Classement

oui c'est fort ressemblant , le stagiaire qui à eu l'idée devait surfer sur le net à la recherche d'un moyen de cultiver ces "herbes aromatiques", il est tombé sur une chambre hydroponique et à eu l'idée d'y mettre une imprimante....

A l'intérieur c'est brillant un peu comme dans ton caisson, Mon caisson lumière est un cube de 83x83 cm, les leds sont fixées en haut, clipsées sur les barres juste sous la lampe, je place généralement le diffuseur de lumière qui est un carré de toile (tissu), des élastiques aux quatre coins et crochets sur les barres. Après pour les reflets, la partie aluminium sert à diffuser la lumière, j'ai des fonds qui se scratchent sur le haut près des barres, du papier ou plutôt carton Cansson font aussi l'affaire. je joins deux photos avec et sans fond, prises avec un smartphone. pour des photos on peut aussi compléter en mettant des barres led verticalement latéralement près de la "porte". dernière image havox

Ya padquoi, a thon cervisse.

@ste0024 Quel serait selon toi une impression logique ? impression des ronds ligne par ligne ? colonne par colonne ? en partant du centre ? d'un coin ? lequel ? Analyse un peu le déplacement de la tête tu t'appercevras que l'on peut être logique sans être efficace et efficace sans être apparemment logique. Quand tu fais tes courses dans un supermarché tu peux faire chacune des allées de façon méthodique ou tu tu peux décider de faire tes emplètes dans un certain ordre (les surgelés à la fin par exemple ou l'ordre de ta liste ...) les déplacements dans le magasin ne seront pas toujours évidents pour ceux qui t'observerait mais tu agis en fonction d'une certaine logique. Bref, si tu retiens la logique comme critère de choix pour ton slicer il va falloir que tu te plonges dans l'algorythme pour le comprendre ... L'important c'est l'efficacité en fonction des critères retenus. Fais le test ...

Bonjour, mon équipement est au complet pour commencer mes travaux de terrassement. Le DUMPER est motorisé avec 3 moteurs pour les ponts avant et arrières Il me manque le chargeur sur pneus mais c'est un autre projet à venir je compte le fabriquer un jour... Dommage la TENLOG est tombé dans les oubliettes ! mais çà fonctionne toujours aussi bien la preuve. Plus de contacts et partages des utilisateurs pour la TLD3. Bizarres ! à moins qu'elle soit parfaite sans défaut je ne pense pas; avec les nouvelle imprimante est est devenue obsolète c'est la raison. A+ Francis

Aujourd'hui, j'ai repris avec l'avant après ma journée de travail. J'ai commencé par définir la structure qui tient les bras supérieurs et les ressorts du train avant. C'est définitivement plus facile à mesurer que dans la baignoire. Je l'ai donc modélisé de manière indépendante, avec l'idée de vérifier et de corriger le chassis... Une fois la pièce faite, il est temps de pousser cela dans un assemblage autour du chassis Hunter V1. Et je l'ai utilisé pour corriger le chassis. Voici le résultat après correction. Ensuite, les bras supérieurs. J'ai commencé par définir le profil, suivi d'une extrusion horizontale, puis une autre verticale pour oter ce dont je n'avais pas besoin... Pour finir, j'ai défini le renfort avec des surface et joint les deux corps obtenus... (chaque fois que je fais quelque chose cela va plus vite que la fois précédente... Ensuite les bras inférieurs. J'en ai fait deux sets, car la V2 inclus des addition pour permettre la fixation inférieure des amortisseurs du Galaxy. V1. V2 Et voici mon chassis Hunter V1 avec ses bras avant en place.

J'avais gagnée sur le forum un caisson creality comme j'ai pas d'imprimante à mettre dedans (sauf si un généreux donateur n'en envoie une ), je vais m'en servir comme chambre hydroponique pour mes semis avant de les mettre en serre. Je viens de recevoir la lampe, plus qu'a mettre quelque petite étagère et les plantes.... Alors le caisson en lui même et assez bien foutu, facile à monté avec plusieurs ouvertures, une devant à fermeture éclaire, très grande qui remonte sur le dessus, il y en a une sur le côté gauche à velcro et une autre sur le dessus à velcro aussi, sur le côté droit une poche. A l'arrière en bas à droite, un passage de câbles fermé avec une cordelette. C'est léger, le plastique ou on emboite les tubes est de bonne qualité, aucune bavure tout s'emboite facilement et tiens. Cela peut être une bonne alternative à ceux qui veulent un caisson sans faire dans le dure, bon par contre pour le bruit cela ne sera pas aussi efficace...

