Classement

Je propose une boucle d'oreille cage pour mettre mes puces savantes, ça permet de toujours avoir la puce à l'oreille oui je fais un saut (de puce) et je sors ->

Merci cela m'a donné l'idée du faire un cirque à puce ! Donc il me faut trouver et imprimer, une petite balançoire à bascule, un petit cerceau une scène de piste de cirque et tu mets des petits points noirs avec une petite banderole "cirque de puces" Edit : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puces_savantes Source image https://www.fred-ericksen.com/articles-magie/cirque-de-puces/

absolument .

ohh un fan de Raymond Devos sur le forum @+ JC

Je n’ai pas lu les conditions générales, peux-t-on faire des photos en macro pour mes animaux préférés: poux et morpions

Je ne pense pas que c'est un concours que je vais tenter car en relisant les critères, il y à 40% de sélection qui se fait avec les "j'aime" sauf que moi j'ai ça : et je vais me battre contre ça: et les crickets ou les cafards ça va encore moins le faire....

Yes, à fond. D'après Longer Working Life: 20000 hours Working Temperature: 0℃~70℃ Je penses que tout a été prévu et que la durée de vie correspond à une utilisation à la puissance max. 20000 heures, c'est 10 ans, 200 jours par an, à 10 heures par jour. Je n'ai jamais contrôlé la température, mais je ne me suis jamais brulé en touchant le module laser après une gravure. D'ailleurs, je laisse le graveur allumé pour que le ventilateur du module laser évacue la chaleur accumulée.

bin si ils ne veulent rien en faire qu'il me le disent, je l'a rapatrie chez moi pour la bidouiller et la faire fonctionner (vu qu'ils en sont incapable) au lieu de me dire qu'ils vont envoyer un transporteur pour la récupérer.

J'en ai même une dans un carton qui ne sert pas (le SAV n'est toujours pas venue rechercher celle qu'ils mon remplacée....)

Déjà première des choses c'est d'écrire un peu mieux, on est sur un forum pas sur facebook (et encore je trouve que c'est encore mieux écrit que ton poste) ni sur ton téléphone à écrire à un pote qui à 12 ans, les mots en sms très peu pour moi donc si ut veux que quelqu'un prenne le temps de t'aider, ai un peu de respect pour eux et prends le temps de te relire et d'écrire un minimum français, on ne demande pas de ne pas faire de fautes (j'en fait pleins aussi) mais "coi" ça c'écrit "quoi" pas "coi", la ton poste il pique les yeux, il ne donne ni envie de le lire ni d'y répondre....

Je ne pense pas, le câble de l'antenne d'origine est composé de 2 fils. @PPAC Voici un autre test sur le schiste rouge Le surplomb fait environs 3 mm d'épaisseur. Le trou que j'ai percé ne fait que 0.2 mm de diamètre. J'ai tenté un trou de 3 mm mais faute de batterie et de réglages pas optimisés, il n'a pas traversé. Je re-essaierai plus tard. Pour finir, le schiste noirci puis blanchi. Sur l'image ci dessus, on peut voir assez qu'il y a des zones mates et d'autres brillantes. Sur les zones brillantes (qui ont renvoyé une partie de la lumière du laser), la gravure est noire. Sur les zones mates, la gravure est blanche.

Pour les morpions tu peux imprimer une belle paire de . . . . . . . . (c'est un beau terrain de jeux)

@Camille Bender Grossel, je suppose que tu parle de "probe calibrate" as tu accepter puis sauvé ? Après j'e fais un calibrage bed octoprint

Niveau SAV, je ne saurai dire mais si Octoprint était utilisé ça poserait de nombreux soucis de fonctionnement. Niveau «sécurité», modifier l'utilisateur «pi» par un autre ne protège pas vraiment d'un accès extérieur, ce serait uniquement plus long. Il vaut mieux sécuriser l'accès extérieur lui-même Si un simple fichier nommé «update.sh» installé à la racine de la carte SD permet après démarrage de l'imprimante (en le modifiant un peu) de s'attribuer l'accès root, c'est un sacré fail de la part de Flsun ou un manque de connaissances de l'univers Linux / Unix

