Classement

J'ai un fanduct imprimé en PLA et il n'a pas bougé d'un poil, aucune déformation

Hello, L'idée derrière le précédent test est de voir si adapter la distance de focalisation lors de la découpe apporte un mieux. Lorsque l'on regarde la zone de focale, il parait judicieux de la centrer sur l'objet à découper. Pour rappel, les différents réglages donnent ça Voici les tests sur du mdf 6mm 1 : 1000 passes 50mm.s-1 2 : 50 passes 10mm.s-1 focus 3 : 50 passes 10mm.s-1 focus -3 mm (je m'approche de l'objet) 4 : 50 passes 10mm.s-1 focus -6 mm 5 : 50 passes 10mm.s-1 focus +3 mm 6 : 50 passes 10mm.s-1 focus +0.5 mm 7 : 50 passes 10mm.s-1 focus +1 mm 8 : 50 passes 5mm.s-1 focus + 1 9 : 50 passes 5mm.s-1 focus Les résultats les plus intéressants (et nuls ) sont les 2, 3 et 4 et le 6. à l'optimum (2), le laser a traversé sans couper. à l'optimum -3 mm, cad en plaçant l’optimum au centre de la planche de bois (3), le laser ne traverse pas. à l'optimum -6 mm, cad en plaçant l’optimum sur l’extrémité basse de la planche (4), le laser arrive à peine à moitié et c'est tout cramé. Pour le (6), le resulat de rapproche de (2). A croire que la distance préconisée correspond au point haut de la zone de focale théorique. C'est bien pensé

C'est au moment où on conçoit où exporte le stl depuis le logiciel de cao qu'il faut gère ce paramètre. Une fois que le stl est chargé dans cura c'est trop tard !

b'soir en fait il y a un moyen de définir la finesse de l'objet sans passer par l'atelier mesh, il faut changer la valeur dans vue de forme tessellation, pour ce faire: edition=>préférence=>conception de piece=>vue de la forme dans la cartouche=> écart maximal suivant la boite englobant le modèle, changer 0.5000% par 0.0100% copie ecran : et voila les résultats après exportation en stl dans cura 5.0 et voilà, mais attention aux petites config, sur mon vieux portable acer obsolète mais à qui linux a rendu une partie se sa jeunesse, ça rame un peu si ça a pu servir à quelqu'un bonne soirée

Bonjour, @Yo' Motivé à réaliser un air assist j'ai conçu un déflecteur modélisé avec soins qui correspond à ma tête de gravage 10W SOVOL. La buse déflecteur est imprimée en PLA rouge avec un insert en aluminium pour connecteur un tube souple en PVC. La pompe utilisée est La pompe 70L/mn . Le test est concluant les contours du gravage sont bien nets et le bois reste sans traces de brulures périphériques La partie verso est aussi très correcte sans marques de brulures. La conjugaison de l'air assist et de la grille nid d'abeille concourent à une qualité de gravage et de découpe remarquable. Ci-joint un test de gravure de Pinocchio qui ne s'aurait mentir car son nez reste immobile donc c'est parfait. Les moins du déflecteur !! la matière est un obstacle optique impossible de voir à travers quand je veux pointer le contour d'une découpe. Le déflecteur fait bien son office de protection pour les yeux. J'ai commandé un cache rouge pour simplifier le montage afin de rendre visible le pointeur pour visualiser la fenêtre de découpe... La prochaine étape concevoir un déflecteur sans les parois latérales et placer un optique de protection réglable. le cache de protection optique rouge amovible. Ci-joint un stl pour se donner une idée de la forme du déflecteur. Bon amusement cette modification est performante. SOVOL_air_assist.STL

