin au-dessus du lit. Si la position Xmin ou la position Ymin n'est pas sur le bord ou à l'extérieur du lit alors c’est que la buse ne peut pas atteindre le lit en totalité. La solution la plus sûre dans ce cas est de redéfinir la taille du lit pour n'inclure que la zone que la buse peut atteindre. Par exemple, supposons que la dimension physique X du lit est de 235 mm, mais que lorsque l'imprimante se met à l’origine et que la buse se trouve à la butée minimale X, elle se trouve au-dessus du lit, à 8 mm du bord. Dans ce cas, vous devez configurer X_MIN_POS à 0, et réduire X_BED_SIZE de 8 : #define X_BED_SIZE 227 ... #define X_MIN_POS 0 La même chose s'applique à l'axe Y. Si la buse ne peut toujours pas atteindre le bord droit et/ou arrière du lit, il peut être nécessaire de réduire encore plus la taille du lit - voir la section suivante sur le réglage des positions X et Y maximales. Déterminer les positions X_MAX_POS et Y_MAX_POS Une fois les positions minimales déterminées et configurées en suivant la méthode ci-dessus, il est aisé de déterminer et configurer les positions maximales. Mettre à l’origine X et Y avec G28 X Y. Désactiver les butées logicielles avec M211 S0. Via l’écran LCD, déplacer délicatement la buse vers la droite et l’arrière du lit (coin arrière droit), aussi loin qu'elle peut aller en toute sécurité. Surveiller attentivement toute obstruction au mouvement et ne pas forcer (les moteurs / les courroies apprécieraient moyennement ). La position affichée sur l'écran servira à déterminer les valeurs pour X_MAX_POS et Y_MAX_POS. Mon conseil est de baisser (réduire) de quelques millimètres pour plus de sécurité. Si X_BED_SIZE est supérieur au X_MAX_POS obtenu (idem Y_BED_SIZE supérieur à Y_MAX_POS), régler X_BED_SIZE sur la même valeur que X_MAX_POS (id. Y_BED_SIZE sur Y_MAX_POS).

Du coup pour tenir informer J'ai changé totalement l'extrudeur par des choses en metal (levier, autre buse etc etc) Et j'ai corrigé mon probléme de ligne. Du coup résolus

@djalejandro34 Hello je viens d'acquérir la FL sun SR ! Très beau print ! La tu as laissé les paramètre de base de Cura pour le Reste ? Et quand tu modifie la Vitesse dans CURA c'est uniquement le Print Speed et le reste tu les laisse d'origine ?

Cool, mais ils ne se sont pas trop attardé sur la dame qui joue du pistolet à colle!

J'ai suivi ce tuto de A à Z et imprimé de grandes pièces type vase sans aucun souci désormais (disons qu'il y a d'autres types de soucis). La rigidité est augmentée par les renforts et les vibrations sont transmises globalement à la table ou là où repose l'imprimante. Avant les renforts, l'oscillation se faisait au niveau de la bobine et entrainait donc des imperfections lors de certaines impressions. Pour ma part, les petits écrous ont été poussés/insérés chauffés et sont donc solidaires du renfort plastique, ce qui a permis une fixation de grande qualité sur le chassis.

Bonjour, Comme tous les ans je prépare des prints pour récolter des fonds pour le Telethon. Un nuage de papillons pour donner des ailes au Telethon.

Je me lance également. C'est la plus longue impression que j'ai jamais réalisé : 82 heures. Dimensions de l'abat-jour : 224x224x166mm. Petite précision, cette impression a été réalisée sans aucune modification de refroidissement de l'imprimante... comme quoi, nos petites bêtes sont capables de belles réalisations sans aucune modification. Température d'impression : 205°Température du lit : 65° Hauteur de couche : 0.12mm Remplissage à 100%Support : NONSurface d'impression : 224x224mmFilament : ESUNSlicer : Cura 3.1 Épaisseur l'abat-jour : 1.5mm.

Ma première grosse impression (62h...!) pour une fan, rien que les marches ont pris 24h, le mec qui à fait le modèle a ajouté énormément de détails ce qui complique la vie de la CR-10. Le lien vers "Iron Throne with another base" Température d'impression : 200° Température du lit : 60° Support : non Surface d'impression : plateau chauffant + colle uhu Filament : PLA shining silver ColorFabb Slicer : cura 3.1 Temps : 62h La colle est vraiment bien j'ai pu le décoller une fois le plateau refroidi sans aucunes difficultés

Premiers priants avec filaments bois. Esun wood natural pour le clair et Bamboofil colofabb pour le foncé. Quelques petits pb de striging avec le ESUN mais le résultat à l'oeil est plutôt pas mal. Impression faites avec ma créality clone maison.Je sui en direct drive et pour l'instant je n'y vois que des avantages. En particulier avec le filament bois qui avait tendance à faire claquer l'extruder sur ma dégomma disco easy et à boucher la buse de temps en temps.

Encore une toutes avec les profils de cura pour cr10