Classement

Le filament souple compatible avec l'AMS est arrivé dans la boutique Bambu Lab et sans grande surprise, on est plutôt loin du classique shore 95A En effet, c'est du 68D, mais j'imagine que ça conviendra à bien des usages autres que celui pour le drone FPV que j'attendais Niveau prix c'est pas mal, il est affiché à 36€ le kilo pour le lancement, quand le 95A Sainsmart est généralement autour des 45€/kg sur Amazon.

Tu met quoi comme remplissage ? Evite ceux qui font une surépaisseur comme la grille, le cubique, triangles, tri-hexagone et j'en passe prends plutôt le gyroïde. Et plutôt que dire qu'une marque n'est pas ouf cherche plutôt d'où viens le problème car souvent il est entre la chaise et le clavier....

Sur la K2 Plus pour le moment je fais toutes les MAJ dès qu'elles sont disponibles , ils indiquent les corrections apporté mais pour être franc que ce soit la MaJ fait au déballage ou la dernière j'ai pas eu de soucis sur la K2 Plus, ils ont revue l'affichage en déplacent certain menu. Le seule soucis que j'ai parfois est plus sur creality print 5.1 qui parfois bug quand on clone des objets cela rame ou freeze totalement, ce qui oblige a forcé l'arrêt et relancé l'appli. Mon Pc est pas en cause j'ai un workstation bien assez puissante avec ryzen 9 32Gb de Ram disque SSD NVME mais l'appli parfois plante sur les clonages mais jamais sur des pièces non cloné pour le moment, je pense qu'ils ont des optimisation a apporté dessus sachant que cette nouvelle version fork de Orca est récente.

En fait ce n'est pas pas exact et pas si simple que ça Sur la base d'éprouvettes d'essai (traction principalement) on atteint 85 - 90 % de la résistance de la matière brute (comprendre injectée) vers 60-70% de remplissage, à condition que l'éprouvette soit faite dans le plan XY, avec le bon motif et dans de bonnes conditions d'impression (températures, ventilation et débit). Il y a de nombreuses études scientifiques sur le sujet. C'est pour cela, qu'on imprime avec un remplissage souvent à moins de 100% pour gagner en cout. Ensuite, il y a la forme de la pièce qui rentre en ligne de compte, en fonction des contraintes mécaniques sur celle ci. Par exemple un tube creux est plus résistant qu'une barre pleine en flexion. Enfin, pour certaines pièces, on veut qu'elles puissent être flexibles mais tout en restant dans le domaine élastique. Donc on va jouer sur le remplissage (densité et type) C'est tout une science que la résistance des matériaux. J'avais une licence d'un plugin de Cura spécifique pour les calculs de résistances des pièces en FDM, qui donnait de bons résultats. Assez cher, mais comme c'est mon boulot c'était très bien. Trop bien car MarkedForge l'a racheté et a arrêté toutes les licenses pour ne le distribuer qu'avec ses produits. Donc maintenant il faut modéliser l'infill et faire des calculs de résistance en CAO. @Gnifrus Pour ta pièce, je dirait qu'on est dans les 50 g de PA CF et quelques grammes de BVOH ou PVA. Oui, je pense aussi, mais peut-être pas en faisant une pièce sans nervures. On veut que ça reste flexible à l'endroit de la casse, mais ne pas passer dans le domaine plastique puis rupture.

ça remonte à dix ans donc je ne me rappelle plus la marque que nous avions testé , je me rappelle juste qu'elle était agglomérante. Nous avions testés une bonnes dizaines de produit, la Zeolite marchait pas mal aussi.

A ce niveau de dureté (68 Shore D) on trouve des PP random (exemple: bac à glace pour le grand public)

