Classement

Bonjour à vous tous, Un petit 'Up' sur ce sujet. J'ai effectué une impression avec trois fonds de bidons de résine dont les dates de FIN étaient très disparate. Red, Smoky Black et Clear Blue (directement dans le 'tank') Résultat relativement intéressant avec une prédominance pour le rouge :

Bonjour à tous, Je vous partage un bon plan sur Humble Bundle. Une série de 149 modèles 3D pour 23.70€ au lieu de 1194.55€ pour encore un peu plus de 4 jours. https://www.humblebundle.com/software/dungeons-and-monsters-2-software Bonne journée

@pommeverte t'as donné (à mon sens) la meilleur solution ! Pour éviter de fragiliser la rambarde et pour garder un rendu fidèle il vaut mieux appliquer le biseau sur un montant de rambarde ! et doubler l'épaisseur du montant. Une ou deux couches suffise au niveau BAS du biseau ici cette technique en image Bonne chance

@mich0111 Mets en application le «slogan» de la Dictée Magique (les moins de trente ans peuvent-ils comprendre cette allusion ?)

Comment veux-tu obtenir de l'aide si tu ne fournis pas plus de renseignements ??? Si tu as un fichier, mets le en PJ au moins.

A vrai dire, on s'en moque Relis ce que j'ai écrit. La cale (son épaisseur) n'a aucune importance (dans des limites raisonnables évidemment, en tout cas pas plus haute que la hauteur maximale d'impression en Z) pour effectuer le nivelage du plateau: s'assurer du parallélisme axe X et plateau et écartement buse / plateau identique en tous points mesurés. Par contre, il faudra tenir compte de l'épaisseur de la cale si on s'en sert pour régler le point 0 du Z ( voir l'étape 6 de ce tutoriel).

Tu es sûr ? Habituellement pour l'axe Z «classique» : tige trapézoïdale de diamètre 8mm d'avance de 8mm par tour, moteur Nema17 1,8" donc 200 pas complets par tour, c'est plutôt 8/200 = 0,04mm pour un pas moteur (cinq fois moins tout de même)

Sur ma CR-10, j'utilise le plateau verre d'origine qui fonctionne très bien (et qui est plan !). J'utilise du magigoo pour avoir une adhérence correcte (PLA et PETG), sinon ça ne colle pas assez (du moins avec le PLA). Ma dernière impression en PETG recyclé faisait 29cm de diagonale et s'est décollée d'elle-même après refroidissement. Cela dit, je remonte une expérience vécue, j'ai eu un filament en particulier, je crois que c'était un PLA recyclé, qui collait à mort avec ou sans magigoo. C'est le seul qui m'a fait ça, donc je l'ai utilisé sur les Prusa pour l'écouler, aucun problème sur le PEI. Donc essaye avec un autre filament pour voir si ça colle toujours autant.

Bonjour, Il y a un réglage dans la section retraction du slicer. En fait ça fait monter ta tête de quelques dixièmes de mm avant de faire le déplacement, puis ça l'a fait redescendre une fois qu'elle est à l'aplomb de la seconde pièce. Ça évite que la buse frotte sur le haut, ce qui pourrait effectivement expliquer ton problème. Ici par exemple c'est le réglage "lift z".

Re avec un peu de retard. Ces paramètres évitent d'avoir ce fameux bruit de moteur dans tout l'appartement. De plus j'ai appris avec l'aide de certains sur ce Forum ( @PPAC ) qu'avec la résine il faut prendre son temps afin d'avoir une bonne impression

Salut @Nico78, Je pense comme toi que ta pièce ne peut pas être obtenue directement à cause de la finesse des "tubes" de la barrière. Par contre, au lieu du pliage, je partirai sur le collage de 3 pièces imprimées à plat (les 2 cotés et la face). Je modifierai également la section des tubes puisque qu'avec un buse de 0.4, il ne faudrait pas dépasser 0.48mm à mon avis. De plus, j'installerais une buse de Ø0.2mm pour avoir une meilleure finition. Autre solution à tester, peut-être, si tu insistes pour le pliage, c'est de faire une encoche pour faciliter le pliage. Une solution comme ceci: ce paramètre n'a absolument aucune incidence puisque les "tubes" sont imprimés en 1 seul passage de buse. Il n'y a donc pas de remplissage. Les paramètres utilisés sont ceux de la coque extérieure (vitesse, débit,...). Pour le réglage de l'imprimante, tu pourrais nous fournir ton profil d'impression au format HTML (voir ce tuto ou cette vidéo) et nous dire le nom de ta carte-mère (V1.1.2/ V1.1.4/ V1.1.5/ V4.2.2/ V4.2.7,...) pour voir si tu ne pourrais pas installer un firmware récent qui t'offrirait de nouvelles fonctionnalités.

Salut @krisna, Pour ton information, ça c'est un palmer (officiellement un micromètre): Ça c'est un comparateur: Ça ce sont des piges: Ça c'est un jeu de cales d'épaisseur:

Je vais envoyer un petit colis chez Snapmaker, afin d'améliorer les délais de livraison: EN TRANSIT depuis le 20 février, dans le colis dix boites de dragées FUCA cela devrait suffire pour débloquer le transit.

Salut, non, pour l'heure c'etait une plaisanterie. Je suis allé au bout du tuto. Et tout semble fonctionner sauf que dés que je lance un print = bloqué avec ce message d'erreur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui cloche, mais je sais pas quoi. Quand je veux bouger manuellement la tete, si elle est en haut et que je demande un deplacement en X ou y : meme message. Par contre si j'ai manuellement descendu pas mal en Z elle accepte.

Salut, Tu n'indiques pas ce qui a causé le plantage de ton imprimante. Remplacer les éléments au hasard peut ne pas résoudre les problèmes et par exemple tu peux griller une nouvelle carte mère si tu n'as pas fait les bons diagnostics. Donc: PRUDENCE ! Si tu es sûr de ton intervention, des bon branchements et de ton nouveau matériel, tu trouveras le necessaire sur le site de Creality ici :https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2 Une vidéo qui traite du sujet:

bonjour ,sa me fait des ligne en vertical vous pouvait m'aider svp