Classement

Pour effectuer la sublimation avec une imprimante Epson couleur il n’est pas nécessaire qu’elle soit Eco Tank. Il suffit de d’équiper son imprimante avec des cartouches compatibles que l’on remplit avec de l’encre sublimation. SupportSublimation_09_08_2024-2.zipSupportSublimation_09_08_2024-2.zip En parcourant YouTube j'ai consulté une vidéo traitant le lithophanie avec le système de sublimation. Comme j'avais déjà équipé mon imprimante avec des cartouches compatibles et que je suis curieux, je me suis lancé dans l'aventure. Je dois avoué que j'ai subit plusieurs échecs dû au positionnement sur le plateau. Le plus difficile est le centrage de l'image dans le périmètre de la jupe qu'il faut créer en premier. J'ai fait une petite doc pour les personne qui voudraient se lancer dans l'aventure de la lithophanie avec sublimation couleur. Je joins les ficher Feecad et du contenaire pour remplir les cartouche avec le support pour les lithophanie. DocLithphanieSublimation.pdf contenaires de cartouche encre.zip

rien de tout cela, beaucoup plus terre à terre

oui y'en a une yep yep De la part de Sunlu

Sur le site de Volumic, vous pouvez voir cela : En réalité, sur cette prothèse toutes les pièces transparentes ont été injectées en PC cristal chez moi. En production, elles sont injectées en PA6-GF30% noir. Celles en PC cristal sont faites uniquement pour la promo du produit.

Bonjour à tous pour un nouveau test haut en couleur ! Suite au test de l'Original Prusa MK4, j'ai la chance de pouvoir poursuivre l'aventure avec l'upgrade multi-couleur => l'Original Prusa MMU3. Comme toujours je précise que j'essaie d'être le plus critique possible durant mes tests. Alors c'est parti pour le test live ! Commençons par le carton : Comme souvent emballage impeccable et très condensé. Il s'agit ici de la version avec les pièces imprimées en usine. A l'intérieur de ce carton on retrouve les éléments triés et étiquetés, un ensemble de sous-carton, ainsi que le plus important de tous les éléments, le paquet de Haribo : Je vous fais grâce de toutes les photos du montage, ça n'apporte rien de plus que le manuel en ligne (ici pour le Français) qui explique tout ça très bien. Cependant je peux vous faire part de mon ressenti durant ce montage. Tout d'abord et comme souvent, le manuel en ligne en version anglaise est bien plus utile grâce aux nombreux commentaires que l'on y retrouve. La plupart du temps il s'agit de commentaires obsolètes dont on voit qu'ils ont été écouté car le manuel a été adapté au fur et à mesure des retours des utilisateurs. Parfois on y retrouve des commentaires rigolos, mais aussi quelques-uns utiles au moment où on en besoin. Généralement lorsqu'une étape donnée possède plusieurs dizaines de commentaires, c'est qu'il y a quelque chose à savoir sur cette étape. L'ensemble du montage s'est déroulé de manière fluide, excepté à deux moments où j'ai du "improviser". Dans les deux cas il s'agissait d'un problème dû à une imperfection dans les pièce imprimées en usine. Le hic c'est que ça arrive forcément lorsqu'il faut rentrer de force un palier en laiton ou un tube PTFE, et que tenter de le retirer à mi-parcours c'est prendre le risque de l'abimer. Rien d'insurmontable toutefois, un bon bricoleur saura s'en sortir. Hormis ces deux "points durs", les tolérances entre les pièces imprimées sont très bonnes, bien que ces dernières soient de qualité moyenne. Le montage prend du temps, j'ai passé 4h uniquement sur le MMU3. On rajoute bien une heure ou deux pour le buffer et les supports de bobines. Ces supports sont très simple à monter, mais le travail de collage des petits patins en mousse est assez fastidieux (60 en tout à coller). Le buffer quant à lui est assez ludique, aves ses grandes roues qui rappelle les Meccano pour les plus anciens. C'est aussi la partie qui comporte le plus de visserie, quand on nous demande d'étaler 25 petites vis d'un coup on sait qu'on va s'amuser. Il fallait bien trouver un moment pour les manger ces Haribo. Car oui, le manuel n'indique pas quand et combien de gummy bear il faut manger. C'est le point noir de ce guide. Comparé au MMU2, et ce n'est pas une découverte, on voit tout de suite les similitudes. Des tas de petits détails sont différents cependant. Mais on peut tout de même s'étonner de certains choix, tel que la "PD-board". Cette carte n'est là que pour corriger un défaut de design électronique qui avait été relevé depuis des années sur le forum de Prusa. Il existait plusieurs techniques pour solutionner ce problème, shunter une diode sur la carte électronique, ou augmenter la tension d'entrée. Cette "PD-board" fait ce travail d'augmentation de tension. Mais alors, pourquoi de pas l'avoir intégré directement sur la carte électronique principale, ou tout simplement corrigé le défaut de design ? D'autant plus que Prusa manufacture ses cartes électronique dans sa propre usine. Il y a quelque chose qui m'échappe. Toujours est-il que cela ressemble à un patch mis sur un produit existant, et non pas à un nouveau produit avec une conception révisée. Voici où j'en suis pour le moment. La prochaine étape, marquée comme "très difficile" dans le manuel (j'en tremble ) consistera à effectuer l'upgrade du Nextruder de la MK4. C'est à dire qu'il s'agit de faire ce que l'on déconseille à tous les nouveaux sur le forum => démonter une machine qui fonctionne parfaitement pour l'upgrader. J'en reparlerai en temps voulu.

