Classement

c'est quoi le prix ?????

299$ pour les 300 premiers seulement ! Et ensuite, on gonfle le prix pour faire des remises exceptionnelles au même prix

moins d'un million de dollars ! c'est forcement une affaire

Pas cher

Et oui c'est maintenant le bon prix Donc ce n'est pas une imprimante en palladium, plaqué or avec des diamants incrustés ... quel dommage

Je comprend pas ton message. c'est quoi une X1 ? Cela ne doit pas etre la X1 dans bambu sinon je comprend vraiment pas ton message . Et le changement extrudeur et autre truc. J'ai adoré chez prusa le fait que tu slice et tu prints. J'ai le meme effet mais j'ai la pieces plus rapidement et je change pas de bobines sans arret . Et le changement de buses au final est encore plus rapide que sur ma prusa avec le REVO 6. Pas besoin de chauffer la buse pour retirer le filament, attendre le refroidissement, changer. C'est prevu de couper le filament dans la buse et le couper.

tant que tu ne les sucres pas ... tout va ben

C'est vraiment surprenant, je viens de voir sur le site Snapmaker que j'allais recevoir par UPS encore une livraison partielle. cette fois ce sera le quatrième axe, le dispositif de filtration et des fraises (non comestibles pour éviter une super blague de Savate). dois-je leur dire que je préfèrerais recevoir l'Artisan en premier plutôt que des trucs à stocker dans un coin.

Si tu n'avais rien fait entre les deux c'est une piste à explorer. En espérant que les manipulations qui ont suivies pour essayer de résoudre le problème n'en aient pas ajouté ... Si c'est le même filament, couleur comprise (les additifs pour la couleur peuvent changer les caractéristiques d'une même filament), il n'y a plus qu'à espérer une mauvais bobine ou un changement de composition à leur niveau. Mais j'y pense ... c'est une Ender 3 ... est ce une version avec le levier d'extrudeur en plastique véritable ? La fameuse version à levier sécable ... Si oui, regarde le bien sous tous les angles (y compris quitte à le démonter) car il a une fâcheuse tendance à se fendre et c'est très très peu visible parfois. Quand il se fend, tu peux serrer le réglage autant que tu veux, il n'est plus capable d'exercer une pression normale sur le filament ... qui patine.

J'ai programmé et testé le stroboscope. Et j'ai fait quelques essais du Zootrope qui a l'air de bien fonctionner. https://3dminfographie.com/images/impression_3d/zootrope_test-03.mp4 Désolé pour le focus difficile que l'appareil photo n'arrive pas à faire. De plus on voit des effets de scintillement ! Bref c'est plus joli de le voir en vrai Aujourd'hui j'ai commencé à peindre ces 24 coqs Cette semaine je soude le pied en acier. Et termine la peinture des coqs

C'est assez incroyable les innovations Sovol, voici une nouvelle machine qui ressemble furieusement à la Prusa MK3+ avec un écran de Prusa MINI. Ce qui est vraiment différent, c'est le prix, 1/3 de Prusa.

