Classement

Bonjour, à quoi peut servir un grand plateau d'impression? Que faites vous avec votre imprimante? Je vous propose d'échanger des idées et réalisations ici pour donner envie Forme: 1 ou 2 images + le lien vers le fichier source (s'il existe) + une info concernant la résine utilisée ou ce qui peut être utile. Exemple: Statuette GLman, 28cm de haut, résine standard clear blue Uniformation S08 (2,5sec) Source: https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-lattice-structured-man-figurine-2132586 Cyberpunk Diorama, 3 pièces imprimées en même temps, résine standard clear blue Uniformation S08 (2,5sec) Source: https://www.gambody.com/premium/cyberpunk-diorama-silverhand-kusanagi?srsltid=AfmBOoovh85ON6PysabHZRGVs7NcNbN3zeq5uneEdhYIReoLjkdLj1eX

Détrompe toi, le pla absorbe l'humidité de l'air, là où on le remarque le mieux, c'est qu'il devient cassant. Suite à une promo, j'ai acheté un séchoir SUNLU où j'y stocke la bobine en cours d'utilisation et que je met en route avant impression si cela fait quelques jour où l'imprimante est au repos. Contre toute attente (du moins si), la différence est flagrante. Conclusion, je ne regrette absolument pas l'achat de mon gadget, et je le recommande.

Bonsoir, Peut être qu'en ajoutant un support pour le décroché du haut... Ou en imprimant la pièce couchée sur le bed...

l'impression de 4 h 59 allez en piste pour le nettoyage

c'est exactement le genre de détail qui m'a fait abandonné les déshydrateurs ... manque d'homogénéité

Je n'ai pas encore testé sur d'autres plastiques. En fait ma découverte a été fortuite : un peu de détergent tombé par terre sur le lino, qui a coulé au passage sur la façade d'un déshumidificateur, et qui s'est ensuite écoulé sur le sol pas vraiment d'équerre contre une cale imprimée en ASA située derrière. Je n'ai pas vu ça immédiatement, je m'en suis rendu compte en voulant déplacer le déshumidificateur, dont la paroi était devenue collante et granuleuse. En le bougeant j'ai vu que la cale en ASA derrière avait gonflé et était devenue molle ! J'ai épongé la petite flaque sur le lino (dont j'ignore le type, ce n'est pas moi qui l'ai posé) qui lui n'a rien (ouf). Photo du bidon ci-dessous. Super difficile à prendre car l'étiquette est réfléchissante comme du papier alu, mais j'ai réussi à la rendre lisible en l'inclinant pour éviter les reflets. Il n'y a pas d'autre inscription sur le bidon à part cette étiquette. J'avais demandé la fiche SDS à Elegoo, qui me l'avait envoyée par mail. Elle n'était pas dispo sur le net ! Je l'avais déjà postée dans ce forum, voici le lien pour la télécharger. On y lit que le solvant est à base d'ester (esters simples et dibasiques).

Bonsoir, J'ai en effet procédé au changement via le lien, et ça refonctionne nickel, sans aucun souci jusqu'à présent. J'ai suivi un tuto sur youtube pour le remplacement, ça n'a pas posé le moindre souci; et j'en ai également profité pour commander un petit protège écran en espérant que ça rallonge sa durée de vie. Bonne chance !

