Classement

Tu n'imprimeras jamais mieux le LW-PLA qu'avec ta Ender 3. C'est un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de faire court. Pour minimiser les défauts du LW-PLA, et ils peuvent être nombreux, il faut imprimer à pression constante. Toute variation de débit créera des défaut de surface qui peuvent se prolonger sur plusieurs cm.. Plus la réserve de filament fondu est élevée, ce qui est le cas avec les hotend à haut débit de la plupart des imprimantes actuelles, plus le défaut sera important. Pour éviter ça il y a plusieurs astuces au tranchage, je n'en citerais que trois. Pas de rétraction, malheureusement pour avoir accès à la deuxième astuce on ne peux pas. On indique donc 0.1mm de rétraction pour pouvoir accéder au paramètre "Volume supplémentaire à l'amorçage" et régler entre 0.8 et 1.6mm après tests. La troisième astuce est d'imprimer à 40mm/s sans variation de vitesse, extérieur, intérieur, remplissage, tout quoi. Par contre l'intérieur de la pièce sera immonde, ce n'est plus des cheveux d'ange mais des dreadlocks ! Je ne parlerais pas de la température, ça dépend beaucoup de la marque du filament, ça m'entrainerais trop loin. Pour faire court, le moyen le plus efficace pour imprimer du LW-PLA est d'avoir une imprimante avec un bas débit, 10mm3/s par exemple. Ce qui est le cas de ta Ender 3. Pour cette raison, je n'ai pas touché au hotend d'origine (très probablement le même que la tienne) d'une de mes deux CR10S Pro V2. D'autre part, le LW-PLA n'aime pas les imprimantes fermées. Sur ma Voron je peux imprimer du LW-ASA en mode vase. Pour résumer, n'achètes pas une machine fermée moderne pour imprimer du LW-PLA, tu commettrais une erreur.

Voilà, déjà 2 semaines que j'utilise cette imprimante avec plus de 20 impressions. Voici mon retour sur le court terme. Alors, je dois dire que j'avais un peu peur avec les critiques de chacun sur internet et les retours que j'ai lu sur ce forum. Voici mon propre retour : La créality halot mage est vraiment une bonne imprimante si on considère le prix dérisoire de 320 euros avec la promo que j'avais eu. Pour ce prix, j'ai une machine qui complète parfaitement les besoins de grosse impression ou grande séries. Je n'ai eu aucun problème majeur durant les impressions. En effet j'ai une Halot One qui est déjà une très bonne imprimante mais au vu de mes besoins et projets (je fais un peu de prestation d'impression) commençais à être limitée. Cette machine à un plateau qui me semble plus rugueux que ma Halot one. Pour les résine donc j'avais l'habitude d'utiliser, je n'ai eu aucun problème. Sur la résine noir de Sunlu que j'ai testé pour un nouveau projet, j'ai eu des problèmes sur mes 2 machines, décollement de toute la résine (base des supports compris). J'ai dû ralentir la vitesse pour résoudre ce problème, car je pense que ça tirait trop fort. Dans ce malheur, j'en ai quand même conclu que la Halot mage avez assez de couple pour décoller un base qui prends 90% de la surface de son plateau, donc costaud. Les impressions : que dire c'est très bon, la qualité est aussi bien que ma Halot one. Mieux ? difficile à dire car les 2 sont très bonnes. J'ai quand même dû réduire les temps expositions par défaut de leechy, car la halot mage a une source plus puissantes, et donc j'avais plus de marque de support. Je fais encore des optimisations, mais globalement, je dois réduire tous les temps d'expositions. Le capot : merveilleux ! c'est un bonheur rien à dire d'autre XD L'interface : c'est là que j'ai une petite déception, c'est basique. Pour remonter complètement le plateau, c'est spam de flèche haut ou faire un "Home" et l'arrêter quand il est en haut, pas de bouton pour remonter le plateau. La clef USB doit être connecter constamment, je vois que ça charge chaque image 1 par 1, il n'y a pas de mémoire tampon, c'est un peu frustrant sachant que j'ai une Halot One a coté qui une fois chargé, tu peux enlever la clef USB. Les options sont basiques, pas de français. Je trouve ça un peu dommage sachant ce qu'ils savent faire (je sais la version pro a tout ça) mais quand même, ils auraient pu faire une interface commune sans les options connectées. Il y a quand même un écran tactile assez réactif, une prévisualisation clair, une estimation du temps correct une fois l'impression lancé. Autre point : format des FEP un peu atypique d'après ce que j'ai vu, donc le prix est plus cher que les autres, dommage ! heureusement on ne le change pas tous les jours. En résumé : une très bonne imprimante moyen format, avec un rapport qualité/prix excellent que je recommande sans problème.

