Classement

Bonjour à tous, Après avoir racheté d'occasion un Ikarus Dragstair et passé pas mal d'heures pour sa restauration en recherches, en modélisations, en impressions 3D, en démontages / montages, etc... 🛠 Voici le résultat final ! Il ne me restera plus que la navigation-test au RC Park à Erquinghem-Lys pour savoir si c'est un top ou un flop ! Et affiner les réglages émetteur... Pour ceux qui le souhaitent, les fichiers 3D, etc... sont repris par les liens indiqués sur mon profil ! Prenez soin de vous et de vos proches ! Amitié naval à vous ! Cordialement, Nicolas

Salutation Mes excuses, je m'y prends un peu tard (comme je fais des essais de modélisation sous Blender, grace au concours sur le forum pour le 9e anniversaire de Creality je me suis dit que j'allais aussi tenter celui de eSUN ... et que peut-être il y aurait d'autres personnes qui voudraient y participer) https://www.facebook.com/events/912722686543584/ Pour le moment, il ne semble pas y avoir beaucoup de participants ... https://www.facebook.com/hashtag/esuntrophydesign https://www.instagram.com/explore/tags/esuntrophydesign/ https://twitter.com/hashtag/esuntrophydesign ( impression en cours de ma réalisation https://www.thingiverse.com/thing:5913541 pour y participer ) Bonne chance à tous les participants et bonne continuation à tous.

@gagipro Top merci pour le lien, je vais regarder ça . MERCI aussi pour le Taff ainsi que le SAV au jeu des questions-réponses , évidemment @MrMagounet y a droit aussi

Grazie a tutto il forum per gli aiuti e la pazienza che avete. grazie ancora

https://github.com/MirakelPrints/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/releases/tag/v0.0.4 Pour ton 305 ça devrait le faire et même pour les 304 à priori, à tester mais j´ai vraiment pas le temps avec le boulot désolé

sinon peut être ça : https://www.classicautoelec.com/fr/kit-de-réparation-de-feux/12230-kit-de-réparation-d-optique-blanc-texturé.html aucune idée si cela pourra fonctionner dans ton cas car le trou à l'air assez gros. ou alors refaire toute la partie blanche en thermoformant une plaque de plexi un peu comme eux :

Non sur le BTT TFT70 tu as un lecteur USB et SD c'est ces derniers que tu devras utiliser. ceux sur la X2 sont interconnecter et utilisable uniquement par le MKSTFT28. Donc oui pour le firmware BTT tu DL celui dont tu parle tu met le config.ini de mon firmware pour prerégler le TFT et rien de plus

C'est une partie sensible, j'en ai toujours au moins un set d'avance qui traine (heatbreak, bloc de chauffe, buses, thermistance et cartouche de chauffe). Normalement, quand tu as des pièces de rechange, elles ne servent pas et tout fonctionne

Alors @gagipro et @togirix, la réponse va être simple Le BTT TFT70 V3.0 est facilement utilisable sur une artillery, il faut juste cabler le cable TFT entre la Ruby et le TFT70 de bigtreetech comme on le fait pour mksTFT28, et ensuite indiquer la bonne vitesse de communication a 250.000bauds comme definit sur mon Marlin 2.1.2. Il n'y a rien a modifier dans le marlin les ecran BTT en mode TFT uniquement sont identiques au fonctionnement du MKSTFT28, par contre non n'utilise pas les pack d'image de mon firmware TFT car la résolution des images des TFT43 et TFT 70 BTT sont différent que ce que l'on a sur les MKSTFT28 et BTT TFT 24, 28 et 32. Par contre oui le fichier config.ini que j'ai dans mes firmware est compatible avec l'écran pas de soucis dans ce cas tu peux re DL le firmware BTT présent sur leur github et mettre mon config.ini.

Salut, C'est aussi génial que bruyant, et c'est pour ça qu'on joue avec boules quies recommandées J'ai pu trouvé et restaurer la seconde version, j'y ai ajouté un gyro , des moteurs brushless et des hélices de racer. ça 'vole' sur l'eau et les parkings amuse toi bien !!

