Classement

Hello la communauté j'ai reçu la nouvelle carte mère ce matin Installation facile rien de spécial tout est correct pas de problème de incompatibilité de montage de la nouvelle carte mère. Mise sous tension OK. J'ai interverti un fil du détecteur mécanique de l'axe Y car ma TLD3 est en détection avec un switch. Après les essais tous les déplacements sont bons. L'écran LCD fonctionne dans l'ancienne version sans plus (pas de paramétrages de la WIFI vérification et réglage du nivellement du BED. tests températures extrudeurs E1 et E2 + le BED OK Les déplacements des axes X et Y sont plus rapides. Premiers test d'impression du Benchy impeccable aucun défaut qualité d'impression au top niveau. les surfaces de la coque sont bien lisses les structures sont bien respectées. (pas de fils d'anges) J'ai demandé au service technique les firmwares de l'écran LCD ainsi que la configuration du 32S pour la WIFI. Conclusion pour l'instant la wifi ne fonctionne pas à priori les cartes mères ne sont pas paramétrées ainsi que le LCD. J'ai vu sur la carte mère 3 jumpers marquage à droite MCU et à gauche WIFI. Donc les jumpers ont pour fonction la mise à jour du 32S, je suppose. Voilà j'attends une réponse du service technique en croisant les doigts si le nouveau firmware de l'écran est compatible Voici un petit complément d'information car ma TLD3 est une ancienne génération avec le module de puissance PLR. Donc j'ai enlevé ce module PLR car la nouvelle carte mère MBV3.0 ne détient pas le PLR ! çà consiste à effectuer le montage d'un interrupteur bipolaire 220v avec témoin et à recâbler l'alimentation 220v

J’écoutais un vieil album de Souchon et je suis retombé sur cette chanson dont le refrain m’a fait quelque peu sourire au regard de l’actualité. Quand je pense qu’elle a était écrite un an avant ma naissance en 1983 (j’ai grandi dans l’ambiance chéri fm, nostalgie et rfm de mes parents) comme quoi que des choses de 40 ans peuvent encore faire sourire aujourd’hui, sans parler du musical (après on aime ou pas). Je vois déjà @Savateme sortir du Desproges et autres humoriste (comme Coluche) qui répondent également à cela. Allez petit clin d’œil nostalgie : Courage à tout ceux qui galèrent à faire leur plein .

On peut aussi accessoirement appeller ça dès retours utilisateurs

Je rajoute les paroles pour la version Karaoké !

Ce qui fait donc 3 modèles Le 99,9%

J'ai également fait de nombreux aller - retours des boutiques de la rue Montgallet et de la rue de Charenton avec des vendeurs qui parlaient un français très approximatif et sans oublier Surcouf, avant qu'il soit racheté par des financiers avides du gain immédiat. Que de bons souvenirs de ces journées parisiennes puis des heures d'assemblages et de tests.

Attention ne fonctionne pas tel quel avec les Pad de V400. Le processus complet est disponible sur mon github : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-V400

Voici un nouvel article de Prusa pour économiser nos chers Filaments. https://blog.prusa3d.com/fr/10-conseils-pour-economiser-du-filament-de-largent-et-lenvironnement_71415/?_ga=2.160352829.1682868924.1665386206-1751704971.1648736460 Par les temps qui courent, c'est intéressant.

Salutation ! Pour fêter Halloween, Le Discord de Lychee Slicer propose plusieurs modèles 3D (pré supportés) pour imprimante résine au téléchargement Invitation pour le serveur Discord de Lychee Slicer https://discord.gg/NGDDTgY Lien vers le message avec le lien de téléchargement https://discord.com/channels/722410197095677954/1029050056961183844/1029050056961183844 On obtient une archive .zip de environ 60Mo qui contient plusieurs fichiers d’extension .lys (scènes Lychee Slicer) Il vous faudra donc avoir Lychee Slicer installé ( téléchargeable sur https://mango3d.io/downloads/ ) pour les utiliser. Crédits

bon j'étais partie sur la deuxième proposition de papajds à 1500€ déjà trop à mon goût, je l'ai montrée à mon mari pour avoir son avis et lui veux que je prenne celui la : https://www.forza-pc.fr/produit/le-poseidon/ à 1700€ va falloir en modéliser et en vendre des figurines pour rentabiliser le truc.... mais bon la je devrais être tranquille niveau plantage...