donc voila enfin j'ai reussi ^^ avec [filament_motion_sensor runout] switch_pin: PA4 ... et [filament_switch_sensor toolhead_runout] switch_pin: PA4 ... Cela fessait double emploi donc [filament_motion_sensor runout] hop supprimer et magie ca marche et pourtant on me la dit que ce ne server a rien n'est pas ?! j'ai eu du mal a comprendre a peu tous mais en insistant on y arrive Un grand MERCI fran6p, hyoti, PierreG

Oui ça doit exister, on peut même trouver à la place du caret ( ^ ) un ( ~ ) Celui que tu veux donc n'importe lequel !^ = ^! ou ~! = !~ mais pas de ^~, c'est l'un ou l'autre (avec un ou exclusif)

J'ai le Sprite pro sur ma ender 3,avec 1 seul axe 'z, et je n' ai aucun souci de poids.

Il est assez récent sur le marché, donc peu de retour. c'est celui que l'on retrouve sur le ender 3 V3 SE, dont tu trouveras le test sur le forum (le blog). https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-v3-se-20230929/ Bien sûr la partie hotend est différente, tu n'auras pas les mêmes vitesses d'impression mais pas du à l'extrudeur. Après pour le poids sur ma V2 j'ai un direct drive miniXtruder et une tête E3DV6 et un seul axe Z, pas de Pb. tu seras je pense plus lourd si tu montes le kit avec ton extrudeur actuel et le moteur associé. Après mais plus cher environ 100 € sur le site du store europe de creality tu as le kit sprite pro full métal 300°C. @RFN_31 l'a monté mais je ne sais plus si il a rajouté un deuxième axe Z, mais il paraissait satisfait.

Salut, Dans ce cas, un pilote (driver) supplémentaire pour Z2 serait une bien meilleure solution. "J'dis ça, j'dis rien" Tu n'aurais plus de liaison mécanique entre les 2 vis trapézoïdales, donc plus de contraintes.

L'installation ne me convient pas mais je pense que ça peut le faire, le temps de modéliser 1 pièce et de recevoir une courroie fermée dont la taille correspond mieux. L'axe X est sensible, la structure n'est pas rigide donc si je sers pas assez la courroie l'axe X ne monte pas en synchro et si je sers trop même un poil les axes X se serrent au centre et ça monte difficilement voir pas du tout... Bref le temps de faire un truc propre et précis j'espère vous faire une retour d'ici mercredi semaine prochaine ^^.

C'est souvent utilisé pour avoir une configuration «agnostique» : dans les différentes sections matérielles, au lieu de mettre directement le nom des broches, on utilise les alias, quand / si on change de carte contrôleur, il suffit juste de «mettre à jour» les alias (c'est ce qu'utilise beaucoup Ratrig avec son RatOS). Sinon effectivement il y a un alias FIL_RUNOUT défini à PA6 mais comme cet alias n'est pas utilisé dans la configuration, normalement il n'interfère pas (il ne devrait pas mais…). Dans les exemples de configuration de Klipper, la E3Max utilise une section «filament_switch_sensor», le «swtich_pin» est défini à PA4 donc sans inversion de polarité (!) ni résistance de pull-up (^) (voir doc)

Ok de toute manière les cartes TENLOG 8 bits ne sont plus produites suite à la rupture des composants AT2560. (selon les dire de TENLOG) ! Ceci contrarie beaucoup d'utilisateurs qui ne veulent pas changer leur carte 8 bits pour une 32bits; car il faut changer l'écran LCD la carte de puissance des deux extrudeurs. le prix n'est pas négligeable l'ensemble carte mère 32bits 150$; carte mère 8bits 49$ soit 101$ d'écart ! Il reste la solution des cartes MKS mais le firmware en IDEX c'est la galère... a+

L'architecture est la même ainsi que les performances. Les changements: K1 Max mieu finie (porte et panneau supérieure en verre) K1 Max plus grande en volume et en capacité d'impression 220x220x250 pour la K1 VS 300x300x300 pour la K1 Max (c'est un vrai plus) Lidar pour surveiller l'impression (ça marche, même des fois trop bien) Caméra pour surveiller l'impression https://crealityfrance.fr/products/creality-k1-max-imprimante-3d-capacite-max https://crealityfrance.fr/products/creality-k1-imprimante-3d-vitesse-epique