Klipper ne sait pas gérer les écrans autres que LCD «classiques» ( ton message «t5uid1» ). Aucune des configurations prévues pour Ender 5 fournies sur le Github de Klipper ne fait référence à l'écran TFT (t5uid1). Il existe bien une variante (un fork) de Klipper (utilisateur Desuuuu) qui permet de réutiliser l'écran graphique (TFT) d'origine mais ce n'est sans doute pas la meilleure manière d'aborder ou débuter avec Klipper (plus d'infos : https://github.com/Desuuuu/DGUS-reloaded-Klipper, https://github.com/Desuuuu/klipper, https://github.com/Desuuuu/DGUS-reloaded-Klipper-config )

ou racheter des batteries dans 4-5 ans je sors tout électrisé ->

Avec Octoprint (1.8.2 depuis peu), il faut surtout installer l'extension OctoKlipper qui permet de gérer facilement ce firmware Le lien donné par @Camille Bender Grosselm'avait servi pour le passage de ma CR10V2 de Marlin à Klipper :

Non, mais il y du passage et surtout les mains qui se déplacent sur toute la surface du plateau et autour du cadre pour préparer la gravure/découpe puis elle reviennent vers l'écran de contrôle pour lancer le travail.

Oui sûrement. Quand même, je suis tellement maniaque qu'avoir un objet, en l'occurrence l'antenne, à l'intérieur de périmètre de travail, ça me prendrait la tête.

C'est pas indiquée donc pas interdit mais faut qu'il y ai une impression 3d avec, je veux bien voir l'impression que tu propose avec des amis...

Vu la taille du bloc laser, il tape le profilé avant bien avant de taper l'antenne

Bonjour la plaque seul ici : https://www.atome3d.com/collections/fl-sun/products/flsun-super-racer-plateforme-de-suspension-hanging-platform?variant=42358605283479 a+

Hello, Je pense qu'il parle de certains réglages dont il y a quelques tuto ici: https://www.youtube.com/watch?v=SyN3ruzyw8M

Salut, Honnêtement, en rédigeant mon message, j'avais aussi des doutes . Mais comme je suis têtu ascendant casse-pieds , je voulais savoir si @Daniel U10 avait calibré les moteurs alpha et bêta (apparemment, c'est comme ça qu'ils s'appellent ), parce que 0.4mm d'écart entre les 2 diagonales, ça me parait beaucoup . Ma 1ère recherche m'a conduit sur cette page. L'impression de l'octogone devrait te permettre de calibrer les moteurs, si tu ne l'as pas déjà fait, bien sûr. Sinon, je trouve ton modèle 3D particulièrement polygoné. Tu utilises quel logiciel de CAO? peut-être que tes paramètres d'export STL pourrait être affinés? Je ne sais pas si le firmware de TronXY prends en compte les Gcode G2/G3 (déplacements circulaire en sens horaire/anti-horaire). Si c'est le cas, alors tu pourrais ajouter l'extension Arc welder et activer l'option dans la section modes spéciaux de Cura pour avoir de plus beaux arrondis. Si ce n'est pas le cas, tu pourrais envisager un passage au firmware Marlin, mais il me semble que @Yellow T-pot n'est pas le plus grand fan , donc à voir... Pour l'explication des Gcodes en français, tu as cette page mais qui n'est pas à jour

Si la commande est effectuée dans UE pas de frais de port il peut s'appliquer une taxe frais de douane pour l'achat en Chine si c'est le transport DHL qui livre oui la taxe est à payer au transporteur.... j'ai acheté dans UE une SO-2 sans taxe douanière expédiée en 5 jours Conclusion je propose d'acheter uniquement dans l'UE en sélectionnant l'option quand vous passez la commande. a+