Peut être que tes cartes sd sont de trop grande capacité et pas reconnues par l'imprimante ou que le formatage n'est pas aux bons paramètres Si tu ne veux pas risquer de tuer le lecteur sd de l'imprimante (Si c'est pas déjà fait) il existe des ralonge qui permettent de mettre une carte sd . Ça coûte une dizaine d'euros ce qui est moins cher que le remplacement d'une carte mère

Sur du FDM si tu veux avoir un bon rendu final, soit il te faudra par exemple utiliser du mastic en bombe avec un leger ponçage pour avoir un rendu lisse puis peindre. exemple d'une figurine intégralement réaliser en PLA sur ma FLsun SR, avec Collage, un coup de mastic bombe, ponçage, puis apprêt et enfin peinture. Socle plus figurine 30cm de haut environ. Une autre solution consiste a prendre du Filament lissable facilement, Le PVB que tu peux lisser par application d'alcool IPA et qui donnera un rendu très lisse. Mais pour te montrer la différence ici une réalisation avec Base PLA (la partie verte) et figurine en Résine. La figurine de Goku est irréalisable en FDM a cette taille, la base pas de soucis le corps du dragon etait réalisable aussi après découpage peut être. J'espère que cela t'aidera a faire le choix qui te conviendra.

L'argent et les gens peuvent circuler en Europe, de plus en plus de normes sont communes dans toute l'Europe, MAIS chaque pays a son institut de dépôt de brevet et évidement dans sa langue. Donc pour protéger votre géniale idée, qui ne vous a pas encore rapporté un seul Euro, il vous faut déposer dans chaque état ce brevet en l'ayant fait traduire. C'est long, couteux et totalement à l'opposé des grands principes de l'Europe. Au bout de plusieurs décennies de palabres, je vous annonce la naissance d'un beau bébé prénommé "Brevet Unitaire Européen" , qui malheureusement sera amputé d'un bras et d'une jambe car tous les états ne l'ont pas encore ratifié. Si vous voulez en savoir plus pour protéger vos futures inventions: Propriété intellectuelle : un brevet unitaire européen à partir du "printemps 2023" Paris, France | AFP | mardi 11/10/2022 - 07:00 UTC+2 Chercheurs, inventeurs et innovateurs d'entreprises se préparent à l'instauration au « printemps 2023 » du brevet unitaire européen qui permettra de valider la propriété intellectuelle d'une découverte dans 17 pays européens d'un coup, 25 à terme, voire tous les Etats membres, a-t-on appris mardi auprès des instances européennes des brevets. Cette nouvelle « juridiction unifiée du brevet », qui statuera sur la contrefaçon et la validité de brevets en Europe, ouvrira ses portes le 1er avril 2023, date à laquelle elle pourra recevoir des dossiers, selon un calendrier mis en ligne par l'équipe de préparation le 6 octobre dernier. L'Espagne et la Croatie ont refusé d'adhérer pour l'instant. La Pologne a accepté mais n'a pas encore ratifié l'accord. https://www.boursorama.com/bourse/actualites/propriete-intellectuelle-un-brevet-unitaire-europeen-a-partir-du-printemps-2023-8922a88c6c8074e52275f97542331570

Il faut chercher la cause du problème afin de pouvoir y remédier. Plusieurs causes possibles: - Tu orientes mal tes pièces et tu ne mets pas suffisamment de supports ou mal positionnés ou trop fins. - Tu choisis de mauvais réglages sur ta bécane suivant la résine utilisée. - Tu as une machine en panne (c'est la cause la moins plausible).