Si tu es un peu bricoleur c'est assez facile de faire soi même quelque chose de correct La température est bien homogène dans le miens, mesures à l'appui Je trouve quand même décevant que certains séchoirs de filament du commerce aient ce type de problème, alors qu'en modifiant un peu un déshydrateur alimentaire qui coûte beaucoup moins cher, on arrive à faire mieux. @geoff440 je n'avais jamais séché mes filaments, et un jour j'ai eu des problèmes de qualité d'impression. En regardant les photos de mes pièces, les membres du forum m'ont dit que mes filaments avait pris un peu trop d'humidité. Je les ai séché, et la qualité est revenue très bonne. En pratique, ça fonctionne. Bien sûr un filament n'est pas une éponge, la quantité d'humidité est faible mais suffit pour impacter l'impression. S'agissant de l’humidité j'ai aussi de l'expérience avec le bois. Le bois absorbe encore plus facilement l'humidité, et il se déforme. Quand on fait du tournage bois il faut faire attention à l'orientation des fibres, et à la partie du morceau de bois que l'on choisi pour faire la pièce. Il faut aussi contrôler le séchage. Même avec un morceau de bois assez épais on peut arriver, avec certaines techniques, à le sécher rapidement. Même si ça peut sembler surprenant, il n'est pas étonnant qu'on puisse sécher une bobine de filament en quelques heures.

Bonjour, complètement d'accord , en appui sur la face arrière, la pièce n'en sera que plus solide...

Tu n'as jamais donné de réponses à ton sujet de janvier, c'est le même problème : Un truc important, vérifies la propreté du plateau !

A merde Bon j'ai fais un peu de maintenance aujourd'hui j'ai retirer le TPU bloquer dans l'extrudeur, je confirme donc l'erreur est bien lié au slicing que j'avais fait trop de rétraction trop rapide et trop fréquente cela avait crée un nœud dans l'extrudeur. Le soucis a été réaliser en 10-15 minutes en prennent le temps de regarde le wiki qui explique clairement la marche a suivre. On retire le capot de la tête, le PTFE puis 3 vis pour retirer l'extrudeur. La seule partie plus délicat c'est remettre le levier avec le ressort après avoir retire ce qui était coincé . Voici la Vidéo du Wiki et elle est exacte je l'atteste J'en ai profite pour prendre de photo de la tête et l'extrudeur au passage pour l'article. Ce que je peux vous dire c'est que l'extrudeur est de bonne facture, et le conduit de la buse remonte bien jusque l'extrudeur, les pignon d'entrainement du filament sont de super qualité rien a envié a ma bambulab j'ai rien a redire la dessus J'en ia profiter pour nettoyer a l'IPA les tiges lises en Y et le rail en X puis je les ai regraisser, je vous invite de le faire après au moins une 100 aine d'heures d'impression car le graissage de base est moyen, des paquet contre productif plus source de crasse en X et un Y sa allait mais tant qu'a faire.

Oui, il y avait bien 4 bobines de 500gr sur des bobine format 1 Kg.

oui c'est comme les profils des filaments, il faut les adapter à ses besoins et aux conditions locales je sèche mes nylons à 95° C et j'ai eu pourtant une fois un filament qui a changé de couleur à cette température ... comme brûlé une marque ou sur les autres bobines je n'ai pas eu de soucis

en train de faire des tests avant une impression plus conséquente ...

Oui et non, le format des prises peut-être, mais ils aurait très bien pu croisé des fils dans la prise ou un autre truc du genre pour bloquer la compatibilité.

tu as raison Qidi slicer qui est un fork également et Qidi studio qui est un fork de Orca également

C'est un 6 broches, comme sur l'AMS bambulab. De ce que je viens de trouvez dans un commentaire de quelqu'un, on peut les prendres. Donc j'en ai commandez 2 de 1.5m sur Ali.....

Salut, Pour info, Prusaslicer et ses dérivés (OrcaSlicer,...) sont capables d'exploiter les fichiers STEP directement.

Aucun dégâts. Par contre dégouter, j'ai pas comme @MrMagounet le câble de 1 m en plus dans le CFS donc pour moi ça va être impossible de l'installer ou c'était prévu. J’espère qu'on pourra en acheter.