@divers @mich0111 Je sais à ton âge tu as certainement besoin de lunette tout comme moi; j'ai le même handicap tout est dans l'image... Un CTRL + Molette de la souris permet de faire un Zoom çà sert éventuellement. Regarde bien les prix sont bien indiqués ! c'est une peu juste la dimension de l'image, toutefois un petit tour sur le site permet de découvrir les produits. SOVOL est très actif en évolution technique et commerciale la communication est bonne. Il vont certainement sortir dans peu de temps une nouveauté Je suis très satisfait de ma découpe Laser SO-2 très bonne machine suffisante pour se faire plaisir. bonne soirée ! désolé les prix sont en Dollar a+ Francis

Salut @guillaume Je ne peux qu'approuver. C'est même un des nombreux conseils que tu trouveras ici -> A lire en attendant de recevoir ta belle @+ JC

Salut @Jean-Claude Garnier j'espère que tu retrouveras ta joie de vivre, de participer à la vie de ce forum et de bricoler sur tes bécanes, et cela malgré la tristesse des difficiles moments que tu as passés. A bientôt

Oui, j'aurais dit ça. Avec des tringles A RIDEAUX s'il te plaît bien... Si tu veux me citer, fais-le bien (tavu un peu, quelle prétention cet Erinaceus europaeus...) Si si je suis toujours là, mais moins assidu, comme disait Coluche "moi quand je fais un truc je le fais TROP"..... et après quand j'ai un peu fait le tour je me trouve un autre os à ronger. Et puis faut que je reconstruise ma vie, enfin ce qui m'en reste. Les p'tites vieilles à la recherche d'un p'tit gros à lunettes ça court pas les rues. Chépa, faut ptêt que je regarde sur le Bon Coin....

Avec une Ender 3, tu vas trouver de très nombreux adepte ici. Un seul conseil, avant de commencer à la bricoler suivant les tonnes de tutos sur le forum et ailleurs, commences par utiliser ta bécane dans sa version d'origine. C'est ainsi que tu auras le moins de problèmes.

Bonjour Onox, suite au remplacement de la tête complète, as tu refais les réglages (step/mm, débit), as tu vérifier si l'axe X est droit (du fait que tu as galérer pour le démontage de la tête. Le mieux est de reprendre les réglages de bases. Cordialement. Aldo

A mon avis si, tu peux faire mieux en en faisant moins et dans le bon sens. Tu commences par un réglage du Z offset puis tu fais le nivellement du plateau...qui va modifier le Z offset que tu viens de réaliser. Je ne comprends pas ta méthode. Il faut inverser les 2 opérations. Quand je pars de zéro: 1) il faut en premier définir la hauteur moyenne entre le plateau et le cadre du plateau pour chaque ressort. Pour se faire, on glisse une cale (chez moi 15 mm) et on règle de façon à ce que la cale passe sans jeu entre le dessous du plateau et le dessus du cadre. Ca permet d'avoir un ressort comprimé d'une valeur moyenne qui permettra de visser ou dévisser lors du réglage sans se retrouver à la limite. 2) On lance la chauffe du plateau à 60° (et pas de la buse) puis on lance le nivellement auto et pour limiter les manip, il faut égaliser entre elles les 3 vis de devant et les 3 vis de derrière. Les vis sont du M3 au pas de 0,5 mm soit une montée ou une descente du plateau de 0,5 mm pour un tour de vis, donc en contrôlant la rotation des molettes, on peut rapidement niveler avec précision. Puis on relance un nivellement auto pour le réglage entre l'avant et l'arrière. En 5 nivellements, on doit pouvoir s'en sortir. 3) on lance la chauffe de la buse à 200° puis on réalise un Z offset à la feuille de papier. On enregistre puis on passe en mode manuel pour descendre le plateau (pour éviter de rayer le plateau). On lance un auto home puis on va lire la valeur Z dans le menu. Valeur à noter pour servir de repère par rapport l'écrasement de la première couche. Si l'écrasement de la première couche n'est pas suffisant, on refait un Z offset en faisant gratter un peu plus la feuille. On refait un auto home et vérifie que la valeur Z a bien évoluée mais pas trop. Clairement, ta première couche n'est pas assez écrasée, les lignes ne se touchent pas.

