Classement

J'ai fini par trouver comment fonctionne le système de buse a deux entrées. Je comprends mieux pourquoi le bouchage de cette buse est programmé à plus ou moins long terme . Mais c'est une certitude ! En fait , il y a un système anti - refoulement qui fait que le filament fait un parcours tordu et improbable. En image ... Le bloc de chauffe est percé en plein milieu sur toute la longueur pour permettre au filament des deux extrudeurs d'arriver à la buse. Pour empêcher au filament d'un extrudeur de remonter dans l'autre heatbreak, il y a un système anti-refoulement fait avec une espèce de crépine conique qui vient boucher le heatbreak si le filament pousse dans le mauvais sans. La vidéo qui montre le démontage

Il me reste encore quelques réglages, mais elle est déjà très bien. En tout cas j’ai aimé l’imprimer et l’assembler ! Bambucaster en PLA

Vous cherchez une imprimante 3D CoreXY comme @pascal_lb : avez-vous pensé à la Two Trees SK1 ? https://www.lesimprimantes3d.fr/test-two-trees-sk1-corexy-dry-box-20240423/

Bonjour. Nouveau firmware pour le panda touch : 1.0.3. Rien changé pour moi dans mon usage : je m'en sert comme écran pour surveiller les impressions à coté de mon pc. plus d'info ici : https://bttwiki.com/PandaTouch.html#firmware-history

En retour d'expérience, j'ai clairement pris beaucoup de plaisir à mettre au point mes imprimantes "modées". Les modifications de ma Ender 5 Pro avaient pour objectif la conversion au mode coreXY et au passage au "multiTool". Le pire, c'est que ça fonctionnait... et se déréglait rapidement, mais... un petit réglage d'offset et ça repartait ! Pour les autres imprimantes, le mode IDEX apparaissait le plus probant, aussi bien pour la duplication de pièces identiques ou en miroir, qu'en usage bi matériau. La ArtistD Pro m'a permis de découvrir que cette technologie n'était pas si facile, du moins dans la configuration que proposait cette imprimante. Donc retour aux R&D pour la faire évoluer, et modification de ma vieille CR10S historique en IDEX. Mais ces 2 imprimantes ne sont pas coreXY . Entre temps, la BambuLab X1c avec son AMS est arrivée : des impressions fiables avec une mise en œuvre minimale, le rêve... Donc les Ender 5, ArtistD Pro et CR10s IDEX ont été "décommissionnées" (terme diplomatique pour dire poliment "abandonnées"). Avant la mise à la benne de ces héroïques imprimantes, l'idée d'un recyclage de leurs pièces m'a poussé de nouveau à la table à dessin pour modéliser la "CRIDEX", une version coreXY IDEX imprimant en 300x300x300. Toutes le matos complémentaire est approvisionné depuis janvier 2023, mais je n'ai pas encore commencé la construction... La retraite étant très proche, j'aurai du temps pour tous ces projets...

Info sans doute un peu passée sous le radar, mais BAMBU vient de confirmer implicitement qu'il ne reste plus longtemps à vivre pour la X1C : le site officiel affiche désormais la date à partir de laquelle les modèles n'auront vraisemblablement plus de MAJ de firmware. Après difficile de savoir ce qui se cache derrière le "guaranteed" (çà dit clairement que jusque là, pas de soucis, après, c'est quand même moins clair) (sans doute "plus de nouvelles fonctionnalités", peut-être encore "quelques patchs de sécurité", et au bout d'un moment sans doute l'incompatibilité de la X1C avec les versions de Bambu Studio les plus récentes et l'obligation de rester sur une version + ancienne) Pour la X1C, il ne reste donc plus que pile une année de MAJ garanties ! (c'est loin et proche à la fois) (nul doute que dans l'intervalle une X2C apparaîtra)