Bonjour 1/TouchMi Au bout du 3ème capteur de niveau (ABL touch) artillery défectueux j'ai décidé de changer. Grace à la vidéos de @Tony67 j'ai franchi le pas. Commandé le mercredi, livré le vendredi, efficace... Installation facile mais j'ai tout de même 2 retours, pour moi j'ai enfoncé l'aimant trop profondément dans son support et la bille n'est pas bien remontée dans quelques situations. Heureusement il y a une protection logiciel qui détecte la situation. Ensuite, j'avais oublié le support dans la pièce qui supporte l'aimant, et la vis était trop courte. Bon çà, c'est plutôt mon erreur qu'un retour. Au final, j'adore entendre le bruit de cette bille qui remonte mais surtout fini les incohérences de z=0. Ca fonctionne !! Un grand Merci à @Tony67 et @MrMagounet pour la video et tuto firmware 2/ Bed Leveling avec firmware TouchMi Je suis un peu perdu dans les menus - Pour faire le "z=0", il faut aller dans touchMi avec Z+ /Z- et save ==> Très similaire au firmware artillery. Le menu Zoffset sert à régler l'offset de 0.2mm et non le z=0 ? c'est bien ca ? - Pour le centre et les niveaux aux 4 bords, confirmez vous qu'on utilise bien une cale (feuille pliée en 2) de 0.2mm si offset de base à 0.2mm - Si j'utilise la fonction L corner, normalement le but serait d'avoir 0 à chaque coin ? Car quand je m'en approche (voir photo 556) j'ai un mesh pourri après un ABL. voir photo 557 Ca pourrait faire penser à un plateau pas rectiligne mais je n'ai rien détecté. - Ensuite, je fais des test d'impression avec le test mesh du firmware et reglage fin baby step. Ca semble ok. - Je teste le fichier skadis d'une video de @Tony67 (image 552) et j'obtiens lors du début de pose de la buse un bout de filament qui n'est pas collé (difficile à voir) j'ai ca sur plusieurs photos et ca peut faire planter les prints En print continue, après la première irrégularité c'est ok mais dès qu'il faut se positionner à un autre endroit, recommencer impression = ca recommence j'ai refait Calibration extrudeur + flow + retraction => Tout est nickel Sur des formes simples j'arrive à terminer le print, sur d'autres comme skadis impossible J'ai essayé de réduire le jerk => KO Vitesse première layer réduite à 15mm/s KO J'ai vérifié que ma buse n'était pas bouché avec une aiguille adaptée. Ca le fait avec plusieurs filaments. Vos avis sont bienvenus

haha oui mais c'est notre maitre à tous, comme Yoda effectivement j'avais bien vu les posts que tu cites (j'ai lu les 28 pages de ce topic ), mais en effet c'est sur une X2 et je n'ai pas trouvé l'info si le firmware était le même pour la Genius. j'ai encore le temps avant de recevoir mon écran, je vais continuer à chercher des infos, en tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre

@Zoubiwan Bonjour ^^ Sur la Genius Pro c'est pareil que sur la X2 pour le flash de l'écran Et pour MrMagounet tu t'imagine même pas^^ Artillery est au courant de ce qu'il fait pour la communauté Artillery en France, je suis en contact avec eux et j'ai fait tout mon possible pour qu'il est une X2 et il pourra te l'attester et comme il n'est pas sur les réseaux sociaux comme Youtube ou autres ils ont refusé et m'ont proposé une Genius Pro ... la suite dans les prochains épisodes ^^ Un grand merci à toi @MrMagounet et je rappel à la communauté que la seule façon de le soutenir c'est en lui faisant un don via son Paypal dans sa signature Je rappel que certains SAV demande très chère de l'heure petite dédicace à certains revendeurs

Oui un flux d'air mal ajusté peux causer des soucis de stringing aussi en effet, je testerais des banche a 70% de ventilation seulement pour voir ce qui ce passe et le tenterais un 205°c pas plus pour le bridging test pour voir.

D'ailleurs au sujet de la tige Z, l'astuce de @Titi78 d'ajouter une bille entre l'axe du moteur et la tige filetée marche super bien !

@MrMagounet Merci pour tous tes conseils , je testerais le bridge bench également .

