Classement

Comme je n'ai pas trouvé un présentoir pour une cinquantaine de capsules Nespresso Vertuo (nettement plus volumineuses que les précédentes "original"), me suis décidé à en dessiner un avec des plateaux pour les différentes tailles de capsules (café: 40 ml, 80 ml, 150ml et 230ml). Les pièces n'ont pas besoin de support, on peut choisir d'imprimer au choix les trois tailles de plateaux. L'assemblage se fait par une tige filetée en M6 et deux écrous. Ça n'a rien de beau, mais c'est très pratique. Il est possible d'ajouter des plateaux, mais avec cinq c'est environ de la même hauteur que la machine.

J'ai refait un cinquième bureau pour le laser XTOOL F1, Il est petit mais suffisant pour ce petit laser et ses accessoires. Le problème, en juillet doit arriver le nouveau XTOOL F1 Ultra avec son convoyeur et je me demande ou je vais les installer (il me reste un mois pour y réfléchir).

Le projet avance toujours Toutes les pièces sont imprimées (je n'attends plus de recevoir mon TMC2209 pour enlever mon endstop Y, le gain de de place aurait été minime, j'ai donc redimensionné la grande plaque blanche ci-dessous). La construction est en cours, mais je travaille surtout sur la partie électronique et branchements (j'attends toujours des T-nut M3 pour fixer les rails MGN aux deux profilés Z) : Entre mon imprimante qui tombe en panne, les impressions qui foirent et des composants à racheter, la semaine a été longue et très pénible J'ai longuement bataillé sur la communication entre le Raspberry et l'écran HDMI avant de m'apercevoir que le câble HDMI chinois était défectueux Et tout à l'heure le coup de grâce, j'ai cramé le Raspberry PI3B+ en lui envoyant du 12V au lieu de 5V (presque comme l'écran Nextion), le coût d'erreur de branchements s'élève à 70 euros cumulés... Ehhh mais non ! Sauvetage miraculeux ! J'ai déssoudé (ils se sont arrachés) les composants cramés de la carte, et j'ai fait un pont de soudure sur le "polyfuse" arrière près du port SD et la Raspberry redémarre à nouveau (honnêtement j'ai fait au pif) Par contre la tonne de forum où les membres disaient qu'ils était impossible de récupérer une Raspberry cramé, ou qu'il fallait les ressouder par des composants neufs, je crois que je suis bien l'exception qui confirme la règle. Je pense aussi que le LM2596 qui me délivre pile poile 5.00V fait du bien, car il n'y a plus de circuit de protection et (selon la doc) à 4.8V ça ne démarre pas, et à 5.3V c'est la surtension, plutôt capricieuse comme bestiole... Bref, à bientôt en espèrant que j'aurais moins de soucis ces prochains jours !

L'écran, si c'est comme ceux des machines à base de cartes dérivées d'une MKS, est probablement (sous réserve évidemment) un de type HMI (Human Machine Interface) genre Nextion ou moins cher (mais ça reste identique) un TJC. Il possède son propre firmware. A partir d'un .tft généralement, on ne peut rien en faire Ce qu'il faudrait pour modifier l'interface c'est le fichier d'extension .hmi utilisable avec un logiciel pour le TJC uniquement en chinois. Qidi Tech pour son dernier modèle avec écran tactile mode portrait en 4,3" met à disposition sur son dépôt Github ces fichiers (les dépôts des Xmax3 et XPlus3 ont eux aussi été complétés avec ces fichiers. Par contre, comme le logiciel n'est qu'en chinois, pas simple de l'utiliser… mais on peut s'aider du logiciel prévu pour les Nextion lui en anglais pour éventuellement utiliser celui des TJC. Bref, tout ça pour dire, bon courage (j'ai laissé tombé pour l'écran de la X-Max3, il m'a été bien plus simple d'utiliser un écran HDMI, relié à un Raspberry Pi 0 v2 sur lequel tourne Klipperscreen).

Aucunes des 4 roues ne bougeait le moins du monde à la main et les vis étaient serrées à fond (pas par moi), ça va tout de suite mieux ! @Didi555 j'ai passé 20 minutes à chercher et ne pas voir que "Fichier" en haut n'est pas le même menu que la flèche juste à côté... Merci.