Dans la boite de l'imprimante.

Bonjour, J'ai trouvé le bon câble, et entre le PC et imprimante cela à fonctionné tout de suite Vous ne devinerez jamais ou j'ai pu trouver le câble

Je pense qu'il faut vérifier tous les serrages et les réglages, mais je jetterais un coup d'oeil au endstop de Z .. suivant comment il est fixé, il serait dommage qu'il soit mal serré et descende un tout petit peu quand l'axe Z vient appuyer dessus.

Salut, La piste de la surchauffe est effectivement possible. Pour le vérifier, il te suffit de débrancher le moteur du module ULN2003 et de mettre l'horloge sous tension. Normalement, les leds du module devraient changer d'état (image des signaux envoyés aux moteurs). Si au bout de 2 heures, les leds changent toujours, on pourra penser que c'est bien un problème d'alimentation. Dans ce cas, il faudrait alimenter le module en direct sans passer par le PI pico. Cela revient à débrancher tes fils blanc (+5V / borne 40) et noir (masse / borne 3) pour les relier directement au +5V et à la masse de l'alimentation. Il existe de nombreuses solutions de câblage. Parmi elle, tu as ce câble qui te permettrait d'alimenter le Pi pico non pas via le port µUSB mais par les broches 40 (+5V) et 38 (masse) ou 3/8/13/18/23/28 et le n° complémentaire le 33. Si c'est la bonne combinaison, on partage les gains? 50/50? le module comme tu l'as fait actuellement. Pour info, voici le schéma du connecteur 9 broches: Sinon, dans le programme python, tu peux couper l'alimentation du moteur une fois que sa rotation est terminée. Pour cela, il suffit de mettre motorOffBetweenTicks à true (ligne 109). Comme indiqué en commentaire, si il se passe quelque chose (quelqu'un tourne les "aiguilles" ou il y a des points durs) lorsque le moteur n'est plus alimenté, alors l'heure affichée sera fausse/décalée. PS: pour te répondre, je me suis basé sur ces 2 pages: http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=41 et https://www.raspberryme.com/brochage-pi-pico-et-broches-dalimentation/

Avec un heatbreak metal, il faut aussi baisser la distance de rétraction pour éviter les bouchons.

Le seul truc auquel ça me fait pensé c'est la Thermal runaway protection. En gros l'imprimante détecte un problème avec la chauffe et stop tout immédiatement. Quand j'avais encore la Chiron j'avais des problèmes mais avec le capteur de fin de filaments mais les symptômes sont différents. Par contre un truc qui a manqué de mettre le feu à mon atelier c'est le plateau. Les soudures du plateau sont mises à mal par le mouvement. Elles ne sont définitivement pas assez bien protégé. Peut être que ton problème est similaire. Vérifie les soudures et autres connections des sondes et éléments de chauffe.

Pour les Speeder Pad vendus séparément non pas besoin de restauration, uniquement pour les Pad de V400.

Salut, avec un PTFE et un heatbreak classique, tout est revenu dans l'ordre. Je ne comprends pas trop mais puisque ça marche ...

https://github.com/compihu/zzcatslapper update.bin

Ah là je réglerai plutôt le problème à la conception. Le bas de ton filetage rond est un surplomb à 90°. Un petit congé (ou "rayon" selon les logiciels) réduira la zone en devers pur.

ok , mais quelle est la réponse que tu as retenue ?

