Classement

Il y a bien plus de travail pour organiser les fichiers de manière correcte avant publication que ce que la plupart imagine... Et encore plus quand on considère ce qu'il faut faire pour que cela soit à peu près facile à monter (tout le monde n'est pas champion du monde du puzzle ). Je ne montre ici que quelques pages, mais tout est dans la publication finale dans un pdf unique en deux version français et anglais) J'ai maintenant un second chassis à compléter (3mm kydex) Les fichiers sont live sur makerworld pour le chassis et sont trouvables ici: https://makerworld.com/en/models/1086493 Une autre publication suivra dans la semaine normalement pour les pièces attenantes à la carrosserie (bodymount, bumper, aileron, etc... )

j'ouvre ce post car j'entreprends un petit travail de comparaison (et peut être d'amélioration) des chambres chambres chauffantes des différents imprimantes Qidi que j'utilise si quelqu'un qui a la X-PLUS3 peut compléter de son côté ça serait serait super premier protocole on part de la température ambiante, et on lance le chauffage du caisson avec le ventilateur de brassage non activé là il fait 15 degrés dans la pièce la PLUS4 se différencie des autres, car c'est la seul qui commence d'abord par chauffer le plateau à 90 degrés donc la courbe de chauffe se passe en 3 étapes, 1 le plateau assez linéaire, 2 le caisson lui aussi plutôt linéaire jusqu'à 60 ou la 3 eme partie est beaucoup plus lente résultat on arrive à 65 degrés en 39 minutes chrono c'est un peu moins que les 45 minutes envisagés par @Moucklee

J'ai testé et cela fonctionne très bien. Le PC pilote parfaitement l'imprimante. Par contre l'apk sur smartphone n'est plus opérationnelle bien naturellement (elle ne sait pas utiliser le wifi et trouver l'imprimante sur le LAN).

C'est ça d'avoir trop de fans.

Oui, aujourd'hui un prix comme ça est trop élevée, surtout quand ont voit la concurrence en face qui ont les dents aiguisé et aussi longue que mon bras. Je prends juste la Q1 pro de chez QIDI, cette machine sur le papier c'est une pépite, elle a trop d'option par rapport a son prix Bon ont va pas s'en plaindre hein, mais franchement quand je vois ça je suis un peu deg pour mon parc de machine

on peut attendre, mais je doute qu'on aura la core one à 600,00 euros

@Kachidoki Prusa est trop cher, pour ce que c'est, depuis que BBL propose la mêle chose (voire mieux), pour moitié prix ... la X1C Combo est à 1400,00 euros actuellement, par exemple

ça confirme bien @V3DP l'impact du chauffage du plateau (qui soit dit en passant a une grande inertie thermique), je n'ai pas fini le test 1 avec la X-MAX3 mais on va dépasser les 60 minutes c'est cool de voir que Qidi a compris cela et en a tenu compte pour la PLUS4

Je viens de profiter du lancement d'un job en ABS pour mesurer la vitesse de chauffe de la chambre de la X Max 3 Plateau stabilisé à 80°C, ambiante à 17°C. Montée de la chambre à 55°C en 16 minutes. Température de départ à 27°C. Pas de ventilation.

chez Sunlu, il y a des génies et pour vous en convaincre je vous laisse admirer cette belle publicité que l'on trouve sur leur boutique Amazon qui a dit que le trajet le plus court était la ligne droite ...

je t'avoue que j'attendais surtout une imprimante plus innovante, plus en pointe, la XL est innovante, la série des MK2/MK3 l'étaient aussi par bien des côtés mais là je reste sur ma fin

je fais des comparaisons sur les 3 modèles Qidi, la PLUS4 a un protocole un peu différent @Moucklee en standard, le chauffage du caisson n'enclenche pas automatiquement le ventilateur de brassage du caisson alors que mes tests montrent que ça a une incidence, je vais publié ça demain

ce qu'on peut faire avec une bambu

sur ce test @Lydminh les cônes sont à regarder après le test de l'eau et de l'épée je rappelle l'organigramme à suivre

Je vais tester ca ce soir, je reviendrai faire un retour. Merci beaucoup Alors j'ai relancé deux tests Ya du mieux. Les lignes sont moins visibles mais toujours présentes J'ai bien désactivé le paramètre en question...

oui c'est ça dans le menu tu trouveras "Not applied" et du coup le nombre de périmètre restera constant c'est le principe du forum, on s'entraide

ok donc @Stalowh tu dois avoir dans l'onglet Quality, en bas ceci c'est le "Only one wall on top surfaces" qu'il faut vérifier

Euh c'est peut être moi aussi qui ai des problèmes de mémoire En tout cas @PPAC avait imprimé mes lithos ça c'est sûr mais @Kachidoki je ne sais plus (ou alors c'était avec la XL ???)