Pour le SI, plus ou moins Pour l'OS ce n'est pas si simple. Il faut une Armbian adaptée aux caractéristiques du matériel (Rockchip RK3328), différentes images prêtes sont disponibles via ce lien (lien provenant du dépôt MKSSKIPR. La dernière version ( Armbian-makerbase-k5.16.27-EN-20230721.img ) date de juillet de cette années, basée sur un noyau 5.16.27 On peut toujours construire sa propre distribution à partir des images officielles Armbian … mais il faudra adapter et patcher certaines fonctionnalités (déclaration de la carte mkspi et correctifs du noyau et u-boot associés). On peut s'aider du Github Makerbase Armbian-build mais cela signifie qu'il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis pour essayer de comprendre le bo…el désordre de comment ça été fait (analyse des patches par exemple ) . Je n'ai pas assez de temps ni de connaissances pour organiser / réorganiser ce «foot-ware» pour le rendre disponible ou mieux faire des PR sur le site officiel Armbian. Pour Klipper et sa suite, là c'est plus simple: il suffit d'installer KIAUH pour installer / mettre à jour / supprimer les composants. Klipper, d'ailleurs est passé en version 0.12 depuis quelques jours (pas testé pour le moment). Un changement de version nécessite parfois de recompiler le (les) firmware(s) sur les cartes.

Merci, téléversement effectué avec Old Bootloader, je vais pouvoir avancer, j'ai encore du boulot pour que ça soit prêt à noël. Je pense que je reviendrais souvent dans cette section, j'ai acheté 2 nano, un pour ce projet et un pour m'amuser car ces bestioles ont du potentiel et va falloir que j'apprenne la programmation.

J'ai fait quelques petites pièces, R.A.S pour le moment, dès que j'ai un peu plus de temps je m'y met un peu plus

Je confirme les dires de PPAC, j'ai eu le même soucis lors du test de la Halot Mage Pro (lors du test de la Halot mage j'utilisais une version bêta de chitubox qui ne créait pas ces soucis), avant que chitubox me file la 1.9.6, je préparais les fichiers sur chitubox, je les exportais en .stl et je l'importais sur Halot-Box, ça dépanne pas mal

Ah d'accord! Je pensais pas que c'était un bug logiciel connu... Merci de l'astuce, je réessaye ça aujourd'hui! Merci beaucoup!

Salutation ! Oui le problème c'est un bug dans Chitubox. Il me semble que la version CHITUBOX Basic V1.9.6 Beta01 corrige le problème mais j'ai pas encore testé. ( https://drive.google.com/file/d/1gWbQhm1ExHLYBzAmIBbxh2Qz9icZ68aO/edit ) Sinon, une solution de contournement, c'est par exemple, de préparer la scène d'impression sous Chitubox ( Orientation, évidage, perçage, supports, ... ) puis d'exporter la scène au format ".stl" pour ensuite trancher ce ".stl" (donc avec les supports) avec Halot Box ( https://www.crealitycloud.com/software-firmware/software/halot-box ).

Pour moi le SUNLU meta est celui qui donne les meilleures résultats pour un prix moindre, 12,85€ la bobine 1kg acheté par 6 bobines, sans frais de port, directement sur le site de SUNLU livré depuis l’Allemagne (https://www.sunlu.com). Payable par Paypal sans frais de banque.

Peut-être une histoire d'ancien bootloader ! ( "ATmega328P (Old Bootloader)" a sélection ... pour que cela fonctionne ) cf https://arduiblog.com/2020/01/20/flashez-larduino-nano/

Peut être pas à 100% mais ça n'arrange rien, le PLA qui fuit ne va pas à ta buse mais là plusieurs lignes non imprimées ça fait beaucoup Concernant ton problème de fuites (à partir d'un certain âge ça arrive souvent ) est ce que ton radiateur touche ton carré chauffant ?