Pense surtout à nous faire un retour objectif, surtout que tu peux comparer avec la MK3.

699$ pour les 800 early birds puis 849$ en prix de vente officiel ! Et toujours pas de specs détaillées...

ça dépend ... Si tu habites dans une région humide, il te faut quelque chose pour protéger les bobines et les sécher de temps en temps. Ici le PLA à l'air libre devient cassant en 24h Un déshydrateur à fruits et légumes fait bien le job et permet de mettre plusieurs bobines. Pour les bobines couramment utilisées un bon Tupperware avec des sachet de gel déshydratant, pour les autres sachet sous vide. Pour les buses trianglelabs en cuivre plaqué nickel, je confirme elles sont nickel

pour le moment elles sont en 3D870 même pas recuit, sauf le fan duct qui est en vegetal3d d'arianeplast, en performances thermique c'est encore pire que le PLA classique avec un bed à 60⁰ et le fan à 20% ca ne bouge pas, et j'ai fait quelques tests pour imprimer de l'ASA, donc bed à 80⁰, le fan duct s'est déformé un peu quand je l'ai laissé 30 secondes au ras du bed sans ventilation. mais avec le ventilateur à 20% ca ne bouge pas non plus. Effectivement je vais les imprimer en ASA rapidement pour être plus tranquille.

Pour moi, c'est le point difficile dans le montage du bâti d'une X5SA. Les 4 tiges lisses de Ø8 pour le guidage du plateau doivent être parfaitement // et leur longueur doit être corrigée avec des rondelles afin de ne pas déformer les profilés supérieurs au serrage des vis de fixation. Si la longueur est trop courte, au serrage, le profilé sup se déforme vers le bas. Sur une Pro, le profilé sup est de bonne section, le défaut est certainement moindre par rapport au 20x20 de ma non Pro. Ce profilé sert de guidage aux chariots des axes XY, donc impact direct sur la distance buse/plateau et la qualité d’impression. Pour tes guides linéaires à base carrée qui se fixent de chaque coté sur le cadre du lit, je te conseille de ne mettre que 2 vis sur les 4 pour chaque guide afin d'éviter un montage hyperstatique qui provoque aussi un mouvement en biais du plateau. Si tu as une grande règle métallique, tu peux la placer sur tes profilés sup et vérifier la planéité. Autre point, les 2 tiges filetés M8 sont fixées en bas sur le moteur par le coupleur et en haut sur une rotule avec roulement. Chez moi, la fonction rotule était bloquée, j'ai réalisé un rodage pour que le rotulage soit opérationnel afin que la tige M8 puisse bien se positionner sans contrainte. Tu vois si le montage est correcte quand tu montes le plateau en tournant à la main les 2 tiges. Si tu ne sens pas de différence d'effort en tournant tout en haut ou tout en bas, c'est que tout est bien //. Sinon tu vas sentir que ça force plus dans ces 2 zones car la souplesse des tiges ne joue plus aux extrémités.

Découvrez ce que @MrMagounet pense de la Photon M3, le dernier modèle d'imprimante 3D MSLA chez Anycubic ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-photon-m3-20220627/

si nappe de la tête débranché cela fonction a voir en effet soit tu as un composant en courcircuit soit un soucis avec la carte fille de la tête (dont le port de la nappe peux être la cause aussi).

Oui les 5015 sont plus bruyant c'est inévitable mais ce sont les modèle les plus performant en refroidissement pour nos machines. Après étant donné que le flux d'air est plus important et provient de part et d'autre de la zone tu peux probablement descendre la ventilation a 80% voir même 70% en ayant toujours de meilleur résultat que avant. Pour en être sur imprimer un bench de Surplomb et pontage puis regarde le résultat a différent % de ventilation. Un bench de ce genre la il y en a d'autre type dispo