Merci MrMagounet, je pense faire différents tests, avec différents matériaux et différentes formes... Merci V3DP, je comprends bien. Après, sans les logiciels adéquats, pas facile de faire des tests hormis en réel. En tout cas, la réponse est très complète et très instructive (je ne savais pas qu'un tube creux était plus résistant qu'une barre plein en flexion. Comme quoi, il y a des préjugés...) Une dernière question à tous, avant de passer commande : Je me mélange un peu sur les types de buses proposées par la QIDI Q1 Pro. Il existe 4 types de buses (corrigez la correction si elle est erronée. Merci) : - Buse bimétallique (bimetal nozzle) : vendu avec l'imprimante en 0.4 - Buse en acier trempé (Hardened Steel Nozzle) - Buse en laiton (Brass Nozzle) - Buse plaquée cuivre (Copper Plated Nozzle) Lorsque je regarde le tableau du guide des filaments chez QIDI, il ne font référence qu'à des buses plaquées cuivre et des buses laiton. Je compte acheter des filaments PLA Matte Rapido, ASA, et ABS Rapido. 3 questions : - quel type de buses utiliser ? - Les tailles sont bien celles indiquées dans le document fourni en lien ? - Une fois un matériau utilisé avec une buse, doit-on garder la même pour le même type de matériau ? Merci à tout le monde, j'attends vos réponses pour passer commande (avant minuit pour la promo...)

Une fois l'impression terminé les filaments sont coupés, il faut juste appuyer sur les boutons jaunes de l'AMS pour chaque filament et tirer sur les fils pour les remettre sur les bobines

Sa souplesse n'est pas adaptée pour son cheminement depuis l'AMS jusqu'à la buse (notamment au niveau du feeder et du buffer).

La solution immédiate est de passer en anglais, un patch ne devrait pas tarder .

donc, le problème c'est "certaines impressions" ... sinon, ça serait "toutes" ça ne serait pas les fichiers que tu as préparé pour la sidewinder par hasard?

Je n'ai jamais eu ce problème Quel type d'objet ? Quel filament ? Filament calibré ? En tout cas tu peux déjà voir si le Z-Hop est activé, ça peut aider

@Den76 je n'ai pas testé, juste déplacé ton message dans le bon topic

Comme déjà dit, attention au choix de la matière. Mais en plus des contraintes mécaniques, je ferais aussi attention à la chaleur suivant ou se trouve la pièce par rapport au moteur. Les petits moteurs thermiques ont tendance à bien chauffer (juste à l'air libre, pas de système de refroidissement), donc pour que la pièce imprimée résiste j'espère qu'elle n'est pas trop près du moteur. Donc tu peux imprimer du PLA pour faire des prototypes et parfaire ton design (c'est pas cher et super facile à imprimer), mais pour la pièce finale il faudra quelque chose qui résiste plus à la chaleur. Concernant les supports, comme l'a dit @pjtlivjy tu peux découper la pièce. Dans les slicers tu as des options de découpage ("découpage libre" dans IDEAMAKER que j'utilise), en laissant ta pièce à plat, tu coupes horizontalement et tu imprimes les deux disques obtenus séparément, face plate sur le plateau. Le collage se fait bien et résiste très bien. Attention au collage que les deux disques ne soient pas tournés l'un par rapport à l'autre, car tu n'auras rien pour être certain que la face supérieure est bien vis à vis de la face inférieure comme sur l'originale. (faire une petite marque sur les bords avant collage pour avoir juste à t'aligner sur ta marque lors du collage et vérifier facilement que ça ne bouge pas lors du serrage).

Merci Ô grand Pape de l'Artillery. Grace a toi et ton savoir je peux enfin faire (du moins essayer de faire) mes cartes de visites. Ilva falloir que je passe en buse de 0?é pour gagner en finesse? mais au moins j'ai un résultat très propre pour le coup. Tu es mon sauveur.

Bonjour, J'utilise aussi ces sacs qui sont très bien. Je met certain filaments dedans après un passage au déshydratateur. La litière pour chat est un produit conçu pour absorber les liquides par contact. Pour qu'ils absorbent l'humidité, très peu, il faut concasser la litière pour améliorer son efficacité. Mais c'est plus un stabilisateur qu'un absorbeur. Et en aucun cas ça n'enlève l'humidité du filament. On voit régulièrement des sachets de la taille d'un sachet de thé dans des cartons d'1/4 de m3, une blague. L'idéal c'est le système Rubson, mais ce n'est pas réaliste pour un rouleau de filament. Il faudrait un gros caisson étanche avec l'absorbeur Rubson pour 10 m² par exemple.