https://www.facebook.com/FlsunOfficial/videos/7679069132154688

Je ne sais pas exactement. Mais en gros c'est un fichier probablement en binaire et spécifique a un type d’écran. ( Donc là tu nous demande l'équivalent de "peut on modifier le binaire d'un firmware marlin". Donc, pour résumer c'est rarement possible de modifier un binaire. Sauf éventuellement quand c'est un truc très simple et que tu connais le langage assembleur du microcontrôleur qui l’exécute. Le plus simple c'est de trouver les codes sources et l'outil de compilation. ) Et niveau firmware d'écran, pour un écran DWIN, je n'ai pas dépassé le survole rapide des premières pages d'une recherche du genre https://www.google.com/search?q=DWIN+DGus+tool et je me suis vite arrêté. Car il faut la ref exacte de l’écran et savoir utiliser leur outil de dev/compilation/librairie spécifique, pour créer un firmware pour écran ( de plus rien que pour un icone ou une image a afficher il faut souvent faire une conversion de l'image dans un format spécifique a l’écran pour ne pas prendre trop de temps de calcul a l'affichage de l'image ou d'espace mémoire pour sont stockage) est sans les codes sources (de l'interface actuelle de ton écran) utilisable avec leurs outils, cela semble bien complique de faire rien qu'un HelloWorld alors faire une interface complète c'est pas gagné ...

je ne connais pas octoprint mais il me semble que c'est le port 5000 mais il y a de grande chance que je me trompe

Pour sortir une sonde collée par les résidus sans avoir à remonter le tout dans l'imprimante, j'avais utilisé un fer à souder pour chauffer la zone problématique et c'est venu assez facilement (en tout cas sans rien casser).

@Wassingue tu peux faire un test simple pour voir si le souci est lié à la tension des courroies : imprime un cube de test que tu places à 45° par rapport à ton plateau. Comme cela les arêtes sont faites par un seul moteur / courroie à chaque fois. Si les mesures sont différentes entres les arêtes c'est certainement que tes courroies ont des tensions différentes.

Ouch! accessible par le réseau? Tu peux faire un ping vers l'adresse IP de ta machine? Si oui tu peux tenter un accès SSH (user mks password makerbase par défaut) Si non, j'ai pas d'idée, à part le support Artillery L'alternative est de restaurer complètement l'image via un adaptateur eMMC (voir première page), mais si la machine est encore sous garantie et si c'était moi, je demanderais d'abord au support Artillery

Bonjour, oui pas de soucis. Voici le printer.cfg dans l'imprimante. printer.rar Et celui fourni pour la maj. Je pense qu'il faut le renommer afin de remplacé celui dans l'imprimante, mais je ne l'ai pas fait. artillery_X4_plus.rar Je confirme, avec la nouvelle maj on peut faire un "reset factory".

bonjour @drolito j'ai imprimé aussi du PLA haute température et comme toi j'ai eu au début de très mauvais résultat et puis j'ai pris le temps de lire leur recommandation, j'ai passé les bobines au séchage, fait les calibrations et tests nécessaires et j'ai obtenu des impressions nickel. j'avais commandé du PLA-HP mais aussi LW-PLA-HT et entre les 2 c'est effectivement le LW-PLA_HT qui m'a demandé le plus de réglages sur le profil, c'est un peu long mais quand le résultat est là on oublie

Avec un capital minimal de 1.000.000 Euros (histoire que ce soit crédible)

Merci pour ces pistes. Concernant l'aspect de la première couche, j'ai éliminé 2 problèmes potentiels: La plaque est très propre, pas de soucis de ce côté là. La calibration Z de la surface est très bonne aussi. Cependant, la remarque de @V3DP concernant les modules de calibration m'apparait pertinente. J'ai lu dans un précédent historique des mises à jour de Qidi Slicer, qu'il y avait des bugs à ce niveau qui ont été résolus avant les nouvelles versions. Ayant fait les calibrations avec les anciennes versions, il est bien possible que c'est lorsque j'ai utilisé une nouvelle version du slicer que ce problème est apparu car j'utilise effectivement des paramètres de filaments 'optimisés', qui ne le sont peut-être plus du tout en fait ! Je vais donc creuser de ce côté là et jeter un coup d’œil dans le GCode généré. Pour mes soucis de géométrie, il est aussi possible qu'une différence de tensions entre les 2 courroies en soit à l'origine... Bien qu'elles soient 'bien' tendues, j'ai commandé un petit accessoire de mesure de cette tension, comme @fran6p l'avait suggéré dans un précédent sujet. À suivre donc...

as tu essayé de souffler sur / dans ton lecteur de carte SD vu la poussière

Souvent c'est qu'il n'y a pas assez d'espace entre deux traits par rapport au volume extrudé. C'est ce qui fait ce phénomène. Donc soit ta première couche est trop serrée, soit le débit de matière est trop important (largeur de trait pour la première couche ? Mauvaise calibration de l'extrudeur - eSteps ? Mauvaise calibration du filament ?) Personnellement je me suis fait avoir avec Qidi Slicer après avoir fait un test de calibration du débit du filament. J'ai accepté par erreur les modifications du profils et je me suis retrouvé avec un vilain M221 S120 dans mon gcode de démarrage .... ce qui avait passé mon débit à 120 % en plus des réglages du filament. Ceci étant dit, si le plateau est sale, ça n'arrange pas le phénomène. Pour ce qui est de l'équerrage des pièces, vu que c'est une machine Core XY, pour faire une ligne horizontale ou une ligne verticale, il faut que les 2 moteurs X et Y tournent de manière synchrone du même nombre de pas. Et que la mécanique transmette précisément les mouvements. Donc j'irais chercher un problème de tension de courroies ou de frottement / point dur sur les poulies en première approche. Je vérifierais que les guidages linéaires n'ont pas non plus de soucis par acquis de conscience. Mon humble avis.