bonjour à tous les (heureux) possesseurs d'imprimante Artillery je suis tout jeune débutant dans le monde des imprimantes 3D, et je me suis tourné vers la Genius Pro (pas la place pour une Sidewinder X2), et comme pour tous les nouveaux, mon écran est un GD32... étant adepte du bidouillage, et informaticien de profession, j'ai tout de même envie de débrider les possibilités de cette petite imprimante, c'est pourquoi je me suis mis dans l'idée de changer cet écran par un BTT TFT50, qui si je le comprend bien, pourrait me permettre de profiter des firmware customs. j'ai aussi commandé un BLTouch Antclabs car celui d'origine ne me donne que moyennement confiance.. Pour la partie firmware, je pense avoir compris (à voir), par contre la partie écran, je me demande si c'est du "plug & play" le branchement de l'écran ou si va me falloir improviser, j'ai lu pas mal de chose mais je m'y perd un peu.. j'ai vu que certain l'avait fait sur une X2 donc je suppose que pour une Genius Pro ça va être pareil ? bref j'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête et je vois que MrMargounet est un vrai puit de science en ce qui concerne les Artillery, et je t'en remercie énormément, c'est toi qui m'as poussé à l'achat de ce modèle, tu pourras envoyer (encore) un cv chez Artillery car tu dois leur rapporter gros en France...

Effectivement en réessayant un print la première couche semble mieux : Dans ce cas je vais commencer par la calibration de l'extrudeur puis la tour de température. Dans la réalité les impressions sont bien grises, les reflets caramélisés sont probablement dûs à la couleur de mes rideaux. ^^'

Rien de neuf, juste qu'ils ont déjà bouclé le premier batch "influenceur" ^^

Bonjour à tous et à toutes ! Je suis de plus en plus sollicité pour de la Photogrammétrie... sur des explications, des conseils, etc... Et je vous l'avoue... c'est dur de devoir répétés 3... puis 4... puis 5... etc... les mêmes conseils et explications. Donc sur les sages conseils de @Aruka_Alka (qui à son rythme va me dépasser dans moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ), voici un tutoriel, dont je ne suis pas l'auteur pour être honnête, mais qui lui a permis d'apprendre très rapidement. Il a été réalisé pour que n'importe quel débutant puisse se lancer dans la Photogrammétrie, et en comprenant les bases de la photogrammétrie et la méthode pour réussir rapidement. Ce tutoriel a permis à @Aruka_Alka d'assimiler les bases rapidement et de saisir la méthode pour réussir... alors pourquoi pas vous autres. Je vous met ce tutoriel en "pièces jointes à ce message" ici : Tutoriel La Photogrammétrie.pdf Le tutoriel original, est visible ici : https://www.photo18.fr/tutos/photogrammetrie/ Et voici 2 autres tutoriels, si cela vous intéresse d'en apprendre encore plus : http://site.ac-martinique.fr/svt/wp-content/uploads/2018/06/Photogrammetrie-un-tutoriel-pour-debute-r.pdf https://www.helicomicro.com/2014/03/09/la-photogrammetrie-en-pratique/ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ces tutoriels s'adresse avant tout au débutant cherchant à se faire une idée sur le fonctionnement d'un logiciel de photogrammétrie. Pour suivre ces tutoriels un ordinateur classique suffira, mais pour vous lancez en photogrammétrie "plus poussée", je vous recommande fortement d'avoir un ordinateur suffisamment puissant (un i5 ou équivalent avec 16go de RAM et une carte graphique GTX sont un strict minimum). Les logiciels tel que Metashape sont excessivement gourmands en puissance processeur et RAM. Je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Sur cela... bonne lecture... et amusez-vous bien !

Je penche aussi pour cette carte. Je vais tester les contacts un à un et refaire deux ou trois soudures qui me paraissent douteuses. Il faut reconnaitre que la qualité Artillery est très inégale. Sans renier les qualités de l'X2, il y a parfois quelques surprises. Par exemple, à l'ouverture, j'ai constaté que la découpe du câble d'alimentation du bed avait été quelque peu agressive... Heureusement sans conséquence fâcheuse !