Classement

Hello @greguy, merci et bonne année à toi aussi ! Version courte : Est-ce que je suis toujours autant satisfait de la MK4 ? Plutôt oui. Version longue : Attention ici je ne me focaliserai que sur les aspects négatifs. Depuis mon dernier post à son sujet, je n'ai pas vu réapparaitre le problème de l'écran que j'avais eu au tout début. Pas non plus de problème de corruption de fichier, qui était bien dû à mon PC et non pas à la clé USB d'origine. J'ai d'ailleurs re-changé la clé depuis, pour un modèle plus esthétique qui ne dépasse que de 5mm du port USB (et ça évite de s'accrocher dessus par inadvertance) car en fin de compte on ne la manipule plus que pour les mise à jour de firmware. Pas non plus de problème de "denting" que @Alpes86 avait souligné, mais en revanche avec un PEI lisse, il n'est pas possible de le garder en état neuf très longtemps, car il faudra frotter vigoureusement avec le côté vert de l'éponge pour enlever les petits dépôts de filament lors du palpage. Et c'est là le principal défaut que je trouve à l'usage de cette machine. Lorsque le filament n'est pas top séché, ça ooze pendant le palpage et dépose des petits points partout, que l'on ne peut pas enlever rapidement avant le début de l'impression car le plateau se retrouve à l'arrière et le filament colle bien sur le plateau chaud (surtout fraichement nettoyé à l'éponge verte). Sur un plateau texturé, il n'y a aucun impact visuel, ça se confond dans la texture. Sur un plateau lisse, parfois ça laisse des marques sur la première couche. Ce problème n'apparait pas avec du filament fraîchement séché. Un bug que j'ai eu, un BSOD lors du moindre téléchargement de gcode vers l'imprimante avec une erreur TCP/IP. Ca a coïncidé avec la dernière mise à jour du firmware qui apportait la gestion des G-Code binaire, mais a priori ce n'était qu'une coïncidence. Problème qui était déjà connu sur github, lié au nombre de fichiers sur la clé. La solution consistait à vider la clé et hop c'est reparti. Mais ça m'a bien gavé sur le moment car ça arrive forcément quand on a besoin d'imprimer rapidement une pièce de rechange pour un fauteuil roulant. Sur le coup j'avais copié le fichier sur la clé via usb et ça a débloqué la situation le temps de faire mes recherches. J'ai cette impression de machine moins "stable" logiciellement que la MK3. Plutôt je dirais que c'est un sentiment de frustration différent qui est né, que je n'avais pas avec la MK3. Cependant je modère mes propos et je garde en tête qu'elle est aussi beaucoup plus évoluée technologiquement. L'apport du port USB et surtout de la connectivité réseau avec le Click-to-Print a enlevé la principale frustration de la MK3. En conclusion : Je rappelle que je me suis focalisé que sur les aspects négatifs que j'ai pu rencontrer. La MK4 fonctionne très bien, et surpasse la MK3 sur sa fonction première => imprimer vite et bien. Il y a tellement d'améliorations et de petites choses qui facilitent la vie. A ce jour j'utilise indifféremment les différents modèles selon les besoins (couleur déjà chargée dans une machine, MMU, grosse buse, MK4 déjà occupée ^^). Ce qui me conforte dans l'idée que j'avais que la MK3 est toujours une machine valable d'occasion ou si on la possède déjà, mais en priorité je fais travailler la MK4 (it's my go-to 3d printer comme dirait l'autre). En espérant que ça réponde à ta question.

Nous souhaiter la Bonne Année avant l heure fatidique: Z'etes malades? un coup à etre maudit ... tout fout l camps. faudra pas vous étonner si le fil prend l humidité, si le bed est bancal et si @PPAC perd son humour! Le seul antidote? trouver une feve dans la galette qu on partage à l Epiphanie et pas avant ( repose de suite le morceau que tu allais avaler) En vous souhaitant une Année hyper positive, inspirante, créative et non dé-primante.