Je ne sais pas si c'est plus rapide à monter, mais c'est plus rapide à stabiliser à la température souhaitée. Et plus stable par la suite. La vitesse de montée ne dépends que de la puissance du chauffage, indépendamment de la régulation. Il faudrait faire le test avec une régulation en bang bang d'un coté et en PID de l'autre. Sous réserve de pouvoir se mettre dans les memes conditions de départ à chaque fois.

Oups my Bad. C'est du pla D'accord donc je devrais voir pour modifier les périmètres en couche supérieur

la plupart des trancheurs vont considérer @Stalowh cette couche comme une couche supérieur et généralement réduise le nombre de périmètre mais quel filament pla, petg ...

nickel tu peux effectivement faire une branchement dessus mais avec le PLA, tu aères régulièrement et c'est suffisant

Je ne suis pas certain de comprendre ton raisonnement. Que veux tu dires par "il n'y a pas ou peu de déplacement axial" sur un rotor de queue ? Une hélice carénée est plus efficace qu'un rotor ouvert. C'est une des raisons pour lesquelles Airbus a fait des fenestrons, mais pas que. La raison première est la limitation du bruit générée par cette hélice carénée qui est plus faible que sur les rotors ouverts. Le problème, c'est qu'une carène, c'est de la matière donc du poids. Il arrive une taille critique ou le poids de la carène devient désavantageux par rapport au gain aérodynamique, puisque ton rotor est contenu en terme de diamètre. L’efficacité d'une hélice est "proportionnelle" à son diamètre, tel l'allongement d'une aile (puisque tu viens sommer des pales qui sont de petites ailes), donc d'un côté tu veux augmenter la taille de ton rotor au maximum, et de l'autre côté tu veux minimiser la masse, c'est des besoins opposés. Le H160 est à cette frontière, au delà (super-puma, NH90), tu as des rotors ouverts. @pjtlivjy Une raison pour laquelle cette "hélice" est pourrie, c'est déjà parce qu'il n'y aucun profil. En gros elle est plate. Une aile d'avion ou une pale, c'est profilé, plus ce profil est plat, moins c'est efficace pour déplacer l'air (très schématisé).

C'est un peu léger comme contrôle, surtout si la roue moletée est encrassée. Honnêtement, ça prend 5 min pour calibrer l'extrudeur, donc ce n'est pas la peine de s'en priver tiens, voilà: firmware-V1.bin J'ai fait les hypothèses suivantes: - pas de détecteur de filament - régulation par PID du lit chauffant, donc à régler - initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware. Il faut donc noter les valeurs des paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs,...) pour les mettre à jour après le flashage. (voir la fin du message) - l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0 au début du Gcode de démarrage - la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate - le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) - j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) Tu avais dit que l'imprimante était trop éloignée de l'ordinateur mais elle est facilement transportable, non? Si tu arrives à rapprocher les 2, il te suffira d'envoyer le Gcode M503 dans Pronterface, installé sur l'ordinateur relié en USB à l'imprimante, pour lister les paramètres actuels et pour les mettre à jour après flashage du firmware.

Non non plus. Indice : le trou rond traversant était initialement pour alléger le schmilblick même s'il peut servir de porte crayon. C'est l'autre trou qui rend le schmilblick opérationnel. Que peut-on mettre dans ce trou ? Demander à vos dames...