J'ai un peu approfondi la gorge juste en appliquant un peu plus de pression sur la scie pour un peu plus longtemps avec le même setup. Et ça marche

pas faux chacun investit son temps et son énergie là ou le portent ses envies mais en même temps on a des résultats satisfaisant là ou on mets du temps, des moyens et de l'énergie

Merci pour ta réponse si rapide Je dois nourrir toute ma clique, je regarde ça en début d’après-midi. Je n'ai jamais utilisé ce type de fichier mais bon ça ne doit pas être compliqué nono plus. Merci encore pour ton aide.

excellent je sais @Savate je suis naïf

tu veux dire que parfois elles servent à quelque chose ? Oui je sors (en plus il n'y a même pas le nutriscore) ->

Cela dit le temps de séchage va beaucoup dépendre de nombreux facteurs. Humidité de depart du fil, température et Humidité de la pièce. Perfection que l'on souhaite. Donc en réalité ces tableaux sont faux par définition.

bonjour @@hotpiaf tu as les fichiers 3MF de disponible

Effectivement, mais pas sûr d’avoir vraiment toutes les infos pour y parvenir. Un peux comme pour ta machine à laver, tu peux démonte et réparer, mais il est plus difficile de trouver les solutions aux problèmes. Tu passe plus facilement par un service de réparation qui trop souvent t’annonce que c’est mort et qu’il faut tout changer.

L'étiquette est exactement la même que sur le site il n'y as même pas la liste des ingrédients, j'ai même vis hier dans les compentaire qur le site Elegoo dire que ca lui as fait la même chose sur le capot de ça machine, je trouve ça dingue que ca ne soit préciser nul part !

Bon ça y est, je l'ai reçu ce matin. Par contre, aucune nouvelles des add-on que l'on devrait avoir avec. Pour rappel : 1 bobine d'hyper PLA, 1 build plate et un space pi + . PS: Pour ma part elle à été transportée à l'envers, l'étiquette de transport était collé en dessous....... et personne ne s'est aperçu que tout les marquages sur le carton était à l'envers.....

J'utilise le détergent Elegoo et je confirme que son solvant attaque fort certains plastiques tels que l'ABS ou l'ASA imprimés par FDM (mais bien évidement, pas la résine acrylate des imprimantes MSLA) en les faisant fondre de manière similaire à l'acétone. Pas d'effet visible en revanche sur divers autres matières plastiques tels que le linoléum. Mais il faut faire bien attention car l'ABS est utilisé un peu partout dans les objets de la vie courante c'est vrai. Je n'ai pas testé mais comme pour l'acétone, je pense qu'il faut redoubler d'attention également concernant l'exposition de ce détergent au polystyrène, polycarbonate, plexiglas, polyuréthane et PVC, entre autres plastiques usuels.

un bon petit détergent à l'acétone ?

bonjour @Kachidoki j'avais monté des CHT 0.4 mm sur ma X-MAX3 mais j'ai trouvé le gain vraiment minime par rapport à tous les changements à faire sur les profils, ça modifie totalement par exemple le Pressure advance au point que certains tests de calibration deviennent ininterprétables ! On ne trouve plus la limite j'ai fais des tests sur du Pla et de l'ABS ainsi que sur du PA-CF et au final je suis re passé sur une buse bi-métal 0.4 mm plus polyvalente et plus adaptée pour mon usage

bonjour je dois avoir ça pour les températures et les durées personne ne dit la même chose mais là c'est trop fort après dans le 2 nd tableau quand je lis pour le nylon 65 degrés pendant au moins 12 h ça n'est pas le plus efficace et c'est surtout pour ne pas avouer les limites de leur sécheur car le nylon c'est 90 degrés pour être réellement efficace un problème dont on ne parle pas c'est ça (c'est vaguement évoqué sur ton premier tableau mais avec le mot tray au lieu de spool)

Ah ben bravo, ça valait le coup de faire un test pour qu'il ne soit pas lu avant de commander. C'est que cette machine te faisait déjà de l'oeil par un autre biais. Tu verras cette machine est un régal. Si tu aimes bricoler tu vas apprécier le montage. Sinon, tu vas apprécier l'utiliser, une fois montée et passé la calibration initiale, il n'y a rien a plus rien à régler.