<HS> Un débutant ne connais pas forcément les termes dédiés ni leur orthographe. Sinon il ne viendrait pas demander de l'aide. Quelqu'un de plus expérimenté aurait reconnu la demande et lui aurait conseillé de refaire sa recherche avec les bons termes sans autre remarque / commentaire, non ? On a tous été des débutants à un moment, chose qu'il faudrait ne pas oublier </fin>

C'est malheureusement dans l'air du temps. Pour faire une recherche on demande à notre assistant. Si Google ne sait pas, personne ne sait, sauf peut-être ChatGPT. Surtout que la plupart des recherches faites à la main sur les forums via ce genre de question sont des bouteilles à la mer. La réponse ne venant pas assez vite, ceux qui ont posé la question sont passés à autre chose ou sont allés voir ailleurs.

Y Splitter

tout à fait :

A force de regarder des écrans, la lecture se perd (j'entends par lecture, compréhension, évidemment pas simplement décodage) ainsi que la capacité de mémorisation (même à court terme) J'ai toujours cru que cette marque s'écrivait Annie³… On m'aurait «enduit d'erreurs» ?

Non, non, c'est le même modèle de léopard que sur les Peugeot

Bizarre tout de même pour ce roi de s'appeler «cœur de lion» et d'utiliser un (des) léopard(s) sur ses armoiries

C'est vrai, mais dans ce cas ce n'est pas vraiment un terme technique, c'est juste le nom de son imprimante, donc l'erreur est plus difficilement excusable, même pour un novice absolu

Comment ne pas trouver de réponses lors de ses rechercher ? Tout simplement en faisant comme ce brave gus sur un autre forum. RE: Recherche de suajet dans le blog bonjour je cherche un profil pour amycubic viper , merci

Les feuilles sont en acier et le plateau est aimanté. il y a une encoche en haut pour les centrer sur le plateau. Plus d'infos là https://help.prusa3d.com/fr/article/feuilles-dacier-flexible-guide_2195 Tu dois pouvoir les découper à la dimension mais je ne sais pas comment ensuite tu vas les faire tenir sur le plateau en verre @+ JC

Meilleurs voeux, et très bonne année 2024 à tout le monde !

sisi, mais depuis 2001 : le jeudi foster

Cubic ? ce n'est pas Stanley ?

vous avez tous les 2 raison en mettant ça j'ai retrouvé les bonne coordonnées, c'est un peu normal le fichier d'origine est fait pour une corexy

Ton position_endstop doit bien être à la taille de ton bed Mais de ce que j'en comprend t'as juste inversé le moteur

oui homing_positive_dir: false position_endstop: 0 puisque le homing ne se fait pas dans le sens +X mais vers le -X (si ton endstop est bien à gauche de l'axe X)

A mon avis, vu l'ordre chronologique, c'est Peugeot qui a du pomper l'idée à Richard Coeur de Lion..

ben si tu as écrit ce texte, c'est que tu l'as trouvé ? non ?

Lychee fait très bien l'affaire Il parait que Creality a fait des progrès dans son slicer, je n'ai pas trop re vérifié. Leur logiciel est utile si tu veux te servir du wifi et de la caméra (ou à l'application mobile). L'envoi wifi avec la Halot-mage pro ne peut-être utilisée sans le programme creality. Tu pourras toujours préparer ton fichier avec Lychee ou Chitubox et l'envoyé après via Creality Slicer

oui mais non Vyper c'est quand même plus stylé qu'une bête Viper . . ou pas ... il peut lui arriver de proposer des grosses conneries d'ailleurs, après avoir dit les miennes, je sors ->

Pas vraiment. Juste éviter celles avec autofocus ou alors il faut pouvoir le désactiver. Inutile d'en prendre une avec une résolution «immense». La C270 fonctionne bien, une fois le réglage de la focalisation effectuée. Normalement toutes celles prévues pour fonctionner avec Linux devraient être utilisables. Pour la Xmax3, j'avais testé mes C270, une Papalook, une Trust de chez Action, celle que je décris dans mon test, toutes pleinement fonctionnelles. Celle qui est actuellement à l'intérieur de la XM3 est celle de Qidi qui une fois son firmware reflashé donne une qualité correcte.

Merci RFN-31 pour cet éclairage. Je suis normand. Ce sont les armoiries de Richard Coeur de Lion. Et c'est également mon prénom. D'où les 3 léopards sur fond rouge. Une chose intéressante, ce sont les armoiries médiévales. Souvent très parlantes et très belles, et qui font partie de notre patrimoine (tant qu'il nous en reste un...)