Salutation Je cherche à regrouper l'ensemble des techniques et méthodes ( et les bons mots pour les nommer ) pour le Multi-Couleurs en impression 3D. Je me focalise sur le côté modélisation et tranchage pour en une impression 3D FDM, obtenir un objet Multi-couleurs. Je mets donc de coté les techniques qui demande des posts-traitements comme Peinture, "hydro dipping", Anodisation, ... d'assemblage et collage en post-impression d'objet de différentes couleurs Utilisation de filament a dégradé ou rupture de couleurs ("Arc-en-ciel" ou ... ) ou de filament "Multi-Couleurs" (plusieurs couleurs dans une même section du filament) ( Et j'écarte aussi l'impression résine UV. Car sauf mettre en pause pour changer la résine ou ajouter au goûte a goûtes une résine d'une autre couleur ou un colorant lors de l'impression, pas d'autre méthode a ma connaissance que la peinture post-impression l'assemblage post-impression ou éventuellement pour une résine transparente, prévoir des cavités a remplir en post-traitement avec une autre résine. ) Pour l'instant coté trancheur, (si j'écarte les machines avec des têtes d'impression qui permettent de mélanger plusieurs filaments avec par exemple une "buse diamant multicouleur" ) il semble n'y avoir que deux approches que l'on peut éventuellement mixer lors d'une impression (mais les trancheurs comme Orca Slicer ne permettent pas encore le mix). Changement de filament au changement de couche ( donc une couche sera entièrement imprimé avec une seul couleur. ) Il faut avoir un trancheur qui permet en début ou fin d'une couche d’insérer un changement de filament selon la couche ou hauteur Z. (HueForge génère des modèles 3D à trancher avec des couches de l'ordre de 0.08 mm pour arriver a des nuances de couleurs selon les transparences des filaments utilisés) Si l'on regarde l'impression par transparence certains enchaînements de couleurs, ne fonctionne pas, on obtient des mélanges non souhaités ( Il faut préférer commencer par les teintes blanches, puis en dernier les teintes noirs) Changement de filament par objet ou sous-objet d'un modèle ( donc une couche pourra être composé de plusieurs couleurs) Il faut avoir un trancheur qui permet d'affecter un filament à un objet ou sous objet sur le plateau. Et un système qui automatise les changements de filament devient vite indispensable. Là par transparence comme il n'y a pas de superposition de couleurs selon la couche, si les purges sont suffisantes lors des changements de filaments durant l'impression, il n'y a pas de risque de "mélange" Avez-vous d'autres approches ? ( même dans celles que je mets de côté, par exemple prévoir que l'on va couler de la résine UV de couleur dans un sous-relief, ... ) et les bons mots et termes pour nommer chaque méthode ? ( Je ne sais pas si il faut par exemple écrire "multicouleur" ou "multi-couleur" ) (Edit > Il me faut ajouter la technique où on imprime avec un filament blanc que l'on teinte, ou encore, celle où après chaque couche, on passe un feutre de couleur, ou encore où l'on utilise une tête d’imprimante jet d'encre pour colorer le filament ou la couche terminé.) Merci.

En attendant la suite, découvrez le test de cette Two Trees SK1 sur le blog

Bonsoir @Rafale01 As- tu vu le test de la KE sur le forum ?

mriscoc https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases pour les ender 3 S1 et v2

Bonsoir, Je confirme, ce câble est en surnuméraire. Le socket détecteur de fin de filament est utilisé sur la SV06+ qui a son propre détecteur et pas sur la SV06 qui n'en a pas mais permet de l'installer. Ce câble flottant est bien relié au connecteur "vide" situé sur l'extrudeur. En ce moment, mon imprimante tourne "as it".

Évidement que tu peux tout changer sur ta Geeetech. Ce n'est qu'une question de temps, de volonté, d'un peu de connaissance et d'aide. J'ai tout changé sur ma geeetech. La carte mère, le bed, plusieurs fois le bloc de chauffe. Je suis passé du bowden au direct drive. et J'ai fini par mettre un rail linaire sur X Au départ elle était comme ça ... Puis j'ai fait des modifs... Puis le truc a fini en une espèce de Frankenstein... Ne rigolez pas, avec ça j'imprime un benchy en 19mn...

Tu n'as pas à t'excuser. Si on t'aide, c'est parce que ça ne nous dérange pas, justement . En plus, on apprend des choses . Pour le matériel, tu peux profiter de l'occasion pour partir sur de l'extrusion direct (direct drive). La qualité d'impression sera améliorée. Sinon, cette imprimante ne t'apportera pas grand chose de plus que ta Ender 5 pro

Sauf que le firmware ne fonctionne pas sur les dernière version qui possède un usb type C avec la nouvelle carte comme c’est mon cas et je cherche une solution aussi…

Tu ne nous donnes pas beaucoup d'indication, donc au pif je dirais que ta première couche est peut être trop écrasée et ça donne l'effet pied d'éléphant...