Bonjour à tous et meilleur vœux 2024, j'ai commencé à dessiner un prototype / POC de pompe péristaltique monoétage qui deviendra peut être une multi-étage à terme permettant des débits variables selon l’étage. L'idée est d'avoir un tube différent pour chaque étage et /ou jouer sur le diamètre primitif de chaque étage pour faire des variantes. Le but est de tester et faire ainsi varier en continu débit et volume pour piloter précisément un poussoir maintenu sur ces deux faces en pression / contre-pression donc avec un minimum de jeux sur un axe en sélectionnant le plateau le tout avec un moteur pas à pas bref une sorte de boite hydraulique à étage variable qui pilote un mini vérin. Il faut bien comprendre le moteur pourra tourner dans les deux pour déplacer avant ou en arrière le piston en prise directe il n'y aura pas d'invertion par valves/ tiroirs. C'est la 1er fois que je fabrique une pompe de ce type le but initial est d'évaluer les possibilité de la bestiole avec un étage puis deux si c'est concluant . Les STL seront dispo plus tard sur mon github ou une plateforme de DL 3D. Les fichiers sources ne seront pas publiées car format Catia V5 RXX bref mon soft de CAO DAO habituel ancien .... Je publierai des captures écrans, photos et pdf de visualisation 3D direct. J'ai fait une V0 il y a quelque temps pour évaluer la faisabilité de la bestiole et je suis parti sur : Dimensions : Un diamètre primitif utile de 100mm épaisseur 50mm ( 1 étage) pour pouvoir travailler sans "galérer" pour la manipulation et sourcer facilement des pièces tel que roulements, tubes ...) sur Ali and co (n'importe qui pourra la reproduire si cela l'intéresse) Tube : Diamètre étage N°1 Dout 10mm et Din 8mm (à confirmer à réception car avec Ali... ). Je vais tester 2 types de tubes un en silicone l'autre en tube dit flexible pression bref des tubes facile à trouver et remplacer pas cher. Connecteurs de tube : Je vais essayer de bloquer le tube en utilisant 2 connecteurs tubes pression à bague classiques avec un tube traversant les connecteurs et un montage en opposition des bagues ainsi le tube ne devrai pas bouger et peut être facilement remplacé pour maintenance. Si cela fonctionne cela sera plus facile qu'un collage ou un pincement toujours problématique avec un tube silicone. J'avais un doute sur le modèle de connecteur à acheter et peur que le PC10-03 soit équipé d'une écrou interne 6 pans qui aurait bloqué le coulissement du tube du coup j'ai commandé deux tailles différentes car vu les délais annoncées de livraison mars ... j'ai pas envie de devoir recommander et attendre pour un connecteur ! Roulements : Le rotor utilise 6 roulements 608RS ABEC-11 608 8X22X7mm ceux des Roller, skate ... normalement les pompes utilisent des roulements en verre pour que l'état de surface use le moins possible la surface du tube en contact mais c'est roulement verre sont cherd pour un POC on verra plus tard si cela fonctionne avec des roulements standards sinon il y aura l'option de 3 bagues en ertalon / ptfe à faible coefficient autour des roulements. Moteur pas à pas NEMA ?? : Pas encore défini le couple nécessaire pour entrainer j'attends le 1er assemblage rotor stator tubes pour évaluer l'effort nécessaire pour un liquide type eau puis huile végétale (cela demande plus d'effort). L'huile hydraulique n'est pas sans danger et c'est couteux donc pas utile pour un poc l'huile de tournesol fera l'affaire vu le prix du litre. Le fichier est visualisable en 3d via Acrobat Reader V10 peristaltic.pdf A suivre a réception du matos ... SUDSUD

Chut à cette heure là ils dorment

@PPAC : Je t'aime ! (en tout respect, bien sûr... mon épouse à horreur quand je dis ça, même en tout respect, mais bon je peux pas m'en empêcher, je suis une sorte de gros nounours en peluche, malgrès mon côté un peu grizzli qui ressort parfois...) C'est le workaround et ça marche du top. Faudrait revoir le lanceur mais depuis gnome3 ça devient compliqué...