Ce ne sont pas des lions mais des léopards (oui je sais, c'est trompeur) (et mon avatar est tout aussi agressif même si je ne le suis pas : je remets juste les pendules à l'heure)

Hello @pascal_lb, Des préconisations, des idées, des suggestions, c'est ce que je suis venu chercher ici J'ai fait des tests supplémentaires en coupant la ventilation, et en descendant petit à petit la température 5°/5° J'en suis à 215°C pour la température d'impression et toujours à 80°C pour le plateau. Il y a du mieux sans aucun doute mais pas encore suffisant. J'ai retiré les peluches et laissé l'impression enchainer sur la seconde couche J'ai également contrôlé le T° du plateau. La où il y a le plus de bouloche (je parle bouloche car que je les retire, c'est si fin qu'on dirait des fils de soie ou de laine...), l a vrai T° du plateau est en dessous des 75°C donc pour le test suivant je pense passer à : 210°C en T° d'impression 90°C en T° de plateau 0% de ventilation Ce dernier test n a pas été convainquant, mais il a mis en évidence un PB de nivellement du plateau Donc après un nivellement a la main Voici le résultat On voit sur la photo ci-dessous le résultat Mais en plus j' ai éloigné de 0.1 mm la tête on voit clairement que c'est bcp mieux....

On les attend sur le Forum pour les premières questions sur leurs nouveaux joujoux

Tant que s'est pas l'inverse et que la dinde est une odeur de filament...

Une X2 350x350x350 avec la même tête d'impression que la A1 du coup gain de temps en multicouleur et buse encore plus facil à changer, avec un ams chauffant et permettant de recevoir des bobines plus grosse avec la même carte que la x1E et ça marcherait par option ou upgrade pour avoir la version " hight level " Si on ne l'aurait pas prix à l'achat comme par ex une option "chauffage de l'enceinte", " Prise Ethernet"....

Bonsoir, J'ai vu quelque part sur ce site qu'il était possible d'imprimer avec n'importe quel PLA. Ceci étant, faire toujours un test avant:) Concernant les ventilateurs, Est il possible de savoir a quoi correspond le N°1, N°2 et N°3 ? De même voilà la plaque que je vais découper pour un ventilateur de 80 A+ pour la suite

Merci de t'être intéressé à ce projet Guillaume, si tu veux intervenir sur l'autre topic ce sera avec plaisir. Bonne année et bons bricolages. JC

Imprimantes 3D FDM, SLA et DLP, multifonctions, accessoires, consommables, graveurs laser : vous serez peut-être aussi surpris que nous de compter plus de 50 tests publiés sur le site en 2023 ! On a tout listé sur cette page https://www.lesimprimantes3d.fr/tests-imprimantes-3d-2023-20240103/

As-tu essayé d'imprimer moins chaud ? Le PETG a tendance à faire des fils mais là... As tu essayé sans ventilation ?

J'ai fait les mises à jour ce soir et j'ai maintenant la 0.12.x J'avance doucement j'ai maintenant le X et y qui fonctionnent Une bonne blague hier rien ne fonctionnait car dans le printer.cfg j'étais resté en corexy

Salut, Testé rapidement aujourd'hui, effectivement un peu plus calme. Ce qui est sympa, c'est que l'on peut indiquer dans les préférences de la machine si on a installé le kit d'upgrade de la p1p vers la p1s. (ce qui est mon cas et du coup j'ai plus l'erreur sur bambu studio), et que l'on peut indiquer le type de buse utilisé (inox ou acier, ou 0.2 0.4....). Si vous avez mis les menus en français sur la p1p/p1s, les nouvelles options disponibles sont mal traduits, j'ai du remettre en anglais pendant 2 minutes pour vérifier que je faisais pas de bêtise.