Je bosse à côté et je regarde même la tv à côté tous les soirs et j'arrive même à encore entendre le put..n de chien du voisin qui gueule...

Ok je vien de faire le teste u coton tige à 2 endroit un avec de l'iso l'autre avec le détergent je confirme que c'est bien le détergents qui fait fondre le plastique de la façade ça le rend mou et collants

et bien justement pose les questions à ton vendeur

Il y a trois cinq ports USB sur la carte X-7 (trois seulement sur la carte X-4 / X-6, deux autres sont possibles moyennant soudure du connecteur non peuplé). D'origine, deux sont déjà occupés, un pour la clé Wifi, l'autre pour le déport de la prise extérieure en haut de l'imprimante. La clé Wifi est connectée sur une prise USB3, mais le «device tree» (OS) ne le prend en charge que comme de l'USB2 . Ce genre de clé Wifi fonctionne mieux quand elle n'est pas enfermée dans un caisson. Le simple fait de la déconnecter de la carte mère puis de la reconnecter sur la prise USB externe permet une meilleure réception Pour infos, la carte X-7 de la Q1Pro (brochage de cette carte : X-7.V1.0_001.PIN.pdf

Bonjour. Jai acquis cette imprimante récemment et je découvre toutes ses possibilités. Apres quelques heures passées avec, mon opinion est que c'est une des meilleures du marché. Bien que son prix frise les 500€ lorsque je l'ai achetée, la plupart des concurrentes plus chères ou dans ce segment ne la surpassent pas, voir beaucoup ont des soucis de réglages avec, comme j'en lis avec en exemple la bambulab, la creality, si oscarisées dans les groupes de discussions. Le seul bémol, la calibration à chaque impression qui paraît trop longue (pour moi). Egalement, je regrette la qualité des couvercles qui finissent par s'user rapidement lors d'impressions en ABS notamment puisque l'enceinte est fermée. Dautre part, je déplore que la marque fasse comme toutes les autres, cad, ne proposer que les accessoires propriétaires (et pas de solution adaptatives) un peu chers je trouve, comme ce jeu de buses à 40€. Mais incontournables si on ne veut pas détraquer la machine ( j'en ai fait les frais). Bref c'est pour moi la petite Rolls des imprimantes, qui gagne en notoriété. A noter que le support soit à l'autre bout du monde également, ce qui est dommage quand on ne lis ni l'anglais ni le mandarin. Concernant le trancheur, simple ergonomique et plutôt facile d'accès. Là encore copie simplifiée de Orca, je regrette que manque la possibilité de diviser les pièces si on veut du XXL, mais bon cela reste vraiment exceptionnel dans mon cas. Je finirai en conclusion sur les points forts et faibles, mais en affirmant qu'elle mérite 5 étoiles + rapport qualité prix - fiabilité- accessible aux débutantes que je suis - Design épuré, elle est très belle - simplicité d'utilisation- automatisation de nombreuses tâches ( calibration..) - performances vitesse, montée en température rapide - température du hotend élevée 350° - multi matériaux dont les techniques et les frittables- qualité des impressions étonnantes- pas capricieuse Les - Usure rapide de certaines pièces : capot - buses - chaussette silicone- tête chaude qui a tendance à baver - Prix des accessoires élevés- Support pas trop là- Wiki un peu simpliste et résumé - Assez facile à relier au réseau wifi, mais se déconnecte souvent

Oui c'est fini car après je censure !