Verifie que ta clé est correctement formatée. Tuto ici:

Regarde là https://shop.anet3d.com/blogs/download/et4-configuration-on-cura A+

Salutation ! Je parle sans savoir car je n'ai encore jamais utilisé de poudre de pigments dans des résines. Mais cela semble possible et cela va probablement demander d'augmenter un poil les durées d'exposition. Il faut tester ... Pour moi, le gros problème c'est le temps de sédimentation qui va changer selon la concentration de pigment et la viscosité de la résine ... ( donc en gros sur une impression de plus de dix heures, il y aura surement une variation de pigmentation entre les couches car il y aura sédimentation ... ) Sinon j' étais tombé sur une résine "glow in the dark" https://www.3djake.fr/liqcreate/hazard-glow mais comme le prix me semble vraiment disproportionné ( ~180€/kg ) je n'ai pas acheté et je me dit que je vais plutôt, quand je voudrais un truc luminescent, utiliser une simple peinture luminescente ...

@molusk77, je ne sais pas si tu as essayé, mais voici un petit tuto sous PrusaSlicer. 1- Importer ton STL 2- Effectuer une première coupe (j'ai coupé à la moitié de la hauteur), cela va mettre la tête et la partie haute de la queue à coté du reste : 3- Mettre le corps sur le ventre : 4- Couper la queue (PS: ne pas faire attention aux couleurs, mais pour info, en bleu c'est quand c'est trop grand et/ou en dehors du plateau, en vert c'est quand c'est bon en volume pour l'imprimante - ici c'est sur la plateau de ma Prusa Mini +) : 5- Remettre le corps "debout" : 6- Idem pour la queue : 7- Séparer le haut de la queue de la tête (ça aurait aussi fonctionné via l'outil de coupe) => sélectionner l'ensemble tête + haut de la queue puis faire clic droit pour trouver "scinder" > Vers les objets (/!\ pas vers les parties comme pré-sélectionné sur la capture) : 8- Renommer les objets => double clic dans le panneau de droite : 9- Exporter les objets en stl séparément => clic droit sur l'objet => exporter en tant que stl : 10- Slicer avec son slicer préféré Je t'aurais bien mis les stl mais c'est trop volumineux pour le forum et la politique de (non)remix du modèle ne m'incite pas à les publier sur Printables... Cela dit ça te laissera l'opportunité de tester et au besoin de faire les découpes de façon différente . En espérant que ça aide.

Salut, si j'avais à le faire je ferais simplement des découpes en z via PrusaSlicer. Un coup pour le couper en 2 et ensuite recouper ces 2 moitiés encore une fois après les avoir tournées de 90⁰ (les sous parties peuvent être re-exportés en stl individuellement). Éventuellement tu peux ensuite faire des volumes négatifs en forme de cylindres pour faire des chevilles et faciliter le réalignement des pièces au collage. J'espère avoir été clair. Mais je pense que certains vont te fournir ces stl directement .

Bonjour à tous, nous avons lancé le #FahimPikachuChallenge https://www.instagram.com/tv/Cia6VYkqjOb/?utm_source=ig_web_copy_link qui connait un succès inattendu (grâce au soutien de Guillaume Canet notre parrain). Plus de 20 pikachus commandés pour collecter des dons. J'en ai produit une dizaine et j'arrive à en faire 2-3 par jour, je devrais donc tenir la charge même si la Sidewinder X2 connait quelques déboires. Ma question est plutôt celle-là, un collectif d'artistes souhaite un Pikachu pour collecte mais aussi pour y faire une interprétation en vue d'offrir cela à un hôpital : comment faire pour découper en plusieurs morceaux le STL du pikachu pour imprimer cela en plusieurs grandes parties (200 ou 250%) svp ? Sur la sidewinder X2, je suis limité à 150%. Thing files for Low-poly Pikachu - Piggy Bank by flowalistik - Thingiverse Par avance merci de votre aide.

Hello, j'apporte des nouvelle, donc j'ai eu le SAV, pour le couinement, la vis qui es sur l'extrudeur doit être serre de 4 tours, je vous rassure des couinement était encore présent mais beaucoup moins, hors je viens de m’apercevoir que j'ai calibrer l'extrudeur et le flow, es j'ai quasiment plus de couinement coïncidence ? En tous cas merci à vous. On peut verrouiller le sujet