Bonjour à tous & à toutes, en cherchant du petg cf pour un projet, j'ai trouvé ça --- Utilise le code PRECYBER | -20% sur DuraPro & GreenTEC | -30% sur BioFusion & XPETG | -40% sur PLA & PETG source : https://www.extrudr.com/fr/shop-eu/

Ne t'occupe pas de de python, et de tous les messages des MAJ. Tu peux faire la MAJ de kiauh (seulement), et uniquement si il te le demande au démarrage de kiauh. Pour le reste ne fais pas de MAJ Suis bien le tuto en page 1. Tutoriel sur le contrôle de la barre led via Fluidd & Mainsail Le tutoriel est disponible ici, un grand merci a @Darkos pour cet excellent travail, qui aidera grandement pas mal d'utilisateurs Un super travail et partage de @Darkos Et si tu n'y arrive pas on pourra se parler en privé.

Petite avancée ! Le voilier avec son mat ! sur la balance le mat sort à 60g tout pile, ça reste correct. Le mat tourne d'environ 20° de chaque côté, mais j'ai par contre pas super bien assemblé les profils, résultat, j'ai un peu de twist sur la longueur, il faudra que j'essaie de rattraper le coup. On a en blanc les caisson en PLA LW et en gris foncer les manchons d'assemblage en PLA+ qui serviront aussi à avoir un rail solide pour la ralingue de la GV. Pour tendre les haubans, j'ai utilisé les longueurs que me donnait Fusion360 pour les câbles qui reste en place (ceux qui partent de la coque et vont jusqu'aux outriggers), et pour les cinq qui tiennent le mat (il manque les bas haubans sur la photo), j'ai utilisé un émerillon de pêche et un tendeur trois trous que j'ai imprimé vite fait, comme ça le mat se démonte en quelques secondes. Une fois le mat en place, je peux soulever le bateau en le tenant par le mat, j'ai peur que le pied de mat sorte de son logement si je le soulève un peu vite. Donc manœuvre réalisable, mais pas conseiller. Ce soir, je modélise la GV je pourrai comme ca imprimer des patrons pour couper les laizes. Je vais essayer de positionner le creux plutôt sur le bas et vers l'avant. pour la taille, on sera sur la GV à environ 32.5 dm². J'espère qu'elle ne sera pas trop grande...

passer de 71% d'humidité à 23% en 20 h sans chauffage sans absorbeur ... mais bien sûr, il n'y a plus qu'à déposer un brevet il faudrait faire un modèle XXL pour emballer les maisons ...

comme j'ai l'usage d'une plus 4 depuis 1 semaine, le collègue de travail qui l'a acheté part en déplacement pour 3 mois, du coup je m'occupe de la pauvre orpheline franchement, aucun souci et là après avoir imprimer pendant 12 h du petg sur presque toute la largeur du plateau (303 mm x 160 mm), j'enchaine avec un ensemble de pièces en abs qui lui demande un peu plus de temps

Bonjour, D'abord l'adresse du pi, il y en a une, utiliser ça. Après on voit.

En ligne de commande sur le Raspberry, ifconfig te donnera l'IP attribuée (il faut regarder le § wlan0). S'il y en a pas, alors la commande sudo raspi-config permettra de configurer le réseau

A la demande générale, j'ai filmé le benchy 8min. L'imprimante est dans une boite, du coup les bruits résonnent pas mal à l'intérieur, on entend même les panneaux plexi vibrer parfois... Ce benchy est moins beau que le premier, mais ça passe encore vu la vitesse. Je sais aussi que ce filament est un peu humide. Pour l'anecdote, afin de pouvoir filmer correctement je me suis imprimé un support de téléphone pour le mettre sur mon trépied photo. Avec le mini-tripod ça bougeait trop à cause des vibrations transmises via la table. Imprimé à l'arrache en une heure sur la MK4S avec toutes les chutes de bobines qui traînaient et je crois bien qu'il va rester dans mon sac photo tellement je le trouve pratique => https://www.printables.com/model/346298-tripod-phone-mount-14-manfrotto-qr-rc2

Câblage et branchement fait, vu comment ça éclaire une seule à l'intérieur aurais suffit, j'ai mis les 6 Avec 1 Avec 3 Celle extérieur porte latéral Les 2 arrière Un boitier avec prise usb, voltmètre et prise allume-cigare pour l'arrière. Reste à fixer quelques câble

