Classement

Salut a vous, Je tenais a remercier l'ensemble des paricipants de ce thread (et tiens un mot en anglais ). Plus un message sans accent car j'ai un clavier qwerty et que je suis feignant (bon en meme temps toutes mes imprimantes ont un BLtouch, c'est un signe qui ne trompe pas). Je viens de passer un bon moment lors de ma pause dej. Special dedicace a @Patrick76 pour son interpretation du troll. Du grand Art. Alors celle-la je me la note pour plus tard, j'en ris encore Cdt SoM

Pas de post-traitement, juste de la peinture action pas cher . Fichiers gratuit super bien fait que j'avais trouvé sur la toile, je l'ai rescale bien plus petite que d'origine, elle fait 22 cm de long (que du PLA).

il était une fois dans la ville de foix un usurier de mauvaise foi qui mangeait du foie (en hommage à Raymond Devos) Sinon le taux d'usure est actuellement de 2.60%, je sais ça n'a rien à voir, c'était juste pour faire avancer le trollbick je suis usé, je sors ->.

et en apesanteur pour réduire la consommation électrique et avoir de beaux mouvements au ralenti après il faut peut être éviter l'impression en apesanteur avec une sla ...

Sinon, vu que c'est le frottement qui créé l'usure, on pourrait peut-être envisager d'imprimer sous vide non ?

Aussi, ne pas oublier les photos des griffures que tu auras probablement gagnées

Tes calculs sont éronnés, car tu utilises sans aucun doute une formule assez 'généraliste' sans tenir compte de la scpécificité des tiges trapézoidales, qui en fonction du nombre de filets ,TR2, TR4, TR8, ont une implication différentes sur l'usure de l'axe Z. Et je passe les constructions en pas métrique, les matéraiaux des noix...etc, pour ne pas t'embrouiller l'esprit. Ceci dit, je ne suis pas concerné par ce problème d'usure, contrairement à vous, car je dispose sans aucun doute de la meilleure imprimante de ce forum ( entre autre ) car j'utilise tout simplement d'autres materiaux bien moins sensible à l'usure, qui rappellons le, reste le sujet principal de ce post. Et maintenant, je sors, en vous souhaitant une bonne journée d'impressions approximative. ( whahahahahahahaha )

C'est fait. Merci pour le ping

forme pour emporte pièce pour du tissus, nouveaux réglages le rendu est pas mal!

Bonjour, Beau projet, bravo Colis envoyé

Peut-être parce que "pédagogie" ne concerne que les enfants (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pédagogie/58918) Le terme "andragogie" est surement mieux adapté au public de ce forum (quoique ) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/andragogie/3369

@Oregos Salut, Je pense plus à un bug d'affichage que de tranchage. Il faudrait voir à l'impression (sur une petite pièce pour tester) si cela apparaît. Le cas échéant, cela peut venir également de la conception de ta pièce elle-même et donc du stl (genre une surface mal fermée par exemple ?). As-tu un message en bas avec du jaune à l'import du STL nécessitant de "réparer" la pièce. Si oui tu peux la réparer dans les icônes du menu déroulant en haut. Tu peux me montrer la deuxième pièce de l'autre coté ? Peux-tu également mettre les stl que je les tranche pour voir (cela éliminera déjà le stl), et donc reportera la faute sur le trancheur ou à tes paramètres de tranchage.

Oui, mais ces petits apartés sont utiles car, justement, on a chacun nos expériences. Et ça nous permet d'avancer en fonction de ce qu'on souhaite faire. Quand tu vois la différence de qualité d'impression entre le début de ce post et la statuette, c'est que chaque intervention a été utile à @noblepaladin.

Salut, filament qui a pris l’humidité et/ou première couche mal réglée. Perso, a première vue, je vois des endroits où c’est trop écrasé et d’autres endroits où on dirait que ton filament a pris l’humidité. Premier cas soit tu as un “sécheur” de filament et tu mets la bobine dedans le temps qu’il faut soit au four avec chaleur tournante à 40 C (surtout pas plus) pendant environ 4h. Dans le deuxième cas il faut reprendre ton réglage du plateau, mais c’est fort possible que ce dernier ne soit pas parfaitement plat et sans capteur d’auto nivellement, quand on imprime de grandes pièces on peut observer ce soucis (et vu que tu n’as pas de BLTouch). Apres souvent cela n’empêche pas d’imprimer et même souvent la première couche reste plus qu’acceptable malgré ces défauts. Je ne crois pas à l’ovalisation des roulettes ou alors je vois bien mal la photo.