Bienvenue à toi

Mise à jour de Moonraker La version originelle installée dans le système date un peu (v0.7.1-609). Comme tout logiciel, Moonraker évolue. Les dernières versions apportent des nouveautés, par exemple Spoolman (gestionnaire de bobines de filament). En fin d'année dernière (2022), un profond changement a également eu lieu. L'ensemble des fichiers auparavant éparpillés dans des dossiers à la racine du répertoire de l'utilisateur : ~/klipper_config ~/gcode_files ~/klipper_logs ~/.moonraker_database sont désormais regroupés dans un seul dossier (~/printer_data). Ce dernier contient d'autres dossiers : certs comms config database gcodes logs systemd Pour plus d'informations, voir la pull request d'Arksine à ce propos : Moonraker pull request d'Octobre 2022 L'idéal serait qu'une mise à jour la plus simple soit possible sans casser le système. C'est normalement prévu par Moonraker… A condition que le dossier Moonraker/moonraker n'ait pas été modifié (ce qui n'est pas le cas de la version MKS / QIDI Tech). Ayant l'habitude d'utiliser KIAUH pour procéder aux mises à jour des composants (Fluidd, Mainsail, KlipperScreen, OctoEverywhere), ma tentative de mise à jour de Moonraker se solde par un échec. Des fichiers ayant été modifiés, la mise à jour ne peut se faire : moonraker/components/file_manager/metadata.py moonraker/components/klippy_apis.py moonraker/components/machine.py Que faire ? N'étant plus tout jeune, le principe «ceinture et bretelles» m'est coutumier. J'avais déjà procédé à une sauvegarde complète du dossier de l'utilisateur mks. Je peux donc, toujours via KIAUH, supprimer l'installation actuelle de Moonraker. ./kiauh/kiauh.sh Choix de l'option 3 (Remove), valider, puis choix 2 pour supprimer Moonraker Une fois cette suppression réalisée, revenir au menu principal en tapant b (back) Choix de l'option 1 (Install) pour procéder à l'installation de Moonraker (option 2): L'installation prend un peu de temps, le temps de récupérer, compiler les composants nécessaires au fonctionnement de Moonraker (pip, wheel, …) Une fois finie l'installation, le service Moonraker est redémarré. Retour au menu principal de KIAUH, choix de l'option 2 (Update) pour afficher les versions des différents composants. Reste à vérifier que le système fonctionne encore. Pour cela, le mieux est de passer par l'interface Web Fluidd (http://ip-xmax3:10088). Fluidd me signale des erreurs : Klipper ne peut démarrer. C'est parfaitement normal car le dossier ~/printer_data/config ne contient pour le moment que le fichier moonraker.conf (les fichiers de configuration se trouvent toujours dans l'ancien emplacememt ~/klipper_config). Avant de poursuivre, sauvegarder le fichier moonraker.conf du dossier ~/printer_data/config dans le dossier ~/klipper_config sous un autre nom : cp ~/printer_data/config/moonraker.conf ~/klipper_config/moonraker.conf.new Deux choix s'offrent à nous : déplacer le contenu des dossiers existants vers le chemin de données ~/printer_data/{config|database|logs|gcodes} ou créer des liens symboliques dans ~/printer_data après avoir supprimé les dossiers actuels {config|database|logs|gcodes} J'opte pour le choix 2 (création de liens symboliques) : sudo systemctl stop moonraker cd ~/printer_data rm -rf config rm -rf logs rm -rf database rm -rf gcodes ln -s ~/klipper_config ~/printer_data/config ln -s ~/klipper_logs ~/printer_data/logs ln -s ~/.moonraker_database ~/printer_data/database ln -s ~/gcode_files ~/printer_data/gcodes sudo systemctl restart moonraker Au rechargement de Fluidd, un message signale que le fichier moonraker.conf n'est pas correct mais donne les indications pour le corriger. Des directives sont dépréciées et ne doivent plus être utilisées. Soit on procède manuellement en éditant le fichier moonraker.conf pour y supprimer les directives désuètes des sections [database] et [file_manager] Soit on arrête à nouveau le service moonraker pour remplacer l'ancien moonraker.conf par celui précédemment sauvegardé moonraker.conf.new sudo systemctl stop moonraker mv ~/klipper_config/moonraker.conf.new ~/klipper_config/moonraker.conf sudo systemctl start moonraker Fluidd ne signale plus d'erreur Arrivé à ce point, tout semble fonctionnel. Je tranche via Qidislicer une ou deux pièces puis les imprime: RAS J'éteins l'imprimante. … Le lendemain, à l'allumage, une surprise m'attend. L'écran m'affiche : Instant de panique, sueurs froides. Je tente tout de même une connexion ssh sur la X-Max 3 et j'ai la main. sudo systemctl status moonraker Me signale que le service est inactif… donc il n'a pas réussi à démarrer. Je tente un sudo systemctl restart moonraker et l'écran habituel s'affiche. Je cherche et tente diverses manipulations dans le fichier /etc/systemd/system/moonraker.service sans succès. Je fais donc au plus simple. J'ajoute un délai de 30s puis après tests de 10s pour qu'après allumage, le service «moonraker» redémarre et ça fonctionne à chaque allumage, plus d'écran «angoissant». Ma solution (provisoire): Ajouter au fichier /etc/rc.local la ligne suivante avant le exit 0 éditer le fichier : sudo nano /etc/rc.local ajouter la ligne suivante avant exit 0, enregistrer la modification ( CTRL+X, Y, ENTRÉE) sleep 10 && systemctl restart moonraker.service Éteindre l'imprimante, attendre 30s avant de redémarrer (le temps que le SuperCondensateur se décharge) et profiter Maintenant, ne reste plus qu'à mettre à jour Klipper pour avoir une imprimante respectant complètement les briques logicielles Open Source sur lesquelles elle est bâtie. Un dernier rappel: les manipulations décrites impliquent des modifications que le fabricant déconseille (risque de perte de la garantie). En aucun cas, si de telles modifications étaient réalisées, ni moi, ni le forum ne pourraient être tenus responsables des dommages éventuels.