Suite à ma première révision mécanique sur ma sidewinder X2 après environ 2kg de filament imprimé, j'ai décidé de faire un tuto des réglages mécanique bien plus complet que les insuffisante instructions de artillery 3d pour la mise en route. Pour ma pars à l'achat de mon imprimante j'ai fait la simple mise en service décrite par la notice vidéo de artillery, j'avais une qualité d'impression correcte, mais visiblement les problèmes d'impression dés le début reste assez fréquent pour beaucoup. Pour ces personnes qui ont des problèmes de qualité dés le début, je vous conseille de suivre ce tuto avant de chercher plus loin. Pour ceux qui ont dés le début une qualité correcte comme moi, je vous conseille d'imprimer environ 1 ou 2kg de filament pour roder l'ensemble, puis de suivre le tuto. (J'ai commencé à avoir une qualité d'impression qui se dégrade au bout d'environ 2kg, preuve qu'il y a un certain rodage) Et évidemment je conseille ce tuto (ou a minima la prise de cotes) a ceux qui ont des problèmes d'impression qui surviennent sur une machine déjà bien rodé. Je m'excuse par avance de la qualité des photos, mon téléphone fais déjà des photos pas terrible de base mais depuis qu'il est tombé c'est pire. J'ai un renfort d'axe Z, n'y faite pas attention ça ne change rien à la procédure. C'est parti, Tout d'abord commencez par prendre la mesure entre les 2 portiques Z en bas et en haut, vous devez avoir exactement la même valeur, soyez precis. Si ce n'est pas le cas il va falloir corriger (perso j'avais 1mm d'ecart ce qui est loin d'etre negligeable, ca use rapidement les roue et la traverse de l'extrudeuse prend du jeu) : Pour corriger dévisser legerement les 4 vis sous les portique et les 4 vis dessus puis essayez d’écarter/rapprocher en haut/en bas en fonction de votre cas puis resserrer les vis et vérifier de nouveau les cotes : Une fois que vous êtes sur des cotes, resserrez fermement l'ensemble. Ensuite placer manuellement l'extrudeuse a peu prés à mi course Z et à mi course X, puis vérifiez que les vis fléché en rouge sont bien serré, et desserrez legerement les vis fléché en vert : Appuyez fermement sur la vis trapézoïdale pour faire descendre le moteur et le plaquer contre le chassis, puis tout en restant appuyé resserrez les 2 vis qui fixe le moteur contre le portique : Plaquez la poulie de synchro contre la partie bleu et resserrez ses 2 vis. (J'ai mis une pince pour illustrer mais pas besoin de forcer comme un goret): Répétez ces opérations pour le 2eme portique. Vérifiez le serrage de ces 4 petite vis sur chaque portique : Et desserrez ces 3 vis d'environ 2 tours sur chaque chariot de facon à ca que la traverse de l'extrudeur ai un jeu important: Réglez la tension des roues de guidage avec la vis prévu pour sur chaque chariot, mais ne resserrez pas les 3vis d'avant. N’hésitez pas à attraper les chariots à pleine main et à essayer de l'incliner un peu dans tout les sens pour sentir un éventuel jeu et obtenir un serrage des roues optimal, les roues doivent avoir un certain mordant sans pour autant être complètement bloquée : Maintenant redesserez legerement les petites vis d'un des pignons de synchro en haut, puis prenez la mesure entre la base de l'imprimante et un point de repère sur le chariot gauche ou droit, puis comparez cette mesure avec le chariot opposé, réglez la hauteur des chariots de façon à avoir exactement la même mesure puis resserrez les 2vis du pignon de synchro précédemment desserré, vérifiez de nouveau votre mesure de chaque coté : Resserrez maintenant les 6 vis qui relis les chariots à la traverse de l'extrudeur, commencez par un serrage tres léger des 6vis pour mettre la traverse à sa place avant de serrer définitivement : Maintenant que l'ensemble est resserré, vous avez dus remarquer lors de toute ces manip qu'il y a un jeu de haut en bas sur la traverse de l'extrudeur (jeu au niveau des pièces bleu et de l’écrou en laiton) pas de panique c'est normal, ce jeu n'est pas problématique a condition que chaque écrou laiton porte a peu prés le même poids. On va justement estimer cette différence à la main, normalement votre extrudeur est toujours au milieu de la course X, si ce n'est pas le cas replacez le. Avec un doigt ou 2 (selon votre feeling) relevez chaque chariot indépendamment pour estimer la force nécessaire pour le faire bouger dans sa zone de jeu : Normalement si vous avez tout suivi à la lettre, chaque coté devrais demander à peu prés la même force, ne vous cassez pas trop la tête non plus pour jauger, l'idée c'est surtout de ne pas avoir de grosse différence entre les 2 coté. Si c'est le cas il faut reprendre l’étape de comparaison/réglage de hauteur de chaque chariot mais au lieu de prendre la mesure avec le mètre ruban, prenez la mesure au "poids". Il est plus important que chaque portique porte la même masse plutôt qu'ils ai la même distance avec la base, car un défaut de niveau se corrigera avec le plateau alors qu'un déséquilibre de poids restera et auras tendance à faire flotter la traverse. Réglez bien évidemment les roues de guidage de l'extrudeur et du plateau. Procédure déjà décrite dans la notice vidéo artillery. Par contre ce qui n'est pas dit dans la notice, c'est que le fin de course X est un peu mal foutu, et que si vous tendez un peu trop les roues de l'extrudeur, il y a un risque que le fin de course ne capte plus rien. C'est parfois le cas même avec un serrage correct si la platine alu de l'extrudeur est legerement voilée. A surveiller donc. Profitez en pour mettre un coup de serrage sur toute les vis que vous trouverez, notamment celle-ci : Vous pouvez aussi éventuellement vérifier l’équerrage entre les portique Z et la base, il n'y a pas de réglage en tant que tel pour corriger ça, mais vous saurez au moins ce qu'il en est. Verifiez aussi la tension des courroies. Il ne vous reste plus qu'a serrer les mollettes de votre plateau au maximum pour le mettre le plus bas possible et refaire un réglage du lit dans le menu level, puis un Z=0 et auto level avec lit et buse à chaud.