Oui le 20x20 c'est bon à moins de faire une machine de 2m de haut, les deltas ne bougent pas des masses même à vitesses élevées, la mienne a des rails linéaires et il n'y a pas beaucoup de contraintes mécaniques ni de pièces lourdes qui se déplacent

Je n'ai pas lu le fichier jusqu'au bout Klipper pour séparer le nom d'un paramètre de sa valeur utilise le signe : par le signe d'égalité = De plus le : est accolé au paramètre puis suivi d'un espace (on peut s'en passer mais ça rend la lecture plus ardue) Exemple: [mcu] serial: /dev/machin/bidule pas [mcu] serial = /dev/machin/bidule C'est bien de vouloir «innover» mais c'est mieux de suivre la documentation officielle

Je connais bien le milieu de la musique traditionnelle bretonne. Je fais moi même partie d'un groupe de fest-noz et j'ai plusieurs copains musiciens qui jouent en bagad. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés sur la qualité musicale des instruments. J'ai pu aussi constater que certains facteurs de bombardes n'étaient pas à la hauteur. Mais ce n'est pas l'utilisation de bois précieux incrustés de fioritures en étain qui fait l'acoustique. C'est avant tout la qualité de fabrication et le savoir faire qui sont déterminants. Tout le monde ne s'appelle pas Hervieux. On trouve des bombardes en bois de rose pour quelques euros sur internet, mais c'est proche de la corne de brume . Il y a, par contre, des instruments en résine qui sont très réussis. Le Bagad Karaez adore innover. Deux de ses musiciens, Félix Julienne et Yann Péron, ont eu l'idée de créer une bombarde translucide à l'aide d'une imprimante 3D. Une invention qui vise à dépoussiérer l’image de la musique traditionnelle pour susciter des vocations chez les plus jeunes. Ils ont défilés au triomphe des sonneurs de Lorient avec leur invention. Gardez vous des préjugés.

Au temps pour moi, l'annonce a été faite officiellement en avril dernier, ici

PS 1 inch (pouce) fait 25.40mm d'où le 2540% de CURA.

Eau tiède plus savon noir => très efficace pour le lavage / nettoyage

Dans les menu on trouve une notion de Z-Offset ( après un leveling, il faut faire un Home, chercher a placer la buse en Z=0 et au centre du plateau et ajuster le Z-Offset pour que le nez de la buse gratte une feuille de papier placé entre le plateau et la buse. ) Après avoir ajusté la valeur du Z offset après un leveling, préparer une impression avec en "type d’adhérence plateau" une "bordure" (brim) bien large et lors de l'impression regarder pour encore ajuster/affiner le Z-offset pour obtenir des lignes bien jointive pour la bordure. (sur la photo suivante on peut distinguer que mon Z-Offset n'est pas encore parfait car les lignes de la bordure ne sont pas bien jointive partout, mais c'est déjà pas trop mal ... )

J'ai imprimé en PETG la buse Il faut un ventilo turbine 50x15 24volts de qualité; il est monté à cheval sur la buse 2 vis tête fraisée m3 x25mm pour le montage sur l'extrudeur 3 vis CHC m3 avec écrous x 25mm + rondelles nous avons des 2 trous oblong pour le réglage en hauteur de la buse la prise d'alimentation 24b est connectée à la place du fan existant. le montage et l'impression est facile le système est efficace avec un bon ventilo; le flux d'air est puissant Nota j'ai modifié les pièces pour un meilleur montage. Support_LED.stl Buse.stl support 5015.STL

Bonjour, @Jeff78s @mich0111 Voici les fichiers STL concernant la grille de protection du Fan de l'extrudeur SV06 + (coté gauche pour éviter de toucher la turbine) Le support du comparateur comporte une vis M3 avec un écrou afin d'abloquer la glissière d'ajustement mécanique. Un couvercle est également disponible pour adapter la mise en place du comparateur sur son support . A+ grille_Fan.STL comparateur - support_compA-1-1.STL comparateur - support_compB-1-1.STL couvercle.STL

Voici un lien qui est une aide technique pour répondre à toutes les questions concernant Aide technique SOVOL la SV06 plus

Voici le manuel Traduit en Français + guide leveling Leveling GuideFrench_SV06 Plu s (1).pdf le manuel User Manual_SV06 Plus.pdf

Bonjour à tous, Déjà, merci pour toutes vos réponses et votre réactivité ! Je ne peux pas en dire autant car je n'ai pas pu me connecter depuis un petit moment... J'ai pu régler mon problème et voici une info pour les personnes qui utilisent un Ender 3 V2 : Quand j'ai monté ma machine, j'ai enlevé le caoutchouc qui protégeait la buse, pensant que c'était une protection... En fait cette partie caoutchouc sert à maintenir la chaleur autour de la buse. Avec l'intuition j'ai décidé de la remette, notant qu'elle était percée pour laisser sortir le filament et en effet la température peut maintenant monter à 260° Par contre j'ai maintenant un souci d'adhérence de plateau avec l'ABS... Ca m'inquiète moins car c'est un sujet plus courant j'ai l'impression. Si vous avez des conseils je suis preneur !