dans ce cas, tu pourrais peut-être brancher ton ventilateur sur le bornier HE1 et une thermistance d'imprimante (NTC100K) sur l'entrée TH1. Ensuite, tu paramètres la température de l'enceinte dans Marlin. Attention, certains ventilateurs brushless n'apprécient pas l'alimentation en PWM. Dans tous les cas, un abaisseur de tension est préférable pour passer en 12V. Désolé, je pensais que c'était à toi que je l'avais signalé . Ce n'est pas au niveau de la logique (je confirme le choix du "normalement fermé") mais sur l'ordre des fils: Remarque évidemment inutile puisque tu n'avais déjà fait pour l'octopus pro ... surchauffe moteur à cause de la canicule...

Impeccable, Ca me parait bien complexe comme méthode pour une upgrade censé être "simple". Merci pour vos réponses, je vais tester ça et je ferais un retour Oui j'en suis bien conscient mais le problème ne survenant pas de manière régulière, je trouvais ça étrange. Et pour être honnête, j'ai pas bien compris comment était tendu la courroie sur l'axe Y (c'est vachement plus simple sur ma Tevo Tornado ) Bonne soirée

Merci

La carte contrôleur interne de la E3V3SE doit être flashée avec un firmware Klipper préparé pour les caractéristiques de la carte interne. Soit, comme avec la tablette SonicPad, ce firmware est fourni déjà préparé via l'interface du NebulaPad (qui lui fait tourner Klippy = l'ensemble des scripts Python permettant la communication avec le firmware Klipper flashé sur la carte contrôleur interne), il suffit alors de récupérer le fichier «klipper.bin» correspondant au modèle E3V3SE et de le transférer sur une carte SD formatée FAT32 de moins de 32Go pour réaliser ensuite flashage. Soit si ce n'est pas le cas, alors: préparer le firmware en se connectant en ssh sur le NPad (si c'est possible=> connaitre l'adresse IP du NP, connaitre le nom d'utilisateur et son mot de passe)), aller dans le dossier contenant Klipper (où est-il ?), préparer la config (make menuconfig), enregistrer cette configuration, préparer / compiler le firmware (make), récupérer à l'issue de la compilation le fichier «klipper.bin» ( situé dans klipper/out), le transférer sur la carte SD, mettre cette carte dans le lecteur de carte de la E3V3SE, allumer (le firmware klipper est très petit en taille, le flashage prend moins de trente secondes) Tout ceci n'est que généralités car je n'ai pas de E3V3SE ni de NebulaPad… En plus Creality a la fâcheuse manie d'utiliser pour le nom du firmware klipper (normalement / généralement klipper.bin), un nom qui souvent doit être différent entre deux flashages (form1.bin, firm3.bin, … firm999999999999.bin) Cela dit, le décalage de couches est peut-être (probablement) dû à autre chose que le firmware (tension des courroies par exemple) car c'est le signe de pertes de pas d'un moteur

Un système de filtration d'air ? Des bobines de filament ? Un genre d'extrudeur de filament ( il faut bien recycler les déchets de purge de la Kobra 3 ) ? Une pignata en kit ?

il est sur la SW X4 Pro lui donc il a pas besoin d'aussi gros que nous

Tout pareil. Si tu ne l'as pas posté sur Printables je ne vais pas trouver Je tente quand même --> Un pied pour rehausser ou mieux poser quelque chose

Bonjour, Peu importe, l'essentiel est que le filament ait le moins d'angles possible afin de faciliter le travail de l'extruder.