J'ai l'impression qu'au début ils ont un peu pris le problème à la légère en se disant "mouais pourquoi pas ça doit être un problème isolé on vous en renvoie un" (qui du coup a les mêmes problèmes mais ils n'avaient pas identifié le soucis) et qu'ensuite ils se sont rendus compte du problème plus important (il y a de ça une semaine environ). Suite à ça ils ont changé leur communication en disant "on vous en renvoie un, mais fin mars", ce qui pourrait indiquer qu'ils ont fixé le problème en production mais qu'il faut maintenant que ça soit transporté jusqu'aux entrepôts et livré aux clients. Et il faut en plus rajouter à ça le décalage (d'informations et de temps) qu'il peut y avoir entre les équipes du support en Europe et ce qu'il se passe réellement dans les usines en Chine. Pour leur communication, j'ai un peu l'impression que tant que la communauté "mainstream" des influenceurs américains ne dit rien, ils ne communiquent pas officiellement. Ça c'est plutôt bien vérifié pour tous les soucis de licences de Bambu Studio et aussi plus récemment pour les sécurités liées à la chaleur qui étaient faiblardes.

Découvrez le nouveau scanner 3D qui cartonne sur Kickstarter : le Revopoint Range qui tient dans la main et capture de grands objets ! https://www.lesimprimantes3d.fr/revopoint-range-la-campagne-kickstarter-20230220/