Cela semble être un bug reporté cf https://forum.manjaro.org/t/blender-transparent-viewport-on-wayland/152415/4 et https://projects.blender.org/blender/blender/issues/111314 Il semble y avoir éventuellement le fait de lancer blender en arrière plan via un terminal (avec une commande "blender &" ) cf https://projects.blender.org/blender/blender/issues/104035#issuecomment-1002520 Le fait de mettre un "&" en fin d'une instruction dans un terminal permet d’exécuter la tache en arrière plan. C'est l'équivalent dans un terminal de faire une commande "blender" suivie d'un ctrl+Z pour interrompre la tache et revenir au terminal, et de saisir "bg" pour demander au terminal de continuer la tache en arrière plan (et alors si l'on a besoins sous le terminal, "fg" permet de demander de remettre la tache au premier plan ... ) ) ) ou encore via le gestionnaire de fichiers ( https://projects.blender.org/blender/blender/issues/115571 ) pour ne plus avoir le problème...

Après le train avant, j'ai fait le pare-choc. Celui-ci a été modélisé de manière indépendante des mesures effectuées sur le chassis, donc cela va permettre de vérifier le chassis... Et c'est un match parfait... Il est maintenant temps de revenir à l'arrière. J'ai toujours des doutes sur ma gearbox, et mes tests me montrent que l'axe est bien positionné à 24 mm du centre du diff dans mon design. Cela dit, le doute reste car le cover inférieur ne matche pas. J'ai décidé de faire la partie inférieure de manière indépendante sans regarder aux dimensions du chassis. Et voici la représentation exacte de mon problème... Il y a 0.52 mm de déviation entre le centre des deux demi-cercles... J'ai revérifié toutes mes mesures de la partie supérieure. Je ne peux par déplacer le slot, car sa position est dérivée de la position du motor mount, qui elle même commande les trous de fixation inférieurs... J'ai fait 2 sketchs. Il y a deux hypothèses à examiner: D'abord, du jeu ajouté sur l'inter-distance. 0.274 me parait énorme donc ce n'est pas cela. ensuite, le shaft est positionné plus profondément que ce que me disent les mesures Ce sont les deux seules options que je peux envisager. J'ai ressorti le shaft et le motor mount pour faire des vérification. Et la conclusion est que l'axe de l'idle gear est montée en pente : si je positionne le motor mount sur le shaft de manière inversée, et que je viens le pousser vers le coté droit, ce dernier ne touche pas le chassis alors qu'il le touche à gauche.! C'est le problème, et cela explique aussi pourquoi j'ai un souvenir d'idle gear usée et fondues de manière coniques

Tu pourrais aussi la convertir en chambre à lumière pour les photos de tes prints comme red rocket ou autres. il y a des points commun avec le principe des havox. https://fr.havox.com/ j'en ai une et c'est pas mal.

Bonsoir, J'ai une KE depuis quelques jours et, pour l'instant, je n'ai pas ressenti le besoin d'acquérir cet accessoire à 19,90 €. L'avenir me dira s'il s'avère nécessaire pour certaines pièces qui demandent plus de précision d'impression. Bonnes impressions !

Tu es sur ce n'est pas une chambre hydroponique que Creality a détourner en caisson car ça y ressemble fortement

3 options pour ta pièce comme elle est: 1- tu passe ton écrou au papier de verre et tu le colle à la résine 2- tu perce un coté du support et l'écrou et tu le bloque avec une tige (voir trait rouge en photo pour mieux comprendre) ou 3- un mix des 2 solutions

Il reste toujours la possibilité si on préfère sa propre logique( qui n'est pas forcément celle du voisin) d'écrire la totalité des Gcodes manuellement … mais ça va prendre un bon moment. Pour avoir testé de nombreux trancheurs, chacun possède sa logique de fonctionnement mais aucun ne m'a jamais produit de fichier non imprimable. Ils ont tellement de paramètres qui entrent en compte qu'un simple changement, par exemple du type de remplissage conduira à un Gcode différent car les développeur qui généralement savent quand même ce qu'ils font appliquent leur logique. Comme le dit @Lorenzo78, analyse le code source du trancheur (disponible pour la majorité d'entre eux) pour te faire ta propre idée et si tu vois des possibilités d'amélioration, teste les puis fais un retour aux développeurs pour qu'ils intègrent cette amélioration de la logique de fonctionnement.