Attention ! Maintenant, il faut réellement créer la société "Que tu veux" histoire qu'elle existe vraiment pour la durée du salon (et éventuellement imprimer des cartes des visites).

Salutation ! Pour changer le nom d'utilisateur = https://makerworld.com/en/my/settings Puis cliquer sur -> "Display Name". Pour les modèles, pour les mettre partout (mais alors c'est du travail si il faut faire une modif car il faudra la faire partout), c'est d'uploder sur Thingiverse car MakerWorld permet d'importer depuis un compte Thingiverse et Printables. Printables permet d'importer depuis un compte Thingiverse. (Pour les deux, quand on clic "Upload" cela propose dans les choix "Import from a third-party website" ...) Sinon il faut cliquer sur "Upload" et se laisser guider ... ( faire des essais ... ) Edit > Aussi bien voir que si tu utilise BambuStudio et que tu a deja un compte MakerWorld, tu dois pouvoir partager ton projet directement ( via le bouton "Share" ) et dans un projet .3mf au format Bambu Studio, il y a normalement moyen de déjà mettre des infos là c'est l'onglet "Projet" ... ( Donner un nom au projet, un auteur, une licence, embarquer des fichiers de documentations )

salut @leblond merci je et j'ai laisser tomber cette plaque je vais m'orienter comme tu dit vers la Smooth PEI double face

Le plus simple c'est de faire un essai et dans le pire des cas, tu auras perdu 4 euros.

Tout est réglé (merci chatgpt ;))

çà suit son cours, merci

Bonsoir @Wassingue, J'imprime de grosses pièces depuis un moment et je n'ai pas rencontré ce genre de problème. Pour info le dernier en date est le 'Jumper' de la Porte des Etoiles. + de 30cm de long (3 modules) et tout s'encastre au mm. Mais une de tes photos m'a interpellé: Le départ de ton filament n'est pas de même grosseur ! Jumper Pour info le début avant impression Un paramètre à changer peut être

Je pense que sur les Qidi il y a la modification de la hauteur du Z à la volée pendant la première couche, fait un test en modifiant cette valeur, je pense que c'est trop écrasé ou alors ton PEI est sale Pour le défaut d'équerrage je ne sais pas si c'est possible que ton axe X ne soit pas d'équerre (perpendiculaire) avec ton Y mais ça vaudrait peut-être le coup de vérifier...

Bonjour, J'ai réalisé un petite stucture pour surélever mes fraises. Avec le temps plus qu'humide, si elles restent posées sur le sol soit elle pourissent soit elle sont attaquées par des petits vers...sans parler des limaces. Je les ai mis en place depuis 2/3 jours et il y en a toujours en cours d'impression, ça semble être efficace. Les quelques fraises que j'ai cueilli ce matin n'ont pas été mangées...

Je pense avoir résolu le problème. Je ne m'étais pas trop penché sur le problème parce que j'imprime peu de PETG. Mais là, j'ai plusieurs pièces à imprimer, et c'est quand même chiant de devoir à chaque impression laver le plateau. J'ai refait la calibration d'usine, mais sans succès. J'ai donc démonté la buse (puisque le Z-offset se fait sur la pointe de la buse) et j'ai regardé comment le système de chauffe était fixé. Il est fixé par 4 vis sur une platine, elle-même fixée par 3 vis sur le chariot. Et devinez quoi ? Les 4 vis étaient desserrées. Le moindre petit jeu sur cette fixation peu fausser le Z-offset. J'ai donc resserré les 4 vis et j'ai mis un point de colle à séchage rapide sur chaque vis. Ça empêchera les vis de se desserrer, mais pas suffisamment collé pour pouvoir desserrer les vis avec une clé. J'ai relancé deux impressions en PETG, l'une derrière l'autre. Et là miracle, pas de problème de première couche. Bon j'espère que cela va durer dans le temps.

Bonjour à tous. Voici l'ISO officiel pour X4plus pour un flash de l'emmc. Je l'ai récupéré sur une vidéo officielle artillery expliquant la procédure pour flasher la carte. La vidéo est en mode privé depuis ... Pour les néophytes (comme moi), j'ai utilisé le logiciel balenaEtcher (sous windows) pour le faire. https://drive.google.com/file/d/1sThe-KjX4HivmmS6RY-A5wbFvtfE6zkB/view?usp=sharing A très bientôt pour d'autres questions. Merci à tous pour vos infos, tuyaux et conseils !