L'une des raisons, c'est qu'à l'issue de bien de mes projets, mes fichiers sont en vente sur cults3D, je veux donc valider qu'ils le résultat sur du Nylon imprimé MJF ou SLS. Ces voitures à base d'impression pro en processus poudre servent aussi de vitrine. Et c'est aussi le type d'impression que je suggère dans mes publications cults3D. D'autre part, que ce soit en MJF ou en SLS, l'adhésion en Z est très différente d'une impression FDM, donc pour des voitures qui sont destinées à rouler, cela reste plus solide. Troisième raison : il y a ici plusieurs pièces non imprimables dans le volume d'impression de la X1C.

C’est pas beau de faire du mal a une souris, surtout avec un ergot... Rien sous la main si quelqu'un veut relancer, pas de problème je cédé ma place.

Ca m'a l'air évident, je l'ai sous la main. Mais toujours rien pour relancer alors je ne joue pas.

Les pièces pour Zerda sont arrivées aujourd'hui, vers 15:00... J'ai du attendre la fin de ma journée de travail pour regarder les pièces imprimées... Mon inquiétude principale concernait le châssis, et un gros risque de déformation. Cela dit, si je dois faire quelque chose à ce propos, je devais d'abord comprendre de quelle déformation on parlait... C'est là devant moi, maintenant, je sais... Et de facto, il y a de la déformation. Ai-je là une raison de m'en inquiéter ou non reste une question clé... Mais avant de répondre (ou d'essayer de répondre), on regarde le reste... Et oui, toutes les pièces plastiques ont été imprimées. J'ai aussi imprimé deux set de hubs avant (l'un est pour 44B, car j'ai oublié de l'ôter de la commande - il semblerait que je devrai refaire une commande poru construire un 44B ensuite... ) Maintenant, essayons de répondre à cette fameuse question clé : D'abord, seul le châssis présente de la déformation. Ce n'est pas aussi grave que je n'aurai pu le penser initialement. Le couvre courroie ne présente aucune déformation. Les pièces de l'arceau cage sont aussi bonne (prints MJF, je vais faire une cage noire, après tout, c'est un kit ). Une autre indication est la mise en place de la pièce centrale de l'arceau dans le chassis permet au chassis de retrouver sa flèche alors que pourtant rien n'est vissé... Je suppose qu'une fois tout en tension, le chassis va retrouver la forme attendue... Dernière question à laquelle je vais devoir répondre : dois-je garder les pièces en blanc, ou les colorer? Et si je les colore, dois-je les colorer en rouge ou en quelque chose de plus inhabituel? J'ai commandé les pièces pour le projet 1/12 dans la même commande que pour le Zerda, donc elles sont arrivées aussi... J'ai par contre fait une erreur en préparant ma commande : J'ai complètement zappé un truc et fait à partir de la mauvaise version des écrous. Mes écrous sont donc pas les bons... Mais le reste est bon... Comme attendu (et c'est ce que je voulais vérifier), je vais devoir ajouter un peu de matière pour faire une version correcte en MJF (les pièces printées en FDM n'ont pas exactement la même précision, et les erreurs s'ajoutent en chaine, dans le cas présent, ce qui fait qu'au final, j'ai une différence plus importante). Je vais donc réajouter ce que j'ai précédemment ôté pour ajuster... (nb : travailler dans la précipitation pour profiter d'un coupon n'était pas la meilleure option )

Tu es bien bon parce que je séchais sur ce qu'on pouvait mettre sur ce présentoir(ou plutôt j'avais plein d'idée les unes plus folles que les autres). Pourtant j'ai un SR-71 sur ce type de présentoir (mais en métal). Je relance : C'est en TPU et ça mesure 70 mm de long...

@IRONSTARK-TCG pour commencer il faudrait que tu expliques exactement ton problème ... avec des photos. parce que là c'est le flou intégral

Merci Motard Geek. J'avais prévu un post là dessus. Commandée il y a quelques jours et reçue aujourd'hui. Tests réussis, mais comme d'hab, impossible connecter avec Bambu Handy chez Orange. Ma P1S , en panne au bout d'un mois, toujours HS depuis un an. D'ou cette commande. Bonne semaine à tous.