Chapeau bas pour @didoff pour ses plus de 40 créations et ses tutos Blender ! De la sculpture virtuelle à l'impression 3D Tutos Blender Ses créations sur Cults. https://cults3d.com/fr/utilisateurs/didoff/créations

J'irais plutôt vers du bricolage ( démonter, nettoyer a l'alcool, légèrement poncer les bord de la zone a réparer , placer au mieux du scotch a l'extérieur pour ensuite y couler de la résine epoxy (par l'intérieur) pour "remplir" ce qu'il manquer , laisser durcire/sécher ) pour "réparer" plutôt que de le refaire en entier.

@Lolerki Oui, déjà elle est en directe drive ce qui est un excellent bon point si tu souhaite par la suite imprimé des filaments flexibles, et autres, elle à le CRtouch, le détecteur de fin de filament, un double axe Z. De bonne imprimante très connu dans ton budget: Sinon tu peux trouvé Longer LK4 La Ender 3 V2 ou même la V1 Toutes évolutive, et pour commander sans se prendre la tête, Amazon.

Je suis pas encore très doué en placement des supports ( j'ai tendance a en mettre trop et a en rajouter des plus gros pour être certain de ne pas rater l'impression et donc cela demande du temps pour les enlever ... et dernièrement je m’oriente sur les modèles pré-supportés) Mais je dirais de regarder les vidéos de TableFlip Foundry https://www.youtube.com/@TableFlipFoundry/videos ( en anglais, long et plutôt pour Lychee Slicer mais complet et l'on a en gros les même trucs auquels il faut faire attention quand on fait des supports sous Chitubox ... sans oublier la notion de coupe de succion a éviter lors de l'orientation et/ou quand on fait des évidages ) ou encore J3D Tech https://www.youtube.com/@J3DTech/videos Bon visionnages et essais

Découvrez le nouveau scanner 3D pas cher de chez Creality (360€) https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-cr-scan-ferret-scanner-3d-20230316/

Sur la résine je ne met pas d'apprêt si impression avec des résine différente je met une couche de peinture (noir en général) uniforme à l'aèro. Je colle à la résine si c'est des petites surfaces, cyano avec activateur pour les plus grandes, pour boucher les trous j'utilise de la cyano avec du bicarbonate de soude. Avec l'impression résine pas besoin de mastic juste un petit coups de ponçage grain fin pour enlever les traces de support, si il y à des petits trous je remet de la résine je passe au uv et ponçage si grand trous la méthode cyano et bicarbonate (moins cher que le mastic modélisme et plus facile à poncer que le mastic voiture) Je fait la peinture en dernier pour ne pas voir les traces de "jointure" entre 2 pièces. Pour les impressions FDM (pla) même principe sauf que j'utilise de l'apprêt avant peinture (du garnissant en bombe pour carrosserie), pour le collage de la cyano et pour reboucher les trous cyano et bicarbonate. 1 - collage 2 - rebouchage trou (avec cyano et bicarbonate dans mon cas mais le mastic fonctionne bien aussi) 3 - ponçage 4 - apprêt si impression FDM 5 - ponçage si mise en apprêt 6 - peinture.

@MrMagounet Dakodac, capito et MERCI pour toutes ces infos et le Taff sur tes firmwares que je vais découvrir, j'espère assez rapidement.

C'est bon, cette fois j'ai trouvé : c'est à cause de la longueur du nom du fichier !!! Purée, il fallait la trouver celle-là ! Si le nom du fichier est trop long, bein non, elle n'en veut pas... Si je renome juste le fichier en lui mettant un nom plus court, hop ça passe !!!

Pareil que toi j'ai un jeux d'avance des mêmes pièces et jamais eu besoin a ce jour de m'en servir, c'est aussi pour cela que j'essaie au maximum de faire en sorte d'avoir les même bloc buse et cartouche puis sonde sur mes FDM quand je peux le faire.

L'imprimante de génère pas de Gcode de fin, ni meme de début d'ailleurs. Tout le Gcode est généré par ton slicer !! Je ne sais pas ce que tu utilises, mais c'est dans le trancheur que tu vas trouver tes réponses...

Si je ne m´abuse ce n´est pas le tft d´origine d´une artillery? Dans ce cas il faut compiler un firmware spécifique mais on va voir ce que @MrMagounet en pense!