Voir, peut-être, comment procède @Guilouz dans son dépôt Github avec les K1 et variantes (l'OS est très semblable ). En lisant et comprenant bien le préambule (traduction en Moliérain ) :

Bonjour je viens de recevoir ma Ender KE. C'est ma 1er imprimante 3D. Je n'y connais pas grand chose, mais en regardant des tutos par ci par la, j'ai reussi mes 1er impressions. Le "petit bateau" comme 1er impression est plutot bien reussi Je continue... Par contre, je me posais une question : Le capteur de compensation de vibration est-il vraiment utile ? Comment se branche-t-il , car j'ai vu que certains avaient un souci avec le cable Merci pour vos retours A+

Non mais c'est toujours dans ma todo liste Le flash de la carte de la tête (RP2040) et l'hôte linux (le mcu «rpi») sont les plus simple. Avec la tête il faut juste être minutieux lors de l'appui sur le mini bouton BOOT à presser jusqu'au démarrage complet de l'imprimante (le firmware compilé klipper.uf2 à placer à la racine de la clé USB (montée automatiquement en ~/gcode_files/sda1… normalement une fois flashé il est supprimé de la clé USB). Pour le mcu rpi, en ssh (cd klipper; make clean, make menuconfig (=> architecture : Linux), enregistrer, arrêter le daemon klipper, make flash, démarrer klipper) Pour le firmware de la carte comme il a déjà été flashé une première fois, peut-être est-il possible d'utiliser le script flash-sdcard.sh… A condition d'avoir le bon dictionnaire pour la carte (le fichier scripts/spi_flash/boards.def ne liste pas la carte QIDI avec son STM32F402), en utilisant le /dev/ttyS0 comme périphérique de communication)… Je creuse toujours En analysant les sources du dépôt Github pour la XMax-3, il y a peut-être une méthode, un peu comme celle utilisée pour mettre à jour les versions Qidi (la copie à la racine de la clé USB du dossier QD_Update avec son contenu (firmware écran, …). Il y aurait un dossier QD_MCU contenant un fichier nommé MCU (en fait le klipper.bin renommé), le flash se ferait via le binaire /root/hid-flash. Extrait du src/mks_update.cpp : Via la carte SD, rien dans le code source (ou je n'ai pas trouvé) n'indique de nom particulier à donner au fichier klipper.bin. C'est probablement dans le chargeur de démarrage (bootloader) installé que ça doit se trouver A ma connaissance, non Le firmware Klipper et la version klippy doivent être a minima à la même version… Ensuite Klipper peut être mis à jour en version ultérieure sans que ces messages d'erreurs apparaissent… jusqu'au jour où le firmware doit à nouveau être lui aussi mis à jour.

avant de lancer tes commandes, met l'imprimante en chauffe aux bonnes t° sinon elle ne saura jamais qu'il faut chauffer en gros avant tu doit lancer un START_PRINT BED_TEMP=T°dubed EXTRUDER_TEMP=T°delabuse comme ça l'imprimante aura fait sont home, mis à la bonne t° et chargé le mesh

Cela peut-être du aussi à une première couche un peu trop écrasée qui se répercute sur deux ou trois couches, mais sûr, pas tout à fait les mêmes vagues (ou un mix) voir z-offset.

Salut, Ta thermistance doit être endommagée, tu dois la changer. Un bon nettoyage devrait te permettre de remettre tout ça en route. Tu peux trouver ça ici: https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-thermistance-Anycubic-Kobra-2-neo.html?spm=a2g0o.detail.search.0

Ce matin j'ai commencé à monter les "amortisseurs" avant. Ils ressemblent de loin à des amortisseurs hydrauliques, mais il ne sont en réalité que des ressorts... Ensuite je les ai inclus dans la structure avant. Et si vous suivez le manuel (visserie non incluse), cela ressemblerait exactement à cela avant de mettre la structure dans le chassis... Ensuite, j'ai ajouté les pivots avant. Je n'ai pas complètement suivi le manuel puisque les bras inférieurs sont supposé être déja attachés au chassis précédemment, mais de toutes façons, il manque les fusée avant... Et je les ai ajoutées ensuite (l'un des avantages en virtuel, et qu'on fait dans l'ordre que l'on veut sans se préoccuper de ce qu'il y a autour ET c'est à cela que ressemble maintenant mon Hunter V1 virtuel...

Même si son positionnement, à l'arrière n'est pas du tout pratique, avec certains filaments elle est absolument nécessaire et indispensable (Nylon, PET). Pour les autres filaments, j'utilise également des boites genre Sunlu ci-dessus (Eibos double (permet d'accueillir deux bobines jusqu'à un kilo chacune ou une seule de 3 kg, Fixdry, Esun et Sunlu S4 (4 bobines) + déshydrateur d'aliments pour séchage uniquement).