Nop On Chauffe Creality t'avait offert quelque chose de très similaire si je me souviens bien, à l'approche de noel

Après une dizaine de jours de vacances, j'arrive avec un wagon de colis à ouvrir qui vont s'ajouter au wagon que je n'ai pas encore ouvert, qui vont s'ajouter à ceux que j'ai ouvert et pas essayer, qui vont s'ajouter à ceux que j'ai ouvert, essayé, et pas fini de tester Voilà un petit pour commencer, avec un indice : C'est un cadeau d'une marque

Zut, je ne trouve pas, si tu as ou non, un Printables ... Un genre de cache ? Un genre de pied ? Cela s'utilise seul ou il en faut plusieurs ? Cela s'utilise dans la maison ?

j'ai eu ce probléme sur ma ender5 pro. Ca avais commencé avec du PLA carbone et après plus moyen de faire fonctionner l'imprimante correctement, je bidouillais un truc (direct drive, tete de chauffe, tuyeau, fil, reglages, etc..) ca fonctionnais un peut puis ca revenais. j'ai bien galéré et me suis complètement paumé dans mes bidouilles. J'étais prêt à bazarder l'imprimante et puis j'ai décidé de repartir du début, la ou elle fonctionnais parfaitement. J'ai d'abord reprit du PLA+ creality comme celui qui étais fournit d'origine. remonté tout d'origine afin que sa fonctionne (à part le double Z que j'ai laissé). Avec téte de chauffe, tuyau neuf et en remontant tout soigneusement. En veillant qu'il n'y ai aucun jeux dans les emboitement (tuyau/tête de chauffe). refait tout les niveaux, les alignement, changé le tapis souple d'origine que j'avais défoncé avec mes bricolages par un rigide.. Je suis reparti avec les réglages par défauts d'origine. Rien modifié pour étre passé sur du direct drive (méme le retrait est celui par défaut pour la ender 5), j'ajuste juste les températures en fonction des fils. Je joue sur le % de remplissage en fonction des contrainte mécanique d'utilisation de la pièce et le type de support selon la complexité. Je n'utilise plus que PLA+ (j'ose pas retester du carbone ). Je laisse l'enceinte ouverte pour l'impression. Une fois que j'ai retrouvé le fonctionnement d'origine, j'ai refait des tests avec les motifs que j'estimais judicieuse (une par une) pour les valider. Depuis plusieurs mois pas de problèmes, elle fonctionne parfaitement. Au final J'ai donc le double Z que j'avais laissé. Le direct drive (double entrainement). Le BL touch, en intercalent des rondelle de calage pour qu'il soit bien en dessous de la téte d'impression, j'ai fait soigneusement le Z - compensant la différence entre la position de la téte et celle du BL touch (et j'y touche plus). J'ai le panneaux de commande digital. J'utilise une boite support de fil séchante et des sacs étanches ou je stocke les bobines avec du dessiccant des que l'impression est fini, Le problèmes venais peut être uniquement du fil (des ?), mauvaise qualité ? qui avais prit l'humidité ? Une imprimante 3D est un miracle technologique. Avec mes bidouilles pour compenser un fonctionnement défectueux je l'avais complètement déréglé. A l'avenir si j'ai un problème. je commencerai d'abord par une bobine neuve, ensuite changer des partie hard susceptible d'être défectueuse. Mais j'éviterai de compenser par des réglages soft un fonctionnement qui étais satisfaisant jusque la.

Dans mon mon caisson a été fait en grande partie via récup, j'ai imprimer des jonctions P utilisé des tasseaux que j'avais et acheté le complément et réutiliser des panneaux en MDF de cloison démontable qui allait être benné par mon ancienne entreprise, j'ai imprimer des charnières en PETG et acheter un morceau de plexi (et moi aussi c'est ce qui m'a couté le plus chers) et mis un bandeau led professionnel que j'ai récupérer aussi de 100w pour l'eclairage du caisson je l'utilise depuis plus de 3ans dans mon cas je ne l'ai pas rendu 100% étanche car j'ai pas pour but d'imprimer de l'ABS avec les imprimantes placé dedans , j'ai avais eu pour 70€ a me fait ce caisson qui fait environ 80cm de profondeur.

Petite modélisation sous Blender d'un Stand coussin, pour Samsung Galaxy Buds 2 (écouteur sans fil) J'ai ici imprimé que le dessus de la pièce pour vérifié que le stand était à la bonne taille avec le boîtier. Je vous laisse un lien vers le fichier https://makerworld.com/en/models/583935#profileId-505107

Je rentre juste de 2 jours à la montagne hors réseau et me voilà démasqué T’inquiète on va dire que c'est toi qui a gagné car tu as cité la marque. Et pour la date d'achat je ne m'en souviens plus C'est une affleureuse Makita. Et le schmilblick permet de la monter sur un rail Festool https://www.printables.com/model/633509-adapter-for-dewalt-router-to-use-in-festool/comments/1973383 J'ai pas la photo de l'ensemble monté sur mon ordi. Je vais essayer de l'envoyer de on tel A+ JC Et voilà la photo de l'ensemble

Oh, tu pinailles ! non ? Ils ont peut-être imprimé les éléments métalliques ? (Je pense surtout au ressort vert. )

Salut Petit retour sur les premiers tours de roue du MMU3. J'ai démarré assez petit, avec deux gecko (différents), et ~200 changements de filament. Petite difficulté supplémentaire ici, pour le "marron" j'ai utilisé du Prusament rPLA Algae, qui semble assez fluide et s'imprime plus froid. Il s'agit d'un recyclage de déchets industriels de PLA, avec des pigments organique. L'odeur est assez particulière mais pas désagréable. Bref, voici quelques photos : Premier essai Qui me regarde ?! Photo de famille avec la tour de purge : Aucune difficulté pour l'imprimante et le MMU3, malgré un changement de température sur un des filaments. Les couleurs sont parfaitement alignées, aucune bavure, aucun défaut autres que ceux inhérents à la technologie FDM. C'est vraiment parfait. Second essai Pour le second essai, j'ai voulu quelque chose qui fasse travailler le MMU plus longtemps, et qui ait des couleurs sujettes au bleeding (mélange de couleurs après purge). J'ai donc utilisé un modèle de Baby Dory et j'ai laissé la machine tourner toute la journée, ~15h et 650 changements de filament. Hormis le fait que mon filament bleu mériterait un passage au séchoir, c'est franchement nickel. Aucune intervention n'a été nécessaire, la machine a fait son taf toute seule et de manière assez discrète. En regardant de plus près, on distingue nettement un défaut de bleeding sur le modèle de gauche. On voit une bande de jaune qui traverse toute la partie bleue du modèle. Ce problème est également présent sur le modèle de droite, mais dans une bien plus faible proportion, il faut vraiment bien regarder. Une petite photo de famille, ouistitiiii : Pour le moment le MMU3 totalise ~850 changements de filament de manière fiable. Je vais faire encore quelques tests bien spécifiques pour essayer de le mettre en défaut, et je ferai un retex un peu plus détaillé. J'aimerai aussi faire certaines comparaisons avec le MMU2S. Il faudra patienter encore un peu car je suis sur plusieurs fronts. N'hésitez pas à interagir, je peux répondre aux questions et aux propositions de test. Bon dimanche.

Hello, j'ai avancé, et complété de montage du MMU3 ! Il me restait notamment l'upgrade du Nextruder à faire. Alors ça n'a pas été une mince affaire, j'ai passé une bonne demi-heure sur la première étape (n°5 en vrai), consistant à retirer le sandwich de l'engrenage planétaire de l'arbre moteur. Impossible de tirer l'ensemble sans user d'une force excessive. Je lis les commentaires et je vois que je ne suis pas le seul. Je commence par démonter la hotend, puis les deux premières couches du sandwich (qui de toute façon seront désassemblés plus tard dans le guide) pour y voir plus clair. Et j'ai rien vu d'autre que de la graisse. Par l'ouverture latéral (le idler) je glisse un petit tournevis plat entre le moteur et le nextruder, et je fais levier délicatement. Ca ne bouge pas et je sens que je vais marquer les pièces si je force plus. Bref, je tourne en rond, je tire, je pousse, je "wiggle", plus fort, j'essaye avec l'outil de mise en place des engrenages, je re-tente après avoir tourné le tout sur plusieurs angles. Rien à faire. Dernière tentative avant le chat support, j'utilise le manche d'une pince brucelles pour faire levier. De cette manière j'ai plus de surface de contact, et donc plus de force avant de marquer les pièces. Et bingo, c'est sorti sans même forcer... Mis à par ça, l'intérieur du nextruder est comme neuf après un an d'utilisation, juste la graisse qui est devenue noir, mais c'est globalement très propre et les roulements n'ont pas de jeu. Passé ce cap, le reste a été un jeu d'enfant. Petit bémol sur le système de fixation du MMU3 sur le cadre de la MK4. C'est censé être un système de clipsage, mais qui ne se clipse pas du tout en réalité. Les commentaires le confirment, et j'ai même réimprimé les clips dans le doute et pareil. Ca clipse un poil mieux sur un cadre de MK3 mais c'est pas ouf. Les clips du MMU2 font vraiment "click!" et le système est maintenu fermement en place. Là il peut bouger librement de gauche à droite, et ne tient que par gravité en somme. Rien de méchant, mais bizarre. A un moment le guide nous demande de littéralement de casser la MK4 à coup de pince, fait assez notable pour le souligner : => J'installe le dernier firmware de la MK4 (via la clé USB), puis le dernier firmware du MMU3 (via PrusaSlicer et le câble USB). D'ailleurs j'ai dû tâtonner un peu pour trouver celui du MMU3, car je voulais prendre les firmware depuis github, et celui du MMU3 n'est pas diffusé à chaque release. Du coup j'ai maintenant le firmware 6.0.4 pour la MK4 et le firmware 3.0.3+896 pour le MMU3 (que l'on trouve sous la release 6.0.0). Et nous y voilà, une MK4 + MMU3 : Un nouveau menu de gestion des filaments fait son apparition : Oui il y a de la poussière, mais ce serait mentir que de faire comme si cette MK4 était neuve. Il faudra patienter le temps que je joue un peu avec pour vous donner mon ressenti. Pour le moment je n'ai fait que charger les cinq filaments jusqu'à l'extrudeur pour vérifier que tout fonctionne bien, et c'est le cas. Je peux déjà dire à chaud là que le nouveau système de support de bobine est peu pratique, et que le positionnement du buffer impose d'avoir accès à l'arrière de la machine car les "cassettes" avec les poulies sont à l'arrière, mais en contrepartie à l'avant on voit très clairement ce qu'il se passe dans le buffer. Ce positionnement à droite gêne encore plus l'accès à l'interrupteur (situé derrière l'alimentation) depuis l'avant de la machine, il faudrait que je regarde si c'est réversible. Sur mon MMU2S (qui est dans un placard) j'utilise avec satisfaction ce système qui se charge par l'avant et qui ressort par l'arrière, et j'ai mes bobines sur l'étagère au dessus.

Merci. (Depuis la publication de l'article, il y a eu certain changement sur le Wiki de QIDI et, il nous faut mettre à jour les liens qui ne sont plus valides dans mon article. ) Pour les “Améliorations et upgrades” de la Q1 Pro, tu devrais tout retrouver à la nouvelle adresse https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro/Other/Components

En résumé si tu veux une A1 mini, c'est ici : https://li3d.fr/BambuLabA1Mini-BBL (version seule à 200,68€) Tu rajoutes une ou plusieurs bobines de "filament PLA" pour démarrer facilement, c'est tout. Du "PLA Basic", ce sera très bien pour débuter. Il y aura ensuite bien d'autres questions après la réception mais tu peux déjà (ton fils aussi) lire notre test avec sa vidéo pour te faire une idée de la prise en main très facile de l'outil : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-a1-mini-combo-20231031/

Je te fais ça dans la journée. Il sera sur mon MakerWorld Edit : Voila https://makerworld.com/en/models/573787#profileId-494059

Je viens de tester le K-Touch que j'attend depuis 3 mois pour monter sur la Two Trees SK1... comment dire... quelle déception... cet écran ne fait guère mieux que l'écran d'origine de la SK1, bref il fait juste le service minimum... Bon points : Facile à paramétrer Ecran de bonne taille Tactile réactif le système magnétique Mauvais points : Langues supportées anglais, chinois Pas d'affichage de la vitesse donc pas de réglage Pas d'affichage et de réglage du débit Latence entre une action et le résultat de cette action Pas d'accès aux macros de la machine Tarif (55€) élevé pour les fonctionnalités Câble USB un peu court Batterie qui ne teint que 20/30 mn la charge Bouton on/off et batterie ou 5v derrière l'écran ..... Édit. Certains diront que je descends en flamme cet écran, mais je m'attendais à beaucoup mieux, après il fait le job et il y aura sans doute des mises à jour et corrections mais perso je vais chercher une autre solution