Bonjour à tous, 35 ans, futur nouvel arrivant dans le domaine de l’impression 3D (FDM) je vous suis depuis quelques semaines maintenant, mais je passe le cap de l’inscription sur le forum afin de pouvoir poser quelques questions qui me reste en tête, et certainement continuer à échanger avec vous après l’achat de ma 1ere machine ! Mes domaines d’intérêt vis à vis de l’impression 3D : - pop culture et produits dérivés (figurines, hueforges, lightbox, etc …) - pieces et inserts de jeu de société - pièces de bricolage intérieures/extérieures sur mesure (j’ai prévu de me mettre sur Fusion 360, donc on restera sur de choses simples dans un premier temps). - rangements sur mesure pour la maison (gridfinity, skadis ou autre). Au plaisir d’échanger avec vous !

Si c'est pour rajouter +30€ / mois pendant un temps indéterminé, ça vaut peut-être le coup d'acheter un modèle pouvant fonctionner à 100% sans internet. Rien que la première année ça te fait un budget de +360€ que tu aurais pu investir dans l'imprimante ou les consommables. Pour la clé 4G j'ai déjà eu à l'utiliser chez moi pendant quelques temps (chez Orange), j'ai fait une passerelle sur mon réseau pour remplacer la box filaire le temps de la panne, les fonctions de routage sont ainsi toujours assurées par mon routeur/firewall principal. Tout fonctionnait chez moi, les VPN, les accès cloud de différents fabricants (NAS Synology, Logitech harmony, Philips Hue etc...), à l'exception de la TV IP que la Livebox télé refusait, logique. Mais je pouvais la diffuser depuis la tablette en Chromecast. Ce qui est bien c'est que tous les 200Go ils remplaçaient la clé le temps de la panne. .

C'est amusant au premier regard, mais ce n'est pas idiot en y réfléchissant bien. Lorsque le fil est entrainé en arrière il peu facilement faire une boucle sans repartir dans le sécheur et risquer de s’emmêler (c'est une hypothèse)

ben je pense que c'est le meme qui le vend sur ebay... en soit un strip led et le bon connecteur, pas sorcier en effet

C'était un problème que j'avais rencontré, donc je n'ai pas eu trop de mal à trouver... surtout en conservant la forme hexagonale à l'extérieur Bon alors nouveau schmilblick : Le "cube" central a une section de 20 x 20 mm. La plaque de base fait 40 x 20 mm.

C'est pourtant le meilleur moyen d'en faire… des erreurs

Pas mieux que ça, rien d'indiqué de ce côté

Oui pourquoi pas mais si tu utilises les tags RFID je ne sais pas si ça fonctionne et lorsque AMS tire le filament pour changer de couleur il ne se rembobine pas, après faut avoir de la place pour ce système

ce n'est pas une Quidi, mais pour comparaison, une voron 350 met environ 35 minutes pour monter à 50° sans chauffage actif (mais avec un double extracteur d'air sous le plateau chauffant) bon j'avoue je pars d'une t° ambiante plus élevée (22°)

Pour avoir eux 2 V400, je te déconseille l'utilisation de filament technique sur ce type de machine, pour plusieurs raison. l’électronique des V400 est situé toute en haut de la machine, la chaleur à tendance a monter, par conséquent des température de caisson ne sont pas adapté. Il faudrait donc isolé la partie électronique de la chambre. Et trouver un moyen de recycler l'air à l'intérieur du caisson en détournant le circuit d'air vers une autre sortie, puisque celle d'origine étant toute en haut. La V400 d'origine est une machine qui m'as sortie les plus belle impression à ce jour, toute fois les profiles détaillé sont quasiment inexistant, il te faudra faire beaucoup de test. Il te faudra également bridé sa vitesse ainsi que son débit (Afin d'avoir une bonne liaison inter-couche, et aussi évité les problèmes de buse qui frotte durant le remplissage) Une autre raison étant les courroies des 3 Axes, sur les V400 cela à été la plus grosse erreur de Flsun, c'est même a ce demander si c’est pas a cause de ça que Flsun ne les commercialise plus. La chaleur va usée prématurément t'es courroie et le réglage de celle-ci seront encore plus fréquent. La v400 est une machine taillé pour la vitesse, qui est en total opposition avec les filaments technique. Je vois que tu dispose d'une X1C pourquoi ne pas tout simplement les imprimer dessus ?