Ton soucis provient probablement du fait que l'heure système n'est pas à jour. Tu peux le constater directement dans Fluidd avec l'horodatage des fichiers ou en ssh avec la commande: date Qidi fournit quelques documentations : https://wiki.qidi3d.com/en/Memo/System-Time-Modification Tu peux aussi t'inspirer de ce document.

??? Désolé mais quel type de moteur Nema as-tu ? Peut-être que ça existe mais je n'ai encore jamais entendu parler de moteur à 360 pas/tour (ce serait des Nema 1° ), c'est soit 200 soit 400. Ce sont des réglages «mécaniques» qu'il n'y a pas lieu de modifier. La seule modification faisable concerne le paramètre «rotation_distance» pour l'extrudeur (voire également le «gear_ratio» si/quand utilisé) que l'on affine via la méthode : 100 mm de filament demandé à extruder = 100mm de filament extrudé (donc un produit en croix).

Apparemment, Bambulab a commencer à teaser une nouvelle imprimante porte drapeau pour 2024, et un concours du meilleur print de 2023 a été lancé. L'annonce des gagnants aura lieu le 5 février, potentiellement en même temps que l'introduction de la nouvelle imprimante... J'ai décidé de montrer mon Hyper Wheelie très spécial... Si vous passez par là, n'hésitez pas à liker ma publication instagram https://www.instagram.com/p/C1jszlFoGnz Merci La version finale de mon ESC tray pour Kyosho Tomahawk est faite... Il est positionné plus bas, et les cables sont raccourcis pour éviter le côté hérisson... Tout va bien place sans problèmes san le moindre problème avec le body mount ou ce qui est autour. La capa de l'ESC est sous le pilote, ainsi que le cable de batterie. Cette vue est peut être celle où la pièce est la plus facile à voir... Et juste pour confirmer, j'ai mis la carrosserie sur le chassis et tout tombe exactement comme sans l'ESC ce qui signifie que c'est maitenant parfait... La pièce sera publiée au plus tard demain sur Cults3D... Edit : c'est en ligne : https://cults3d.com/en/3d-model/game/esc-tray-for-kyosho-tomahawk-legendary-series

Ok pour le 60% de remplissage, je croyais que c'était à partir de 75% qu'il n'y avait plus d'intérêt à augmenter... On en apprend tous les jours, cool ! Suivant les logiciels de découpe, le remplissage peut-être différents à certains endroits ; 75% autour du taraudage et 50% ailleurs, par exemple. CURA le fait en tout cas, je n'ai jamais essayé...

lls parlent d'un nouveau flagship, je pense que cela ne sera pas un bed slinger... De mon côté, une imprimante IDEX dont l'une des tête pourrait être combinée à l'AMS et l'autre capable de fonctionner depuis la bobine externe, un plus grand volume d'impression, et une enceinte chauffée de manière active...