Mais ça... c'est la base ! On s'amuse plus à fabriquer quelque chose qu'à l'utiliser ensuite

Je comprends tout à fait Guillaume, faut qu'il en profite tant qu'il trouve le temps de mener ses projets. Ca me rappelle tellement ma jeunesse, j'en ai monté des projets sur breadboard, codé des pages et des pages d'assembleur, codé un tout petit peu de C et hop mémoire pleine au premier printf (c'était sur un mcu déjà énorme avec ses 8Ko de flash et 368 octets de ram, je ne savais pas encore que les librairies standards n'étaient pas faites pour l'embarqué). Dès que j'avais réussi à faire ce que je voulais, hop passage au projet suivant, breadboard démontée. Par contre j'ai conservé tous les schémas et tout le code qu'il m'arrive de relire. Et parfois vaudrait mieux pas relire certains passages. Point de Raspberry Pi ni de Python en ce temps là. Depuis que c'est devenu mon métier je me suis rattrapé sur les langages haut niveau, mais cette connaissance acquise en auto-didacte du fonctionnement au plus proche du matériel me sert toujours en 2024 alors que je ne fais plus d'électronique depuis au moins dix ans. Je dois même expliquer aux jeunes codeurs comment fonctionne une mémoire flash pour ne pas la cramer en un mois...

Entièrement d'accord Avec ma petite fraiseuse CNC j'ai un 4e axe qui n'a que très peu servit, car il faut un logiciel payant pour usiner avec. De plus, le bridage est beaucoup plus difficile, et paramètrer l'usinage est complexe. C'est chouette car il est possible d'usiner une figurine (à condition qu'elle n'ai pas de formes trop "rentrantes") mais l'usinage est assez long. La difficulté, en 4 axes, est de ne pas casser la pièce à la fin de l'usinage. Je me suis servit de mon 4e axe... deux fois pour faire une pièce en pseudo tournage, puis une petite statuette avec la version d'essai d'un logiciel FAO... et depuis il est rangé. En 5 axes c'est encore plus difficile, sans parler de la prise d'origine qui se complique nettement par rapport à du fraisage 3 axes. En usinage, plutôt que de travailler avec 4 ou 5 axes, on peut aussi se contenter de 3 axes et usiner la pièce en plusieurs fois, en la changeant de position. Il suffit d'usiner des encoches dans le martyr (ou de fixer des butées et de venir les usiner) pour que le positionnement soit assez précis. Ce qui est génial avec l'impression 3D, c'est qu'une imprimante 3D avec 3 axes peut fabriquer des objets avec des formes beaucoup plus complexes qu'une fraiseuse 3 axes. On peut même faire en impression 3D 3 axes des pièces impossibles à usiner avec une fraiseuse 5 axes (avec des cavités internes ou concaves, des surplombs pas accessibles...). L'impression de supports permet toutes les "folies" Ainsi, par rapport au fraisage, en impression 3D, passer de 3 à 5 axes apporte beaucoup moins de choses. Une imprimante 3D 5 axes permettrait : - d'utiliser moins de supports - d'avoir un meilleur état de surface (plus aucune marche d'escalier si on combine les mouvements des 5 axes pour la peau de la pièce) - d'avoir une meilleur homogénéité de la résistance mécanique dans les différentes directions Mais une imprimante 3D 5 axes ne permet pas vraiement d'imprimer une pièce impossible à faire avec une imprimante 3D 3 axes. Et le temps passé à paraméter l'impression avec le slicer risque d'être important. Il faudra vraiment avoir des exigences très fortes et un solide budget pour justifier l'achat d'une imprimante 3D 5 axes.

Il n'y a pas à dire le rugby c'est un autre niveau que le foot que ça soit les joueurs ou les spectateurs, il y a du respect... jamais on aura une Marseillaise comme ça au foot et quant c'est le haka , il y a aussi du respect de la part des spectateurs... J'ai assistée et chantée pas mal de Marseillaise et celle la j'aurais bien aimée y être (en plus d'assister au match)

Et tu as vu celui-là :

Et comme je suis chauvin, surtout quand au final, on gagne !

Suite à la sortie du nouveau modèle X-Plus4, Qiditech a mis en ligne, à l'instar des modèles de la Serie3, le dépôt Github de la XP4. @pjtlivjy l'a déjà indiqué, QidiSlicer est, lui aussi, monté en version (1.1.6).