Euh non c'est pas normale ene effet tu as eu un fuite de matière donc la buse etait pas bien serrer sur le heatbreak, normalement pour retirer le hotend tu as 2 petites vis 6 pans derreire le ventilo de radiateur de l'extrudeur a defaire et tous viens la tu as tirer sur le hotends et c'est pas bon ton heatbreak est HS, regarde : a cette endroit ton heatbreak full metal devrait avoir une zone de pas de vis qui a disparue et est resté dans le hotend, il ne reste la ou j'ai mis la flèche que le tube titane qui remplace le PTFE et qui sert aussi a bloquer la conductivité de la chaleur.

Ben apparemment grosse fuite entre le heatbreak et la buse. Chauffer, nettoyer, démonter, re-nettoyer. Puis remonter le tout en suivant la titi's procédure que tu doit pouvoir trouver facilement sur le forum.

ça doit être fun ça, hâte de le voir en vidéo !

Salut, Je pense qu'il convient de démonter ton extrudeur et a minima le nettoyer, voire changer les pièces qui seraient détériorées. Tu parviendras à enlever le filament coincé en suivant les tutoriel du support Zortrax (forts bien faits de ce que j'ai pu voir): https://support.zortrax.com/troubleshooting-extrusion-problems/ https://support.zortrax.com/extruder-motor-maintenance/ https://support.zortrax.com/extruder-bearing-replacement/ Bon courage et tiens nous au jus ...

Ah les Noctua, ça change la vie.

Salut, Tu peux aussi télécharger PrusaSlicer et voir les imprimantes prises en charge:

on peu regler sur un Marlin le baud rate que l'on veux mais les plus courant reste 115200 et 250000. du coup on indique au gens utilisant de BTT TFT de test avec l'une et l'autre des vitesses car cela depend du firmware marlin qui a été utiliser.

Voilà je te montre un exemple : J'ai pris un orthocylindre de 200 mm, en cliquant sur l'icone en haut du menu à gauche j'ai mis un Z=de -180 mm, croix rouge, Il ne laisse plus qu'un cylindre de 20mm de hauteur sur le plateau, si tu le slices il n'imprimera que le haut en jaune. Tu peux aussi déplacer en ajustant le Z avec la flèche bleu clique gauche

Nos Chats GPT ! Bon, c'est corrigé! allez, pour ceux qu'ont pas suivi : Fun Mooc Intelligence artificielle

Les miennes sont dans un garage non chauffé donc pas besoin d'un environnement stérile pas d'inquiétude Alors sur le Marlin te faut commenter le #define BLTOUCH et mettre ce bloque dans la section : #define TOUCH_MI_PROBE // if you use a Touch Mi #ifdef TOUCH_MI_PROBE #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -43, -32, 0 } // Offset a ajuster ici prevue pour fanduct : https://www.thingiverse.com/thing:4713319 #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 // Height at which the probe retracts #endif Le reste des paramètres Marlin ne change pas normalement entre Bltouch et TouchMi Pour le firmware TFT il faut juste dans le fichier config.ini et modifier la valeur de 0 a 1 dans cette section. #### TouchMI Settings (on ABL menu) # Enable this option for settings TouchMI sensor on ABL Menu (Init, Z Offset, Save, Test). # Options: [enable: 1, disable: 0] touchmi_sensor:0 Je ne sais pas si le firmware TFT @gagiproPour les TFT en GD32 support cela ou non par contre.

Un feux d'occas te contera moins cher.

Salutation. Beau projet et superbe dessin technique ! Je me permet de mettre un extrait du PDF Sinon, je me dit que peut-être il faudrait mettre cela sur https://www.thingiverse.com/ ( voir aprés sur https://www.printables.com/, https://thangs.com/, https://www.crealitycloud.com/, via leur fonction "importer depuis Thingiverse" ) car là il faut être un membre du forum pour pouvoir télécharger les fichiers joint aux message.

Oui, Chitubox (basic ou pro) embarque un plugin "AnyCubic.CHplugin" qui permet cela ... ( Si il n'y a pas ta machine sous Chitubox, il faut alors demander sur le discord de Chitubox pour avoir le lien vers le dernier AnyCubic.CHplugin qui la contient )

Une version chevelue https://www.crealitycloud.com/model-detail/640dc65718deebd192c59948 ( Merci https://makertales.gumroad.com/l/Hairify ) forcement avec un bloqueur de supports sur les "cheveux" ... car besoins de supports pour la cape et les "mains" ... le modèle a des erreurs de géométries, mais cela ne semble pas poser problème pour le découpage ... Edit > Impression en cours ... ( ce commentaire sera mis a jours avec le résultat de l'impression. ) J'ai définitivement des choses a revoir sur le profil d'impression que j'ai utilisé ( épaisseur de la coque a augmenter pour ne pas voir le remplissage, ... ) après un coups de sèche cheveux pour enlever "l'effet casque", il a un certain "style"