Difficile de répondre à la question "est-il raisonnable d'acheter une X1C aujourd'hui pour ne pas se retrouver avec un bed n'étant pas 100% plat". Il semble que : le nombre d'utilisateurs concernés est quand même assez faible ce sont plutôt les beds produits récemment qui posent problèmes même les beds de remplacement sont parfois tordus (confirmé ici ou ailleurs) Bambu ne communique absolument pas sur le sujet à ce stade Bref : il faut suivre ce thread sur le forum US (à ce jour = aucune conclusion ou avancée) : https://forum.bambulab.com/t/warped-bed-seems-like-a-common-qc-issue/4313/124, c'est sans doute là qu'il y aura des infos sur une communication officielle, ou le fait que des beds de remplacements soient reçus "100% plats" personnellement, si j'étais dans cette situation : j'attendrais, car d'une part, les X1C voire P1P ne sont quand même pas donnés, çà m'emmerderait d'avoir un bed tordu (d'autant plus si le problème est "publiquement connu" comme c'est désormais le cas - ceux qui ont commandé avant ce "bed-gate" ne pouvait pas savoir et ne font que subir) je sais que tant qu'à faire je n'aurai pas envie de passer 4h à remplacer le bed par moi même (parait-il : "c'est pas très compliqué mais c'est long") je suis exactement dans le même cas que ci-avant, j'en ai marre de bricoler / tester / ajuster et de passer du temps là dessus (je veux juste imprimer), et moi aussi j'avais une Artillery Genius Pro (successeur de la X1 / petite soeur de la X2), et qqui est toujours HS en attente que je remplace la carte mère et alors que j'ai passé trop de temps dessus Pour le moment je suis assez déçu de cette histoire côté Bambu : encore, le problème de bed, à la base, çà peut se comprendre (pb de fournisseurs, etc.) (même si c'est agaçant quand on le subit), mais Bambu d'une part ne communique pas bien sur ce sujet (il aurait fallu un post "çà ne touche que tant de %age d' utilisateurs + le problème est identifié, etc.) et d'autre part, je trouve l'attitude du support ultra-moyenne, notamment ceux qui reçoivent un bed de remplacement toujours tordu et à qui le support exige que ce bed tordu soit monté (donc 4h à consacrer à quelque chose qui ne solutionnera pas le pb !) juste pour avoir ensuite la log. C'est juste idiot, et anormal / pas professionnel comme demande. edit : je peux me tromper sur la comm', mais en tout cas je n'ai rien vu passer en comm' officielle (mais j'ai pu passer à côté), cf. plus haut ou qq'un dit que les pbs devraient être résolus (tant mieux si c'est le cas).

J'ai cru que tu voulais enfermer dans un meuble une imprimante déjà fermée, j'ai eu peur ! Tu peux regarder dans le sujet ci-dessous le setup de @SR-G qui pourrait te donner des idées, ça doit correspondre aux dimensions que tu souhaites. Pense aussi que tu peux améliorer la stabilité et réduire les vibrations en plaçant ton imprimante sur une dalle en béton qui est elle-même sur un tapis anti vibrations (on en parle dans ce sujet justement)

La une pour la qualité marque très connues de bonne réputation, et la deux pour l'économie du budget

Bon je viens de trouver la réponse a mon problème. lightburn a la fonction souhaité

Des fusils imprimés en 3D pour le biathlon et 10 maisons imprimés en 3D en seulement 10 semaines ! Avalanche de nouveautés chez Creality, Artillery et Sovol et projet DIY de code de la route imprimé en 3D. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-371-20230218/

Dans ce sujet, il y a également une image de ce levier en plastique problématique (Vérifications à effectuer, paragraphe A)

C'est assez régulier de la part de vendeurs dont le matériel n'est pas encore mis en vente qu'ils affichent un prix fantaisiste Quand le décompte avant vente sera terminé, le prix «officiel» s'affichera correctement.

Ton Ender 3 S1 Pro doit avoir la même maladie que la mienne, un plateau très creusé, je me suis acharné dessus, ai changé les ressorts pour des patins en silicone. C'est mieux mais encore pas terrible. J'avais un réglage top aux 4 coins, la feuille frottait légèrement mais au milieu, j'avais la place de mettre au moins deux feuilles ! J'ai envoyé plusieurs mails au vendeur, Geekbuying, et à force d'insister, il dit m'avoir envoyé un plateau que j'attends. Je me dermande si toutes les marques d'imprimantes ont ce problème de plateau ou c'est chez Creality qui déconne. Ma première imprimante Ender 3 tout court avait également ce problème que j'avais résolu en mettant une plaque de verre.

C'est ça, l'imprimante va imprimer un pattern bien spécifique sur le coin avant gauche du plateau et va ensuite l'analyse et ensuite modifier en interne certains paramètres. Je le fais systématiquement lorsque j'imprime si je n'imprime pas avec le même filament qu'à l'impression d'avant, après si je ne le faisais pas j'aurais quand même un bon résultat. Il sert aussi pour analyser si le plateau qui est installé correspond au plateau qui a été défini dans le slicer Bambu Studio et peut donc afficher un message si ça ne correspond pas. Le truc c'est surtout que c'est assez opaque d'un point de vue utilisateur. Il est là, il fonctionne, ça fait de la lumière mais on a aucune idée de l'impact réel même si certains indices laissent à penser qu'il est utile malgré tout. Pour les soucis de plateau c'est un problème lié à la planéité de ce dernier, ils arrivent après livraison en étant creux en leur centre. Ils ont parfois renvoyés des plateaux creux (probablement en pensant à un problème isolé) mais ils semblent avoir pris la mesure du problème récemment en annonçant des livraisons de nouveaux plateaux sans frais d'ici à fin mars (ce qui peut indiquer que ce n'est pas du stock qui est envoyé mais bien de nouveaux modèles fabriqués et espérons sans soucis). Tous les plateaux n'ont pas ce problème, donc difficile de savoir si les prochaines imprimantes reçues vont avoir le problème (certaines vont arriver chez des personnes du forum d'ici une à deux semaine).

Bon là il faut avouer qu'il a du tirer un peu dessus pour le mettre dans cet état. Habituellement la fente est à peine visible, car il s'ouvre sous la contrainte, donc quand tu relâche la contrainte, la cassure se referme. Issu de ce post:

il y a deux 0 en trop

S'ils mettent trop longtemps à livrer cette bécane, c'est possible.

mais grave.... ma mère est une retraitée qui débite des pelotes 7/7 ^^ donc oui elle n'en avait jamais eu aussi gros et stable soit c'était trop light ou petit ... du coup j'ai peut être abusé en surdimensionnant de 20% .... au cas où mais quand tu te dis que l'impression s'est interrompu x fois (ce qui ne se voit absolument pas au timelapse ^^) c'est affolant... Par contre, je maniais pas encore le timelapse... et le son mode "smooth" qui permet de pas avoir la tête qui se balade... mais qui bouffe du filament aussi.. pour le reste entièrement d'accord avec ce que tu as écrit (de manière bien plus synthétisée que moi.....)

salut Julien, c'est complètement compréhensible d'hésiter après la lecture d'un thread de ce genre ... mais honnêtement, on est dans un autre monde avec les BamBu + AMS et ce, malgré le bed "wraped" gauchi déformé voilé bombé vrillé etc etc enfin t'as l'choix, choisis ton terme ^^ Moi j'ai commencé avec une Ender 3 pro, achetée moins de 200€ et j'ai appris appris appris, injecté plus de 2x (à la louche) son coût dans des upgrades diverses et variées.... infinissable, plus j'upgradais moins j'imprimais ^^ car j'entrais dans les entrailles (Firmware) de la bête et plus j'avais l’impression que ça allait me dégoûter car j'en oubliais pourquoi je voulais faire de l'impression 3D - IMPRIMER - (heureusement qu'un bon samaritain du forum m'a soutenu et aidé....il se reconnaîtra ) et là avec ma X1-C + AMS j'ai jamais autant plié de bobines de filaments car avec un peu de recul, dans mon cas personnel, avant j'imprimais plus de Benchy's en tout genre de tests de 1e couche etc etc etc etc ... La qualité d'impression est juste quasi parfaite (évidemment tout dépend des pièces à imprimer donc leurs modélisations et les filaments utilisés) la vitesses là c'est limite indécent... alors à moins que tu fasses dans l'emboîtement dans l'ajustement au millième ou peu importe que ça te fait chier d'acheter une machine qui "peut arriver avec un défaut" (qui est "apparemment" après lecture de certains retours de collègues du forum, en cours de correction) perso j'attends aussi un retour après ouverture d'un ticket.... Voilà, je t'apporte mon expérience (mon bed est warped et si un membre du forum ne m'avait prévenu.... je ne m'étais aucunement aperçu du défaut ) PS : BamBuLab accepte Paypal maintenant ? (qd je l'ai acheté c'était pas le cas, je leur avais demandé et ils m'avaient répondu que c'était dans les tuyaux.... ) bref, je peux "affirmer" que cette machine est vraiment exceptionnelle, j'ai eu quasi pas de fails (à chaque fois c'était plus des soucis de bobine emmêlée (1x) de slice ou modélisations foireuses ....) des reprises après coupures de courant après rupture de filament etc etc toujours ni-ckel bon je pense que l'as compris je suis plus que satisfait de ma machine avec option bed bombé je te joins une vidéo à l'appui d'une grosse impression (genre 11h....) d'un bol à pelotes de laines pour la MaMa... c'est le fameux filament merdique qui était un vrai sac de noeuds, sans mentir j'ai dû intervenir une dizaine de fois... A bon entendeur video_2023-01-25_13-59-20 (video-converter.com).rar

Artillery X1 de la chinoiserie a 300€ ou je passe mes soirées a faire des réglages ... mais j'ai tout refait sur ses machines est toujours impossible d'imprimer. du coup c'est frustrant de faire des prints de 6h sur une MK3s ou je peux rien faire en attendant d'où mon intérêt pour la x1c

Pas question que je le renvois, je l'ai fiabilisé et au moins je suis sûr que celui-là fonctionne. Mais je les teste pour voir leur réaction, ou leur absence de réaction. Mais ils ne sont pas pire que les autres. Il y a des remontées de panne thermique en Allemagne. Il y a par contre beaucoup de plantages inexpliqués après des laps de temps plus ou moins long.

Je rejoins le Club des gens qui viennent de payer la totalité du payement, ça fait mal mais je le vis bien, j'espère le recevoir en fin de semaine.

vous me faite peur avec vos problème de BED défectueux, j'ai reçu le paiement pour la totalité j'ai peur d'appuyer sur le bouton PayPal maintenant J'ai 2 X1 ou je passe mon temps a essayer d'imprimer avec elle et je n'y arrive pas ! je fait des contrôle de première couche ... y a toujours des problèmes à croire que je suis incapable de savoir le faire, j'ai pourtant changer l'extrudeur par un matrix, mis un Pei refaire un contrôle des excentrique ... y a rien qui marche je sais plus quoi faire mis a part m'en débarrasser. A cote j'ai une MK3s qui tourne comme une horloge j'ai régler le bed avec le Nylon lock mod, je règle ma 1ere couche en 5min et je n'est jamais a la recontrôler. Je slice et je print sans me prendre la tête depuis 3 ans. Par contre c'est long et j'en ai marre de faire du multicouleur a la main. La x1c m'intéresse pour la vitesse et son AMS ( j'imprime des pièce avec des changements de couleur simple ). je cherche du plug & play j'ai pas envie de passer mes soirées a faire des benchs ... je souhaite idéalement retrouver l'expérience que j'ai avec ma Prusa mais plus vite et avec du multi couleur automatique selon vous il faut encore attendre ou je peux y aller ?

Super Les problèmes liés à la mauvaise qualité ou au mauvais formatage des cartes SD ou cléfs USB sont un grand classique ...

Tu cherches ce que tout le monde aimerait trouver, mais qui malheureusement n'existe pas: Multi-couleur, rapide, fiable, full automatique, de grande taille et à très bas cout. Il faut que tu fasses des compromis sur tes besoins ou envies. Concernant Bambu-Lab il est très facile de passer commande, mais il est illusoire de tenter une négociation même minime.

c'est une machine SV06 MAX est intéressante à tout point de vue pourquoi pas je regarde aussi l'évolution de la vente !

De retour au sujet, je voulait dire que j ai laissé tomber l'ajout d une pause sur le G code et me contenter de faire la pause en cliquant manuellement sur l'ecran et ça marche.mais je suis revenu à chercher et j ai essayer ce que vous m'avez proposer de mettre ''filament change''..alors là ça fonctionne tres bien sauf que la durée de la pause n'est pas indiquée et tu peux pas maitriser, mais comme meme ça fonctionne .il faut faire vite seulement..hh.. Je voulait par ce message vous remercier ''pommeverte'' et tout les membres pour leur reaction. MERCI A TOUS

Bonjour @GhostR dimension de la TLD3 poids 15 Kg 305x305x350

même avec un "sudo nano /etc/sysemd/resolved.conf" ? Puis modif et aprés un "ctrl+x" et yes pour sortir.

A mon avis, tu vas faire baver de jalousie @Daoud333 . Moins de 0.01mm de dispersion, c'est tout à fait honorable. Finalement, je crois que je vais arrêter de l'appeler le merdouille-touch

Toutes vos remarques m'ont fait vraiment du bien, je me suis replongé dans mes besoins et mon budget (bientôt mes 50 ans) . J'ai revu à la baisse le volume d'impression et le besoin d'IDEX . J'ai passé des heures sur les vidéos et analyses diverses et j'ai du coup passé précommande pour la Bambu Lab X1-Carbon Combo , j'ai fait exploser le budget et ne sais pas quand je la réceptionnerai, mais je vous tiendrai au courant . Merci à tous

@Will7190 Mais ça déformation est minime là le mien est bien plus déformé que ça avec un dual Z et un verre, et ça fonctionne très bien quand même. Pour ma part, il est très bien là, enfin ce n'est que mon avis simplement.

Impression réalisée à 120mm/s et 1000 d'accélération, avec un résultat à X 27.95hz et Y 35.72hz. Le résultat n'est pas flagrant sur la tour de test imprimé en noir, il faut utilisé une lumière rasante pour bien mettre en évidence le ghosting. J'ai testé l'impression d'un cube de calibration avant et après, le ghosting est beaucoup moins présent. Je ne sais pas pourquoi Marlin configure de base un input shading à 40hz qui me semble élevé. Exemple avant - après :

Pour ma part même avec ma plus longue impression de plus d'un jour, pas rencontré de problème de chauffe excessive ni de déconnexions «mcu» (un bon câble USB en lieu et place de celui livré avec ses adaptateurs) et surtout la tablette n'est pas posée sur la même surface que l'imprimante. Le français étant ce qu'il est, tu as bien dit que l'écran chauffait (à deux reprises d'ailleurs ) mais ensuite expliqué que c'était dû au transfert de chaleur des composants électroniques vers cet écran et au boitier «étanche» empêchant cette chaleur d'être évacuée. Pour avoir les images du contenu de cette tablette, comme elle émet des ondes (Wifi), Creality voulant la vendre sur le territoire américain, ils ont été obligé de passer par la case certification de l'organisme régissant la FCC (au passage, pas trouvé (ou mal cherché ) de demande identique de la part de Flsun pour son SpeederPad) La carte principale avec et sans radiateurs, une fois enlevé la plaque «sur-radiateur» :

Sujet déplacé dans une autre section du forum car ce n'est en rien un tutoriel (titre corrigé également ne connaissant pas le trancheur Prusia).