Oui j'avais bien compris, j'ai mis le fichier STL au début du précédent message: Donc c'est aussi un octogone, mais plus grand et sans les encoches mal définies et source d'erreurs de mesure, à la place ce sont de sommets plats pour mesurer avec un palmer. et bien si c'est très exactement ça qui s'est passé... et ça corrobore tout ce que je pense depuis le début et qui s'avère donc au fur et à mesure... le principe de cette bécane reste génial, mais sa fabrication et tout le service Tronxy en général (à l’exception du marketing ultra performant), tout le reste donc c'est de la merde en branche... Il ne faut surtout avoir confiance en rien de ce qui vient de chez eux, il faut tout revérifier systématiquement et contrôler avant montage si on veut avoir quelque chose de correct. Bref il faut faire leur boulot et s'attendre à un surcoût de matériel pour remplacer la daube, ça justifie amplement le coût relativement modeste de cette machine, il ne faut pas croire aux miracles, ce qu'on ne paye pas à l'achat on le paye après et surtout en temps passé à tout remettre au point. Pour moi financièrement ça reste très valable mais il faut le savoir et s'y préparer... Je fais bien la différence entre la machine en elle même, et le service lamentable qui est censé aller avec... donc pour bricoleurs avertis uniquement, et si possible non débutants en 3D. Le fait de livrer en Kit ne devrai pas signifier livrer n'importe quoi n'importe comment.

Non, ça me paraît pas mal du tout.

On ne peut plus uploader de fichier vidéo Pour le problème, faut regarder si l'offset est bien sauvegardé

non, non il a bien l'air gluant, mais le plateau à 80° doit bien aider a lui donner ce look 'bougie fondue'

il faut l'imprimer en abs et c'est la déformation qui sert d'articulation. VoronUsers/printer_mods/Kruppes/Tension_Meter at master · VoronDesign/VoronUsers (github.com)

Effectivement, ça vient des zones pointues à chaque fois. J'ai essayé en mettant un congé de rayon 0.2, c'est mieux mais il continu à faire des trucs bizarre. Avec un congé de 0.3mm de rayon, on dépasse le rayon de la buse et plus de problème... Merci pour l'astuce des parois fines !

Bon je les ai aussi sur Ideamaker, donc soit ça vient du STL, soit du trancheur. Si tu as ces défauts à l'impression ce n'est pas un bug d'affichage. Maintenant cela se produit sur des angles très aigus, je pense que cela vient de là. Je pensais que cela pouvait aussi être lié à la couture, mais à priori non. Il faut tester chaque paramètre en rapport avec les parois fines à mon avis. EDIT : @OregosBon ben j'ai trouvé. Il faut décocher vérifier les parois fines (onglet Autre). Je suis pas si mauvais c'était ce que je pensais .

Déjà ton plateau est beaucoup, beaucoup trop chaud pour du PLA, 50°C serait pas trop mal, moi je descends même à 45/40 °C en impression (première couche à 50°C). Pour la buse c'est dans les plages du PLA, là aussi tu peux diminuer de 5° la température. Pour l'histoire de la feuille, cela te permet de régler la distance buse/plateau, pour avoir un dépôt régulier et une première couche correcte, sans ça le reste de l'impression ne sera pas bon. La procédure n'est pourtant pas très compliquée, que ne comprends-tu pas (il y a plein de tutos sur Youtube au besoin, avec l'Ender 3 ou autre imprimante, le principe reste le même si pas de capteur d'auto nivellement ou "gadget" puisque c'est à la mode ces derniers temps ) ? Tu peux également regarder par là, il y a pas mal d'informations : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/68-tutoriels/

Zut, zut, et re zut, encore un nouveau mot

Pas tout à fait vrai, cela dépend des conditions : taux d'usure en deuxième colonne . Site Banque de France https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-dusure-2022t3 Maintenant est-ce valable pour du matériel chinois ?

Beaucoup plus simple, c'est une construction supraconducteur. C'est assez simple, j'ai modifié Marlin 2.1, en écrivant une routine qui permet,via un thermocouple et une pompe à air, de ventiler l'azote liquide pour changer sa température : Plus il y d'air, moins l'azote est froid, le Z est proche de 0.00mm. En réduisant l'arrivé d'air, l'azote est plus froid et le suprraconducteur lévite et permet la montée l'axe Z.

Ce post m'a redonné le sourire ! Surtout la comparaison du chat avec les reptiles d' @Ironblue, ou encore l'armure de @Motard Geek pour son chat, j'ai cliqué sur le lien Thingiverse pour voir ce que cela donnait, et je n'ai pas été déçu. J'attends tes photos impatiemment .