Vu le prix d'un Sunlu S2, ça relance l'intérêt du DIY ... Perso j'avais acheté il y a 2 ans la première version pour 35 euros. Donc à ce prix, si tu calcules tout ce sont tu as besoin (les boites plastiques dans les bonnes tailles ne sont pas données) + résistance + écran + contrôleur + alim ... Bref, pas grand chose à gagner et je ne le regrette pas, mais à 70 euros ça change un peu l'équation, même si le S2 semble être une version améliorée. Sur le mien, j'ai ajouté un petit ventilo à l'intérieur pour mieux répartir la chaleur car il n'a qu'une résistance sur la partie basse, mais je l'avais en stock, donc cout : 0. Mais c'est un process long (plusieurs heures) donc valable pour 1 bobine (perso sur les impressions longues je la laisse dedans), mais quand il y en a plus à faire, le four devient plus intéressant : Il y a quelques temps, j'avais pas mal de bobines entamées et certaines avaient pris l'humidité (je les avais un peu laissé trainer), j'ai collé l'ensemble (une petite dizaine de bobines) dans le four réglé au minimum (four électrique, les possesseurs de four à gaz, oubliez l'idée, ils ne descendent pas assez bas) : Tout est ressorti OK et retour dans une grande boite fermée (+silicagel).

Heu oui désolé @fran6p, je vais prendre une bonne résolution pour la nouvelle année.... ne plus faire de digression ..même si cela va me demander un effort important.

Euh, les gars, je sais bien que c'est le nouvel an, que les sujets de la rubrique «fourre-tout» Blabla peuvent parfois dériver mais là on s'éloigne complètement du sujet: «les perles sur lesimprimantes3d.fr» En espérant que le sens de mon propos sera bien interprété car je ne pense pas qu'il comporte d'équivoque Donc halte au HS et retour au sujet. Je place ça ici mais ce n'est pas à proprement parlé une «perle» mais soit de la poésie, soit une autre langue que ma langue maternelle… En fait j'ai eu beau lire et relire, je n'ai pas compris le début du commencement de quoi voulait parler cet utilisateur. Même ChatGPT bien qu'il me fournisse quelques indices en reste coi :

Les parois du filetage sont pleines et seul l'intérieur de la vis est ainsi...

Salut, voici quelques nouvelle de mon projet! j'ai continuer d'avancer sur la modélisations, même si je n'arrive pas a y passer autant de temps que je le voudrais j'ai notamment fini de modéliser le chemin d'écoute de la GV y comprit l'accastillage extérieur j'ai aussi modélisé l'accastillage intérieur pour le chemin de drosse des foils et un tambours spécifique pour que le servo de la quille puisse aussi contrôler les foils. ensuit j'ai surtout avancer sur la quille, je l'ai pas mal modifié, sur conseille de #Corsud qui imprime le bateau en même temps que moi j'ai rendu le voile de quille démontable sans avoir besoin de retirer le mécanisme de la quille. le voile de quille s'imprimant donc sans son axe, j'ai pu le rallonger pour arriver a 30cm. et j'ai fini par faire mon moule en PLA qui ma permis de faire mes moules en plâtre pour le bulbe! j'ai donc modéliser les moules pour deux taille de bulbes, un de 800g et un de 1050g j'ai commencé par le bulbe de 800g, les vis sont la pour avoir un perçage parfaitement droit dans le moule qui me servira a mouler un perçage dans le bulbe au moment du coulage du plomb coulage du plâtre démoulage et passage au four en chaleur tournant a 80° pour faire sécher les moules plus rapidement! il s'agit ici de mon second moule, j'ai déjà réaliser un premier moule qui ma servie de crash teste, j'avais notamment oublier de prévoir les cônes de centrage ainsi que le perçage du bulbe je n'ai pas la photo du moule en PLA qui est partie a la poubelle, mais j'ai quelque photos du résultat cette technique de moulage est finalement très simple a réalisé, l'impression 3D ma permis de réaliser très rapidement les moule avec une très bonne précision au niveau du poids attendu, le premier bulbe était donner pour 755g d'après le logiciel et est sortie a 727g, je pense que le manque de poids doit être du au logiciel qui me donne la densité du plomb 100% pur alors que le mien ne l'était peu être pas complètement. le gros avantage aussi de l'impression, c'est de pouvoir sortir facilement un bulbe avec une forme complexe parfaitement symétrique facilement, il serai simple de sortir un bulbe avec des ailettes latéral avec cette technique

T'es pas prêt de finir le kg d'orange et de rouge translucide à coups de clignotants et de feux stops !!!

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !