Classement

Ouais Isidon et la concentration c'est un carnage, Ah bah oui y'a un x aussi... Oui, bah c'est pas ma faute, il pleut (quitte à trouver une excuse bidon, autant trouver celle-là), posez des questions plus simple la prochaine fois, genre "Quelle est la couleur d'un feu rouge ?" Effectivement, ce sont les wash & cure d'Apex Maker :

Je ne suis pas convaincu par ce positionnement. La précision sera toute relative, et en plus si tu descend trop tu as toutes les chances de faire mordre la languette dans le plastique en remontant et bonjour les dégâts. En plus la languette est quand même assez flexible et ne possède pas une "charnière" digne de ce nom. On a aucune garantie que l'angle restera constant. Si l'angle change d'un pouillème de degré, l'offset sera complètement à côté.

Ce soir, le programme, c'est de s'occuper du différentiel et du porteur de la roue arrière droite... J'ai commencé par m'attaquer au porteur de la roue arrière droite; c'est un hex avec un thread à l'une des extrémité, et 2 roulements : l'un trouve sa place au bout de l'arbre, tandis que l'autre se place autour du l'arbre. J'ai ensuite amené les composants du différentiel de mon gearset Marui, et j'ai ensuite défini la façon d'installer le gros conique sur l'hex, puis installé le droit, ensuite le différentiel, puis défini l'hex coté gauche de façon à entrainer la roue gauche. Une fois cela fait, j'ai modifié la couronne pour la transformer en 71T 48dp car c'est ce que l'on a sur la Fantom (j'ai aussi modifié le diff de manière à obtenir une meilleure protection des coniques... Pour rendre le porteur droit imprimable (il y a un filet), j'ai du augmenter le diamètre des filet pour les faire correspondre à du M10. J'ai modifié le filet interne de mon écrou de roue pour être en correspondance, mais il se peut que j'en change aussi la taille... La prochaine étape va consister à définir le pod moteur...

Avant toute autre chose, j'ai décidé d'imprimer le différentiel pour m'assurer que mon design était bon. Le diff fonctionne, mais ce n'est pas une surprise... J'ai fait un ajustement sur le porteur de roue droite (j'aurai pu faire ailleurs, mais c'était ce qui m'a paru le plus simple... Une fois l'ajustement fait, le différentiel est en place, l'espace pour le motor pod comme attendu, et l'écrou permet de serrer le diff plus ou moins, tout comme sur la Fantom. Cela étant fait et validé, le pod moteur est à suivre...

T1 pro

bon ba je confirme. je viens de changer le plateau en pei et c'est bon ca colle bien maintenant. pourtant de visu je ne vois pas où est l'usure, il parait pourtant come neuf l'ancien plateau. je ne savais pas que ca s'usait.

Nouvelles roulettes pour ranger les rampes installées, nettement plus efficace que les anciennes.

45Kg, il va falloir que je change les rails du plateau ou je vais la poser

entièrement d'accord, Creality présente un produit très attractif sur le papier et on serait près à attendre un peu plus si nécessaire mais la communication est vraiment le point faible des fabricants Chinois sans exception c'est plutôt rassurant et ça ne fait jamais que 8 kg de plus que la X-MAX3 pour un volume plus important

Merci je vais essayé avec un amis et si on arrive a trouver le soucis je posterais ici avant de lock le topic.

C'est ce que j'avais écrit : «sommet faiseur» Mais Apex Maker contient deux «a» et deux «e», or @isidon avait indiqué : Peut-être, nous a-t-il « enduit d'erreurs » ou alors, il ne sait plus compter . Avec toutes les machines qu'il teste, il a perdu le compte

Nop, pas Heygears Oh ça chauffe ! oui oui oui oui MO, MO, MOTUS

Y aura même le 11.11 la plus grosse fête de l'année en chine avant le black friday

Salut, As-tu lu nos tests des deux modèles que tu cites ? A1 : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-a1-combo-20240115/ Ender 3 V3 : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-v3-20240521/ et plein d'autres ici ➡ https://www.lesimprimantes3d.fr/tag/test/ Sinon pour le délai que tu indiques, n'oublies pas que le Black Friday sera sûrement l'occasion de faire quelques économies.

Cette semaine, on vous propose les nouveautés de Bambu Lab, FLSun, Co Print et Creality avant d'embrayer sur un Puissance 4 revisité et une interview d'@isidon avec son dernier test de l'Uniformation GK3 Ultra ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-458-20241013/

Tout à fait.

Le châssis est divisé en 3 pièces, dont la plus grosse (la noire) fait 205*239mm, ce qui va me donner des sueurs froides pendant l'impression sur mon plateau de 210*240mm Mais bon, normalement ça passe... J'avais peur que les câbles de branchements viennent se coincer dans la courroie, j'ai donc rajouté des "protections" afin d'isoler celle-ci des potentiels fils qui pourront se balader : J'ai rajouté aussi des sortes de "traverses" le long de la base afin d'apporter le maximum de rigidité, les efforts de la tension de la courroie iront dans cette direction et le poids perpendiculairement à la base (qui fait 5mm d'épaisseur, les traverses rajoutent +6mm de hauteur sur 7mm de large). C'est un peu compliqué de travailler sur la partie "interne", les espaces sont minuscules... C'est le premier projet où je dois autant bosser en vue en coupe et en activant les transparences J'ai aussi modifié l'orientation du Z-endstop, normalement si je descend l'axe Z trop bas, l'endstop devrait moins souffrir ce qui me permettra plus de marge de manoeuvre lors de la calibration :

Je n'ai pas cette machine, mais je dirais qu'il faudrait au moins refaire les tests vibratoires, ça ne coûte rien

Bon une nouvelle vidéo avec la K2 Plus a cote d'un K1/K1C On apprend rien de nouveau, on sent que creality essaie de faire patienté la communauté et surtout les Early bird, mais il devrait communiquer un poil plus sur leur retard le pourquoi et les bénéfice de l'attente pour moi je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est préférable d'attendre quelques semaines de plus pour avoir une machine mieux finit mais tous les constructeurs classique on une peur bleu d'être transparent on dirait.

Concernant la Ender 3 V3 et le multicouleur : Donc à voir ...

Tu vas pas t'en servir plusieurs fois pour décapsuler une bouteille si la matière est du PLA. Perso, vu le prix si tu veux du fonctionnel achète le. Si c'est une imitation que tu veux les cotes indiquées vont être justes. Beaucoup de formes vont être au pif.

1er essais de montage d'une moto avec le chariot tiré par le treuil, ça fonctionne nickel quelques petits réglage à faire et un peu d'entrainement pour nous mais c'est nettement plus facile et plus sécurisant que de le faire sans, la on est sur que la moto ne va pas tomber et c'est tout en douceur... Bref bien contente de l'investissement.

Je relance ce post car je suis à mon 2 ieme écran changé a cause de ce problème d'axe Z. Une procédure pour récupérer mes écrans ou j'en commande un 3ieme ?

Tutoriel rapide sur comment imprimer objet par objet et pas layer par layer. Introduction. Il y a des avantages : - réduction du temps d'impression, vu que la tête fera moins d'aller / retour - qualité homogène des pièces, car en "layer par layer" il est sinon possible de voir des différences entre les couches basses (avec des layers communs à plusieurs pièces) et les couches hautes (il y aurait moins de pièces), tout simplement parce qu'en layer "couches basses", les parties imprimées auront plus de temps pour refroidir (selon réglages / filaments, bien sûr) - en cas de print HS, il est possible qu'une ou plusieurs pièces ait été 100% finis (alors qu'en layer par layer, il y a plus de risques de tout perdre) Mais aussi bien sûr des inconvénients : - il faut être hyper vigilant sur le positionnement des pièces, pour éviter que la tête d'impression ne touche une pièce déjà terminée lorsqu'elle passe à la suivante (garder de la place autour de chaque objet + imprimer dans le bon ordre, les pièces les plus petites en premier) - en général, de par ce fait, çà réduit la surface d'impression (Bambu Studio va affecter une "zone de sécurité" (configurable) autour de chaque pièce). Tutorial. Activer dans "Others" l'impression "By Objects" sous "Print Sequence" (versus "By Layers"). Ensuite on se retrouve en rendu avec un autre mode de représentation : Quand on déplace les pièces à la souris, on voit la zone "de sécurité" pour éviter que la tête ne soit en contact avec une pièce déjà finie. Il faut veiller à commencer par imprimer les pièces "basses" en premier, selon leur ordre de grandeur (ici la pièce en haut à gauche en premier - la plus basse, un rack pour piles CR2450, puis celle en bas à droite, haute car imprimée en vertical). Ca se fait de deux manières. 1. Soit dans la vue "Process", en réorganisant par drag'n'drop à la souris (ici sur "Plate 3") 2. Soit tout seul via Bambu Studio avec le bouton "auto-arrange" qui ici a une vraie utilité, contrairement à d'habitude (au milieu ici) : Appuyer sur "CTRL-E" permet d'afficher les labels ET les séquences (c'est pratique) : En prévisu on peut ensuite bien sûr vérifier que le bon ordre sera appliqué (slider à droite pour voir le futur historique du parcours de la tête) - ici la pièce en haut à gauche est 100% finie quand il commence celle en bas à droite : Le timelapse correspondant : Liens et paramétrie. Il est possible de paramétrer les "zones de sécurité", comme indiqué dans le wiki (détaillant finement les paramètres qu'il est possible de tuner pour ajuster ces zones - personnellement je ne m'y risquerais pas, et je préfère rester sur les valeurs par défaut quitte à perdre de la surface d'impression) - explications que je je ne vais donc pas copier/coller aussi mais que vous pourrez retrouver ci-dessous : https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/sequent-print (page que j'ai eu du mal à trouver, même via google, d'où ce post, d'ailleurs - la fonction me semble injustement méconnue)