Salut, je confirme que ce jeu est normal ou du moins il est present même avec la machine neuve, si tu regarde bien il n'y a pas que le piece en plastique qui a du jeu, l'ecrou en laiton aussi a du jeu sur l'axe, et a pars avec un anti-backlash tu ne supprimera jamais le jeu de l'ecrou. Ils ont fait ce montage un peu bancale pour corriger les defauts d'alignement de la vis avec le chariot. Par contre ce jeu global n'est pas problématique du moment que la masse du portique est a peu prés bien reparti entre la vis gauche et droite et que le jeu des roues de guidage est bon. Si tu as un desequilibre d'appuis entre gauche et droite le coté le plus leger sur la vis a tendance a flotter et provoque un flou dans l'impression. C'est marrant que je tombe sur ce post maintenant parce que cet aprés midi justement, j'ai fait ma 1ere session de réglage mecanique poussé depuis que j'ai acheté ma sidewinder x2. A l'achat j'avais juste fait ce que dit de faire artillery 3d dans la notice video. Et en fait je comprend pas pourquoi ils vont pas plus loin dans la mise au point initiale des reglages mecanique car je trouve que c'est indispensable quand on vois les differents jeux et defauts d'equerrage present. Je trouve ca tellement indispensable que cet aprés midi en faisant mes reglages j'ai pris des photos en vu de faire un petit tuto. On pourrais même appeller ca une notice complémentaire à la mise en route de l'imprimante tellement il y a de quoi corriger. Bon tu dis que tu sais regler les problemes mecanique donc autant ca t'apprendras rien de plus, mais il y a peut etre un truc qui t'as echappé a un moment, ca vaudras peut etre le coup que tu jettes un oeil, surtout si tu dis qu'en collant la pièce qui avait du jeu ca a amelioré les choses il y a fort à parier que t'as un defaut d'equilibrage avec donc un coté du portique plus ou moins branlant. Parce que j'ai exactement le même jeu, voir même d'avantage et mes impressions sont trés bien. Je pense faire ce tuto ce soir, je posterais le lien ici. EDIT : Oups, j'ai pas fait attention à la date, je pense que le probleme est réglé depuis. Tant pis je met quand même le lien pour ceux qui tomberais sur ce post avec un probleme similaire:

Tu parles de ça ? Ce n'est pas tout à fait pareil, mais le principe est le même, les périmètres se soutiennent les uns les autres en partant de l'intérieur du modèle. C'est dans la version 2.6 de PrusaSlicer (encore en alpha).

Alors Reçu jour mon nouveau compagnon d'arme le Creality Halot One Plus est arrivé sein et sauf

Bon je me réponds à moi-même après avoir vérifié mon BL-Touch avec un Arduino. Il est cramé et c'est le troisième ! Je vais changer par une autre marque, ce n'était donc pas un problème de câblage. Lionel

Bonjour à tous, Tout d'abord merci @Yo' pour ce renfort d'axe Z. Utilisant le Side pool system de @Atoban j'ai dû modifié légèrement le support supèrieur gauche afin de le rendre compatible. Je joint le STL en pièce jointe de ce message si jamais ca peut intéresser quelqu'un. SWX2 - RenfortZ (haut- gauche) + Side Pool System.stl

Bonjour à tous, Quelques mois sont passés depuis mes derniers posts. Je vois passer des Voron ça et là et ça donne envie, vraiment. De fait, et comme ma prusa i3 s'est arrêtée sur certains upgrades sans que je les termine et qu'elle prend la poussière pour rien, j'ai donc décidé de la reconvertir en Switchwire pour les raisons suivantes: Châssis en profilé alu pour la rigidité, en ayant déjà utilisé sur ma première machine c'est top et c'est modulaire. J'ai certaines pièces communes à disposition, l'alimentation meanwell 24V, le heatbed MK52, le support de bed en Alu, La carte électronique DUET 2, un raspberry 4, une E3DV6, des NEMA 17, le porte clé rétractable servant de contrepoids au portique. Le Z à courroie élimine en théorie tous les problèmes de zwooble, les déplacements en Z seront rapides. Le design est top, tout est réfléchi par les concepteurs. La communauté est énorme, tout est documenté. Klipper est le meilleur FW que j'ai pu tester. En bref, je suis plutôt charmé et comme je n'ai jamais testé de CORE c'est l'occasion. J'ai donc commandé un frame kit LDO Orange chez FERMIO et suis en attente de sa réception, mon ami @tpra m'aidera dans l'impression des pièces nécessaires, encore un fucking merci à lui, c'est un passionné talentueux comme on en croise rarement. Ce projet devrait donc m'occuper jusqu'aux beaux jours, n'étant pas spécialement pressé, je commanderais ce qu'il me manque à mesure.