Alors astuce que j'ai vue dans le passer qui coute 0€ pour mettre de lac sur un plateau fixe, il te faut du carton et scotch tu fait un encerclement en carton tous autour de ton bed qui genre 10cm de hauteur et tu applique la Lac qui tu le retire et reutilise quand tu en remet, cela protègera un minimum le reste de ta machine

Et je parie que cela ne se produit que sur les couches 2, 3 et 4 puis ça s’atténue. Comme dit @PPAC, un peu de sur-extrusion mais aussi une ventilation qui ne serait pas encore à 100%...

Bonjour, mon problème étant réglé. J'ai quand même essayé le condensateur sur le circuit de l'éclairage led. Je l'ai installer sur la sortie de l'alimentation au niveau du cablage des leds( condensateur 25v 100microfarad ) le + avec le +et le -avec le -, après de nouveau des test et cela fonctionne également.

Il y a au moins la Vref mais je laisse les spécialistes en causer.

Merci pour le retex car ce n'était pas évident à diagnostiquer.

etant donner que tu as un plateau flexible sur la Bambulab par exemple, tu le retire de la base magnétique et tu pulvérise puis tu replace.

@dronenord salut a toi. Eu tu as changer quels pièces exactement ? Le Heatblock qui support la buse le cartouche, chauffant et la sonde ? l'extrudeur complet ? cela m'aidera a comprendre ce qui peu ce passer. Et de quels roue tu parle la noir ? l'entrainement de ton filament ce fait dans l'extrudeur par un pignon sur un arbre d'entrainement qui tourne grâce au pignon en plastique noir de grande taille qui est entrainer par le petit pignon en sortie de moteur extrudeur, l'axes est maintenue par des roulements dans le boitier d'extrudeur. Le 2eme pignon de guidage du filament a juste pour rôle de maintenir la pression du filament sur le pignon d'entrainement via un vis réglable et un ressort. Les différentes raisons raison possible a ton soucis : nappe défaillante ou mal placer (tête ou axe X) elle achemine le courant pour le moteur depuis le drivers de la carte mère. connecteur défaillant sur la carte de la tête. driver E0 HS sur la carte mère (la question dans ce cas pour est arrive au moment du changement ?). si tu as demonter l'extrudeur lors du changement, attention les vis de serrage du radiateur de ton extrudeur sur la gauche sous le ventilateur 4010, il ne faut pas serrer a fond les vis car sinon cela exerce une contraite trop forte sur l'axe d'entrainement et le moteur arrive plus a le faire tourner (cela broute en quelques sortes). PS : ne jamais manipuler les nappes ou démonter l'extrudeur machine allumer sous tension, certain on cramer leur carte mère ou autre a cause de cela, sans compte le risque pour ta sécurité.

En diagonal ?

Perso, je l'a met sur la plaque à part, hors imprimante. Il n'en faut pas beaucoup. Je réinstalle la plaque après. Une fois l'impression terminée, ça se décolle tout seul quand le plateau est froid.

@dronenord je déplace dans la bonne section

Bon ben voilà ça fait de nombreuses années que je parle la France merci à mon dictionnaire ambulant

tu peux essayer d'augmenter le nombre de murs pour la rendre plus solide. tu peux aussi faire une empreinte pour l'écrou un peu plus petite et insérer l'écrou à chaud pour éviter le jeu ou mettre 2 écrous ou les 3

Dans le même genre (contrepèterie), en plus c'est d'actualité en ces moments de fraicheur : «le plan grand froid»

salut @logane alors tu peux utiliser ces filament pla comme tu le souhaite bien sur, après ce kit est un kit conçu pour la lithophanie car il reprend les couleur de base utiliser en impression traditionnel pour obtenir la totalité du spectre c'est particulièrement saisissant dans des cas comme la montrer mon ami @PPAC avec la litho starwars. Dans le cas du filament painting il peux y avoir aussi des cas d'utilisation mais dans 90% des cas il te faudra aussi du noir qui sera la couleur de départ, la ou la litho utilisera le blanc pour la transmission de lumière qui fera apparaitre la scène une fois rétroéclairé. Mais encore une fois rien ne t'empêche d'imprimer des objet diverse et varié.

Bonjour, @silvertriple @Diodore Voici le Caterpillar équipé des vérins de lame fonctionnels. Je vais installer un bruiteur pour le moteur Diesel ! Quand j'aurai un moment je vais réaliser une vidéo. Bonnes fêtes de fin d'année 2023 à tous et vive 2024 dans la paix ! Francis

c'est genial de voire parler de l'informatique de passé dans un forum qui ne traite pas le sujet. vous est exelent les gas bref je pencais utiliser les information pour decompile un firmware mais je crois que je vais le refaire a 0 merci quand meme je me suis bien amusé