J'ai même pas eu le temps d'assembler mon armure (enfin celle de mon chat) Si j'arrive à lui enfiler je posterai quand même les photos ici

Ben en fait j'ai encore pas mal de cheveux pour mon âge... Ceci dit, c'est vrai que j'ai pas mal galéré et je déconseillerais formellement cette machine pour un total débutant, en revanche je la recommanderais chaudement pour un utilisateur chevronné ou un excellent bricoleur intuitif. Actuellement je suis en attente car j'ai niqué une courroie en essayant de les tendre un peu trop, elle s'est carrément distendue comme un vieil élastique et on voyait la trame d'armature prête à casser... du coup j'ai commandé des courroies plus solides, (blanches et armées acier) et pendant ce temps j'ai dessiné un tendeur de courroies plus facile à régler très finement que de retendre cran par cran en faisant tout bouger ou de tirer grossièrement sur les moteurs en utilisant les vis de positionnement dans les trous allongés... J'ai aussi commandé un petit appareil à mesurer la tension de courroie et un palmer de 175-200 qui me permettra de régler très finement le rapport X-Y et les diagonales A-B avec un nouveau modèle de calibration, parce que le système avec l'octogone de tergiverse c'est du n'importe quoi même si l'idée est bonne, l'encoche n'est jamais précise et au pied à coulisse pas moyen d'avoir une mesure correcte, tu la prends dix fois de suite et tu as dix mesures différentes. Avec mon système j'aurais une mesure bien plus fiable et sur une distance qui limitera la multiplication de l'imprécision rapportée à la dimension du plateau. Autre petit détail que j'ai constaté, quand on a un problème "bizarre", la première des choses à faire est de re-tester avec un autre filament... et ensuite seulement si le souci persiste on commence à chercher la cause... Du coup j'ai parcouru ce fil et je suis tombé sur une question à laquelle je pense avoir une réponse plus simple... Il suffit de mettre un point virgule avant G28 dans ton CG de démarrage(;G28), et la ligne de commande ainsi précédée ne sera pas prise en compte, et tu peux le retirer à tout moment en cas de besoin spécifique. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne à merveille... désormais je fais mon nivellement quand j'en ressens la nécessité et je peux faire plusieurs petites impressions consécutives, il suffit de veiller à ne pas bouger le plateau au décollage de la pièce...

toutafé puisque très modestement je ne fais jamais d'erreur je m'enduis d'erreur (très efficace pour réduire l'usure) et je sors ->

J'imagine que si tu le dis c'est que c'est vrai, selon le théorème récemment découvert par Patrick .

Vous pouvez facilement éviter toutes pannes de batterie en possédant un booster batterie qui vous permettra de démarrer tout véhicule en quelque seconde.

Oui chef , 10cm de haut, 6h d'impression. @methylene67merci pour ces conseils, je pense que tu as raison, buse de 0.4 = ligne de 0.4. j'ai vu des post ou ils disent mettre 0.38 pour avoir un chevauchement, mais au final cura gére déjà ce point. Ça ne fait qu'en ajouter. Tamtam 3d précise qu'on peut faire différents taille de ligne avec la même buse. C'est ce rajouté une complication supplémentaire, autant changer de largeur de buse. C'est assez rapide a faire.

Salut à tous petit retour sur les impressions avec un grand plateau, j'ai modifié certain paramètre tel que l 'exposure off 2S avant, je ne le mettais pas, mais d'après mes recherches ça sert à stabiliser la résine dans le bac une fois le plateau descendu, et franchement ça marche pas mal du tout. J'ai reçu mon Nfep ou PFA, je le changerai d'ici peu, je vais encore faire 2/3 impressions avec les paramètres actuels pour iris sur ça marche vraiment. En temps normal le milieu de la figurine serait déjà déformé, mais la ça tient. 26H pour cette figurine, j'ai envie de chialer lol, elle fait toute la surface d'impression de ma M3 MAX quasiment 30 CM de haut. Mes supports sont trop fins 1.3 mn j'aurai dû les passer à 1.5 mn vu la taille de la figurine. 0.5 mn de pointe ça tient plutôt bien.

Mon premier "Quoi qu'est-ce ?" je suis ému ! Pour avoir une échelle, pas de réglet ou de pied à coulisse mais un chien, je vous laisse vous débrouiller avec ça.

D'autres utilisateurs, ici, je pense à @Jean-Claude Garnier, auraient pu utiliser d'autres termes comme «diptérosodomie» mais ça revient au même que Desproges, nos cousins québécois choisiraient le terme «niaiser». De toute façon, quel que soit le terme utilisé, la discussion tourne en rond.

Je mets ça là avant de le péter en essayant de l'enfiler à mon vieux chat pas commode Armure imprimée en 3 fois et quelques heures à 250 microns sur la V400 à vistesse max

Je ne pense pas que c'est un concours que je vais tenter car en relisant les critères, il y à 40% de sélection qui se fait avec les "j'aime" sauf que moi j'ai ça : et je vais me battre contre ça: et les crickets ou les cafards ça va encore moins le faire....

Quand j'ai lu le titre, je me suis demandé si la Gendarmerie avait ouvert un club échangiste à tendance SM... Maintenant que j'ai lu l'article, me voila rassuré.