Bonjour, Tuto sur l'outil découpe en mode sculpture... clic gauche avec la souris, la zone grisée est celle qui va être coupée... La touche F permet d'inverser le sens de la découpe. En cochant un axe de miroir , ici le X, on obtient une découpe similaire des deux cotés... La touche ESPACE permet de déplacer la découpe. Faire un clic gauche avec la souris (sans rlacher la pression) puis ESPACE. En cochant limite de ségment, dans le menu paramètres de l'outil, on obtient une découpe partielle...

Bonjour, à tous, Petit tuto sur quelques possibilités d'utilisation du crayon gras... Tour d'abord on ajoute un crayon gras (vide)... On passe ensuite en mode dessin... Là nous sommes dans une application classique de dessin, pas de 3D. On sélectionne un outil... On trace une forme, si elle n'est pas complètement fermée, ce n'est pas grave on pourra la modifier dans les étapes suivantes... On repasse en mode objet et dans un premier temps on convertit notre dessin en chemin... Il est supperposé au dessin au crayon, donc soit on supprime celui ci soit on le cache en cliquant sur l'oeil (fenêtre en haut à droite)... Maintenant on convertit le chemin en objet (maillage)... Il n'est pas possible de convertir directement un dessin en objet. On passe en mode édit, là on peut voir que notre maillage est composé d'une multitude de point, beaucoup trop ! On sélectionne le mode point, puis on ouvre le menu déroulant arête et on clique sur dé-subdiviser... On choisit le niveau d'itération... Là on peut faire des modifications pour améliorer la figure, en fusionnant des point et en reliant les point qui ne le sont pas (touche f, après avoir sélectionné les deux points). Si les points ne sont pas trop nombreux et correctement positionnés on peut faire MAJ et F et remplir par grille...Si cela ne fonctionne pas il faudra faire le maillage manuellement comme je l'explique plus loin... Voilà notre object avec un maillage correct... On peut par exemple l'extruder (touche E) pour lui donner du volume.. Dans l'exemple suivant Nous allon reprendre le même principe, mais cette fois nous allons plaquer notre dessin sur un volume... Pour l'exemple j'ai pris une sphère, mais cela s'applique à toute sorte de volume même complexe (par exemple un visage...) Comme précedement on ajoute un crayon gras... Nous passon en mode dessin, mais comme nous voulons dessiner sur une sphère il faut régler le placement du trait sur surface...et régler le décalage. Et le plan de dessin sur vue... Notre dessin épouse parfaitement la courbe de la sphère... Même principe que précédement, nous convertissons notre dessin en chemin et le chemin en maillage. Puis nous passons édit, nous réduisons le nombre de point en dé-subdivisant et nous relions les points qui ne le sont pas de façon à avoir une figure fermée... Là nous ne pouvant pas faire , comme dans le premier exemple, un remplissage par grille du fait de la courbe de notre objet (en fait nous pouvons mais notre objet ne sera pas plaqué à la sphère). Il faut donc faire un maillage manuel qui se plaque sur la sphère. Donc on clique sur le petit aimant et on choisit projeter en surface... Pour bien voir ce que l'on fait on active le mode rayon X (en haut à droite) et on extrude les points (touche E) puis on les sélectionne par quatre pour faire une face (touche F). Dans Blender un maillage correcte est composé de faces à quate sommets... Le résultat une fois le maillage terminé... On peut alors passé en mode objet pour ajouté le modifacateur subdivision de surface pour avoir quelque chose de plus lisse et arrondi... Voilà ce que cela donne après une extrusion pour lui donner du volume...