la M3 premium etait une excellente machine tu as raison, et la futur M7 me laisse de marbre, sur la Saturn 4 Ultra le système de mouvement de l'écran me laisse quelques doute sur la fiabilité en longue terme (car c'est assez nouveau comme système). Dans mon cas même si comme toi mon ami je trouve dommage la perte de ces quelques CM de hauteur, j'avoue que je me demande si je revendrais pas ma M3 et ma Halot one plus, pour prendre un Saturn 4 (pas ultra) j'y gagnerais quelques peu en volume surtout un capot a charnière j'en rêve pour le côté pratique et même si la GK2 me plairait plus le prix de la Saturn 4 me permettre de ne pas ajouter beaucoup pour l'acheter après vente des 2 miennes. J'imprime beaucoup moins en résine qu'en FDM dans mon c'est pas comparable, juste quelques figurine que je peint pour moi mes filles ou des amis sur demande, donc la vitesse est pas le facteur premier, ni le nombre de K de LCD d'ailleurs car j'estime que sup a 8k en 10.1" j'ai pas d'intérêt réelle, mais le prix et le volume ainsi que le capot sont des critères plus importants a mes yeux.

Ce sera comme dans de nombreuses applications, vous importerez votre pièce et choisirez votre bécane. Le slicer sera universel, mais les fonctions non utilisables sur cette imprimante seront grisées et voila. Il y a des BambuLab à moins de 400€ et elles fonctionnent avec le même logiciel.

Je peux te conseiller un extrudeur. Je l'ai changé à plusieurs reprises sur ma Geeetech A10. J'en suis devenu un expert (non, je rigole), mais j'ai une bonne expérience. Et je peux t'éviter de commettre les mêmes erreurs que moi . Voici tous les modèles que j'ai montés. L'original, enfin ce qu'il en reste. Deux directDrive, type BMG, dont un tout en acier, mais monté en Bowden au rapport 1:3 il me semble. Et le dernier aussi en directDrive (rapport 1:1) monté aussi en bowden. Je te conseille définitivement le dernier. Celui qui est sur le moteur. La conception est simple et surtout très facile d'accès si tu as un problème. Les types BMG, fonctionnent à merveille... au début. Mais au fil du temps, ils deviennent un cauchemar. De plus, ils sont très bruyants et en cas de problème, c'est le plus souvent démontage complet. Attention, choisi bien le sens (gauche ou droit) suivant l'emplacement du moteur. Après, je ne sais pas comment ton moteur est fixé sur le chassis. Pour aliexpress, c'est fiable à condition de bien choisir son vendeur. J'en suis à plus d'une centaine d'achats. Paiement par paypal. Ne pas acheter de produit onéreux, parce que le jour où tu as un problème avec aliepxress, c'est pratiquement impossible de joindre.

Salut, Bien joué @medmed , on a enfin le détail du fonctionnement. @christophe1492 je me demande si tu n'aurais pas intérêt à changer la tête, comme beaucoup l'ont fait. Tu as des versions avec un Y comme sur la Creality CR-X, l'alfawise U20 mix... Elles utilisent des têtes comme celle-ci (boutique prise au hasard sur aliexpress, attention aux arnaques )

RE bonjour, Merci beaucoup "PPAC" pour ton aide. Bon, je vais faire un test alors. Pour l'instant, je faisais le "leveling plateau et buse froide. Et cela, fonctionnai très bien. Mais je pense que tu as raison en situation d'impression cela devrai être mieux. De toutes les façons sur les "flsun V400" le mech plateau est horrible et inréglable, mais elle imprime super bien quand même avec un bed horrible. Et il n'y a rien à faire pour corriger cela, j'ai tout essayé.

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Mais, en règle générale, c'est toujours mieux de faire un leveling dans des conditions proche de celles d'une impression. Donc si tu imprime avec la buse a 210°C et le plateau a 60°C le mieux c'est de faire une leveling avec la buse a 210°C et le plateau a 60°C. Edit > Mais il ce peut que cela n'est pas d'importance. Donc si après un leveling a froid, tu remarque que l'impression de la couche initiale n'est pas au top. Alors faire un leveling a chaud.

je confirme c'était bien ça : merci !

@MLS3D Inscrit il y a 7 heure pour mettre 1 message même pas une présentation et c'est pour faire de la pub d'un filament dans un poste de 2017 d'une marque concurrente.... rien que pour ça, je n'achèterai pas de ton truc...

Il y avait un truc dont je ne m'étais jamais occupé sur mes Galaxy and Galaxy RS... Je l'ai fait aujourd'hui... Les plaques à numéros sont imprimées... Je dois encore m'occuper du Galaxy RS (bleu)

Salut Alors personnellement j'utilise une SKR 1.4 Turbo depuis 2 ans et j'ai toujours pas eu de problèmes avec (elle est d'ailleurs moins chère que la MKS Robin E3D, et avec une communauté plus grande j'ai l'impression). J'avais une MKS Gen L avant, et le connecteur du bed avait crâmé... L'ajout d'un bl-touch ou d'un palpeur est assez simple, il y a beaucoup plus de tutos maintenant qu'il y a quelques années. MKS Gen L : carte 8 bits, Marlin 1.1.9 max (moins de fonctionnalitées) SKR Turbo / MKS E3D : cartes 32 bits, Marlin 2.x, drivers TMC avec communication UART (différents modes dispos, plus de fonctionnalitées) Pour les écrans, tant qu'ils ne sont pas tactiles (LCD2004, LCD12864...) ils sont compatibles avec les cartes 8 bits (de mémoire). Par contre je ne connais pas le "LCD12864B" uniquement pour cartes 32bits, t'aurais un lien direct ? Je crois que les smoothers ne sont utiles qu'avec les drivers A4988 ou les DRV8825, si tu as des TMC tu n'en as pas besoin (à vérifier) Des mosfets externes ? C'est sûr que c'est plus prudent et que ça diminue beaucoup le courant qui passe dans la carte mère, mais personnellement les mosfets de ma carte ne chauffent casiment pas donc je n'en utilise pas (elle est bien ventilée) (donc utile mais pas obligatoire) Une alim 30A chauffera moins qu'une alim 20A et aura moins de chances de griller, après je ne pense pas que le bed chauffera plus vite car la consommation reste la même. En 24v tu utilises moins de courant (pour 120W: 12v10A - 24v5A P=U*I), donc pour moi c'est plus safe (même si j'ai toujours été en 12v). Par contre, il faut que ta thermistance de buse, bed, et tes ventilos soient de la même tension que ton alimentation.

L'électronique est terminée et est entièrement fonctionnelle après beaucoup d'heures passées dessus, c'était la première fois que j'utilisais une carte Raspberry La Raspberry donne les instructions gcode au shield et gère l'écran tactile + l'écran d'impression par HDMI. Le shield Arduino s'occupe du moteur, de l'endstop et de l'allumage des UV en PWM (commande M3 S///). (l'écran semble noir car le rétro-éclairage a été enlevé, mais il est parfaitement fonctionnel) Niveau configuration : Grbl v0.9 modifié sur le shield Arduino v3, et NanoDLP sur la Raspberry PI 3B, écran tactile Nextion 2.8" et écran 2k 5.5" (LS055R1SX04) J'ai eu beaucoup de problèmes pour faire fonctionner l'écran tactile et encore plus de problèmes pour faire fonctionner l'écran d'impression par HDMI. Les paramètres à modifier sont principalement dans le "config.txt" du raspberry. Je le poste ici au-cas-où, vu que c'est un écran assez commun mais avec peu de documentation pour NanoDLP. Je ferais sûrement un tuto complet sur l'installation de NanoDLP sur Raspberry une fois que mon imprimante sera construite, car ça a été très complexe pour un novice comme moi Grosso-modo pour l'électronique, soit on utilise CreationWorkshop et un pc doit être branché en permanence à l'écran HDMI et au shield, soit on utilise une Raspberry pour remplacer le pc. L'avantage du Raspberry c'est qu'on a pas besoin d'un pc dédié à l'imprimante (oui, merci...), mais surtout qu'on peut lancer des impressions hors-réseau, sans slicer supplémentaire vu que NanoDLP en comporte un. On peut directement lancer des impressions depuis l'écran tactile, avec un .stl présent sur une clé USB, c'est ce que je voulais absolument pour mon imprimante. --- EDIT: Une station de lavage (agitateur magnétique) et une station de polymérisation ont aussi étés modélisés

De mon côté, bien content de ma M3 premium, elle est top. Et c'est vrai que toutes les dernières annonces, le Z est de plus en plus petit, alors qu'ils augmentent la taille du X et du Y, ce qui devient ridicule puisqu'on oriente quasi toutes les pièces le plus verticalement possibles pour éviter les supports partout.

Je vous ai parlé des premières impressions, maintenant je vais vous parler en vrac (je veux dire dans le désordre ce n'est pas moi qui suis en vrac enfin je ne crois pas) de la machine physiquement, c'est ma première core XY et bien que connaissant le principe là je découvre de visu le système et je signale au passage le bon point d'avoir mis des rails linéaires sur tous les axes. Le châssis est vraiment solide et stable, c'est du genre cornières boulonnées, je n'ai pas retrouvé l'image mais j'ai vu une personne monter debout sur le châssis pour montrer sa solidité, pour ma part je n'ai pas essayé mais je veux bien le croire. Coté motorisation, les 3 moteurs de l'axe z qui supportent le lit sont de taille classique, par contre les 2 moteurs des axes X et Y sont plutôt de taille imposante, même à 700 mm/s (pour le bency) pas de perte de pas et ils ne chauffent presque pas, cette après midi j'ai fait une impression d'une heure et demi à 300 mm/s les moteurs étaient à peine tièdes. La tête d'impression est équipée d'une résistance céramique, elle peut chauffer jusqu'à 300°, la mise en chauffe est rapide, environ 20s pour atteindre 220°, la buse est bizarrement petite et en acier. L'extrudeur est un direct drive dual gear, mais petit point négatif il n'y a pas de manette de débrayage. Lorsque j'enlèverai le capot de protection je vous en dirai plus mais je peux déjà vous donner une petite particularité le driver TMC 2209 n'est pas sur la carte mère mais dans dans la tète d'impression, j'ai hâte de voir ça.

L'impression 3D reste encore une technique qui demande un investissement significatif pour la compréhension des concepts et de son fonctionnement. Ta demande est plus générale sur les impacts d'un changement de température de plateau. Pour rester dans ta logique automobile, c'est un peu comme demander au constructeur de ta belle auto de t'indiquer comment passer un rond point. Le Wiki est vraiment très bien fait en plus d'être évolutif et actualisé, je te recommande sa lecture et si tu n'es pas à l'aise en anglais, il existe un support vraiment sympa chez Prusa "Impression et modélisation 3D pour les débutants" qui n'est pas spécifique à leurs imprimantes et te donnera de bonne bases.

C’est souvent comme cela chez les retraités, il faut s’occuper à faire des choses inutiles qui paraissent utiles, ainsi les journées sont bien occupées

Bonjour à tous, Je vous partage ma création d'HELLPODS du jeu helldivers 2, bien sûr celui-ci n'est pas identique au jeu, vous ne pourrez pas entrer dedans et allez combattre les terminides avec. Ci-joint des liens pour les télécharger, si vous avez un problème avec son impression n'hésite pas à le faire savoir. Je n'ai encore pas des photos d'impression je viens de finir le fichier. https://www.printables.com/model/808750-hellpods-helldiver-2 https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/hellpods-helldiver-2

ben je suis désoler , ça va être mon coup de gueule du jours , car je ne pense pas comme toi, car même si tu trouve un filament qui n'a pas d'odeur ça ne veux pas dire que c'est pas toxic, et j'ai déjà mi le prix dans du filament français , ben c'est tous aussi désagréable que d'autre sous marque de merde. faut arrêter de joué au méga écolo qui pense au gros respect de son voisin, sérieux y a quoi de mal à vouloir filtrer ces impressions, même si aucun system n’est parfait, c’est toujours mieux que rien. Au lieu de crié au diable il pollue son voisin en ouvrant ça fenêtre, tu n’as surement pas de voitures qui pollue tous le voisinage quand tu la démarre, tu recycle surement tous dans les règles de l’art !!! Le nucléaire utiliser par ton imprimante ne pollue surement pas non plus !!! quand au bobine , trouve en une qui ne pollue pas du tous !!! même français si il en existe vraiment , car peut être fabriquer en France , mais la matière proviens de ou ???? sérieux arrêter de taper sur ceux qui essais systématiquement de filtrer leur machine sous prétexte qu'il va polluer son voisin , ça n'a pas de sens à cette échelle !!! il y a bien d'autre geste bien plus utile est plus efficace pour être écolo et pour respecter son voisin comme lui offrir un bonne apéro devant un barbecue (éteint bien sure , sinon ça pollue )