De base non, d'origine toutes les Artillery sont en AT2100 Non, les 2208 font tourner les moteurs à l'envers, mais ils marchent sans aucune modif du marlin ... Si tu as un Z en AT2100 et un Z en 2208 : tu as un axe qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre sens ... ce qui peut expliquer les 'à coups'

Au bout de 4 couches ça donne quoi ? Tu as quoi comme coupleurs sur Z ? Comment règles tu ton plateau ? Est-ce que ton revêtement plateau est bien plan.? Avec quoi nettoies tu le plateau A la première couche la buse est sensée être à 0.2 mm du plateau (si on considère que c'est bien la hauteur de la première couche) Si le réglage z 0 plateau n'est pas pile poil la buse est peut plus haute ou plus basse ce qui entraîne un mauvais collage de la première couche (bulle) ou une sur extrusion par rapport à une épaisseur de couche. Il y capital de vérifier si ta buse est bien à la hauteur demandée et indiquée par l'écran de l'imprimante. Pour ça c'est simple il suffit d'utiliser un jeu de cale pour réglage moteur ou n'importe quel truc dont on connaît l'épaisseur. Après le home tu monte la tête de l'épaisseur de la cale. Celle-ci doit passer sans jeu entre le plateau et la buse. Je ne sais pas comment tu procèdes pour le réglage plateau mais si tu utilise la méthode de la feuille de papier il faut qu'après avoir fait un G28 Z tu monte la buse de 0.1 mm(épaisseur du papier) avant de faire le réglage. Pour les coupleurs Z il faut savoir qu'ils se tassent légèrement avec le poids du Z sur la première voir deuxième couche. Cela provoque aussi un défaut appelé pied d'éléphant. Pour éviter ce phénomène il suffit que la vis Z soit en appui sur l'axe moteur dans le coupleur. On peut utiliser une bille ou autre si besoin pour cela Pour les problèmes d'accroche plateau cela peut venir aussi dun mauvais dégraissage du plateau. Ne pas utiliser de produits à vitres car ils contiennent un anti adhérence pour éviter les traces de pluie. Il est préférable d'utiliser de l'alcool isopropilique ou du vinaigre blanc pour bien dégraisser le plateau et enlever toutes traces de gras laissée par les doigts Si tes réglages d'extrudeur sont bon normalement au bout de la quatrième couche l'impression est bonne car les défauts de réglage z Et coupleurs sont compensés par la régularité du pas Z Le manque de régularité de la première couche peut aussi venir d'un mauvais collage du revêtement (présence de bulles d'air) qui déforme le plateau en faisant des "bosses" . C'est à cause de ces défauts de planéité qu'on a inventé le bl-touch. Quoi de mieux pour corriger un problème que de le compenser plutôt que de le supprimer ? En plus ça fait vendre un truc en plus. Perso j'ai pas de bl-touch j'ai un plateau plan constitué d'un carré de miroir de 4mm d'épaisseur à la découpe que j'ai calé avec des morceaux de papier alu entre le plateau et le miroir pour supprimer les déformations du plateau alu. Nos imprimantes sont mecanique pilotées par de l'électronique qui pense que le mecanique est bien réglée. Le plus important sur nos imprimantes comme sur n'importe quel machine outil est d'avoir une bonne géométrie de machine et un bon guidage des axes sans jeu ni point dur. Ne pas oublier que nos machines sont vendues pré montées mais jamais réglées mécaniquement. Pour savoir si tu as un défaut machine ou un défaut de réglage du trancheur (cura ou autre) il suffit d'imprimer le gcode de test livré avec l'imprimante. Si c'est bon c'est que tu as un problème de réglage du trancheur, si c'est pas bon c'est que tu as un problème de réglage imprimante. Voilà ,j'espère que ce message sera utile pour toi et tous ceux qui le liront... Ps Si tu as 2 moteurs Z sont ils synchronisés par courroie

je nais pas compris votre réponse