Bonjour, Aujourd'hui je vous parle de l'outil "Dessiner ensemble de faces", en mode sculpt... Cet outil vous permet de diviser votre sculpture en plusieurs parties, chacune étant représentée par une couleur différente... Alors comment ça marche ? La touche F modifie la taille de l'outil. Avec votre souris ou votre stylet vous allez peindre la sculpture, si vous déplacez votre souris sans appuyer sur le clic gauche vous allez peindre avec une autre couleur... Pour rester avec la même couleur il faut utiliser la touche CTRL en même temps que le clic gauche... Pour lisser le bord de la surface, utilisez la touche MAJ et clic gauche... Plusieurs passages sont parfois nécessaires... Il est possible de faire des sélections de couleurs par rectangle ou lasso, l'outil se trouve un peu plus bas, pour lisser il faut reprendre l'outil pinceau... IL y a d'autres options plus ou moins utiles que je vous expliquerai dans un autre post... Alors maintenant à quoi ça sert ? Cela va vous permettre d'isoler chaque partie pour travailler dessus avec tout les autres outil. L'avantage, en plus de ne pas être gêné par les autres parties du modèle, c'est que les opérations que vous effecturez n'affecterons que la partie visible (celle que vous avez sélectionnée). Pour ce faire positionnez votre souris sur la couleur (sans cliquer) et appuyez sur la touche H. Puis utilsez n'importe quel outil... Pour rendre à nouveau l'ensemble visible touches ALT H... Pour tout effacer, ouvrez le menu déroulant ensemble de face et cliquez sur ensemble de faces depuis visibles

Bonjour, En mode sculpture il arrive parfois quand on utilise un outil , surtout quand l'objet est peu épais que l'effet inverse se produise sur l'autre face et que cela ne soit pas l'effet recherché... Pour remédier à cela il suffit d'ouvrir les paramètres de la brosse et de cocher face avant uniquement... En mode objet il est possible de faire tourner la camera autour d'une scène ou d'un objet... Ce qui s'avère très pratique pour visualiser l'objet en cours de création... Pour cela il existe un add-on : turnarround camera, pour l'installé cliquez sur édition et ouvrez la fenêtre préférence, puis adds-on, tapez camera dans le moteur de recherche... L'add-on est installé dans le volet des propriétés à droite (touche N pour l'ouvrir) sous l'onglet Animate... Cliquez sur Turnarrond pour la mise en fonction. Passez un vue caméra (touche 0). Normalement en bas de votre écran la fenêtre Timeline doit être ouverte, si ce n'est pas le cas, activez la... Vous pouvez maintenant jouer l'animation...

Salut a vous, Voici un petit projet que j'ai realise pour mon fils. Je me rend compte que c'est peut etre encore un peu tot pour lui pour piloter ce genre d'engin. Neanmoins ca donne au papa l'occasion de ressortir la radiocommande (et cette fois pas d'engueulade avec madame parce que je pars au terrain de vol trop longtemps ). Il s'agit d'un modele de thingiverse dispo ici, j'ai pas fait attention et j'ai pris un modele decoupe pour les petites imprimantes avec un bed de 200*200. Mes 2 imprimantes ont des bed de 500*500... Le modele original est ici Ca a beau etre petit ca represente quand meme un risque, pendant des annees j'ai pilote des helico RC avec un rotor 1m60 et aucun souci, aujourd'hui avec une helice de 11cm je me coupe le bout du doigt Voici quelques photos de la bete : Les blocs de mousse sont pour le test en piscine. Et la video du test : Je prevois de modifier les gouvernes pour ameliorer la direction et de faire des trous dans le bas de la jupe pour chasser l'eau qui s'y accumule car elle crée une carène liquide. Cela a failli retourner l'engin plusieurs fois. C'est tres marrant a piloter et il y en a pour une 100aine d'euro de matos (hors telecommande et j'ai eu 4 moteurs et 4 esc quand 2 de chaque suffisent). Cdt Laurent

Salut, Juste pour vous faire baver J'ai posté cela sur un autre forum il y a quelques années. J'avais vu un aeroglisseur allemand que je devais avoir NEEEEEDDDDD !!! alors au boulot ! A l'époque je n'avais pas d'imprimante ( bouhhhhhh la honte). La derniere adaptation était avec une camera FPV et un mini gyro pour l'aileron : du bonheur !!! Je fabrique les jupes avec du polyester traité une face,ce qui permet de jouer +/- 1 heure sur un parking propre ou sur l'eau : ça passe partout. Il y a un petit soucis de bruit : avec les dernieres motorisatio/ hélices, il atteint 55 km mais émet + de 110dB .

C'est un heatbreak tout métal, je n'ai même pas réussi à dévisser, du coup en tirant j'ai réussi à enlever le hotend, mais je ne sais aps si c'est normal ou pas, je met des photos