@hyoti on est 2 mais pour Sunlu je crains que le gars ai subi une lobotomie qui est le plus court chemin vers l'absence de maux de tête

@pjtlivjy j'ai pas d'AMS ... bizarre cette adaptation je pense que c'est mieux https://makerworld.com/en/models/155592?from=search#profileId-170306

a la place des eclairages d'origine

Bonjour @glop-pas-glop belle présentation Bienvenue chez les imprimeurs fous

@pjtlivjy @electroremy il y a des trous (on peut les voir sur l'image ci-dessous) d'aération sur les côtés

un article intéressant ou entre autre, on a quelques données sur la précision dimensionnelle des pièces imprimées ici

Merci de ta réponse, mais ce que tu indiques est le tendeur de courroie de l'axe x il me semble , Merci Il est question de cette pièce

C'est ce qu'il manque au BBL hélas, un chauffage de caisson avec sonde de Température en option, ça aurait été idéal, aujourd'hui il est impensable de sortir des machines fermé sans chauffage, toute en sachant que pour chauffé l'environnement du caisson il faut compté 45min supplémentaire sans chauffage actif, juste avec le Bed et la hotend.

pour compléter ton propos sur tout ce que tu as expliqué @TOOLZI c'est là ou les imprimantes ayant une chambre chauffée et régulée ont un intérêt énorme car on imprimante dans un environnement isolé des variations extérieurs (courant d'air, température, humidité) et du coup tu imprimes l'ABS comme du PLA à condition bien sûr d'avoir adapté ta modélisation aux spécificités de l'ABS

oui la théorie m'avait séduit @3xkirax3 mais en tout cas là l'avion il n'est pas prêt de décoller j'ai beau faire varier, diamètre, nombre de pales, inclinaison des bords ... un asthmatique aurait plus de souffle ! et je ne trouve pas de site vraiment technique qui explique l'incidence de chaque paramètre je suis tombé sur des vidéos ou avec une simple perceuse, tu as l'impression que le gars il a un souffleur de feuille

c'est clair, je partage le lien ici car le nom n'est pas logique et pour le trouver pas top : serre joint

Vachement impressionnant ! J'imagine qu'il y a des paramètres qui permettent de gérer l'anticollission de la tête avec l'impression parce que c'est un beau piège lorsqu'elle n'est plus planaire mais 3D. Par contre il n'y a pas à dire ça en jette !

Il y a quelques mois, j’ai vraiment galéré à imprimer une grosse pièce technique en ABS. C’était une impression de 20 heures, et pour ne rien arranger, je vivais sur une péniche à l’époque (l’enfer en termes d’humidité). Pour réussir une impression longue en ABS sur la P1S, il faut suivre un protocole très strict. Crois-moi, j’ai essayé de griller des étapes, mais l’ABS gagne toujours. 1. Garder son Filament ABS Totalement Sec L’ABS absorbe l’humidité, et s’il est légèrement humide, tu auras des problèmes de warping et d’adhésion au plateau. Il doit être parfaitement sec avant l’impression et le rester pendant toute la durée de l’impression. Comment éviter l’humidité ? • Séchoir à Filament : J’ai dû acheter un Sunlu Filament Dryer, mais certains utilisent des séchoirs alimentaires, qui peuvent être plus précis et permettent de sécher plusieurs bobines en même temps. • Stockage sous vide (Meilleure option et la moins chère) : • Utilise des sachets déshumidifiants (comme ceux pour les voitures ou les caves). Ils changent de couleur quand ils sont saturés et peuvent être régénérés au micro-ondes en 1 minute. • Prends un sac de stockage sous vide (comme ceux pour les vêtements), mets tes bobines et un sachet déshumidifiant dedans, et plus jamais de souci d’humidité ! • Sécher son Filament Avant Impression : Si ton filament n’a pas été stocké correctement, fais-le sécher au moins 8 heures avant de lancer une impression. Même sous vide, il peut être humide à cause d’un stockage prolongé en entrepôt. 2. Préparation du Plateau • La plaque PEI texturée fonctionne parfaitement telle quelle—ne jamais ajouter de colle, de spray ou autre ! • La seule méthode fiable pour la nettoyer : • Utilise une éponge neuve, du liquide vaisselle et de l’eau chaude. • Frotte bien. • Laisse sécher à l’air libre—pas de chiffon ou sopalin (ils laissent des résidus gras). 3. NE PAS Modifier les Réglages d’Impression ! J’ai tout testé, et les ingénieurs de Bambu Lab ont fait un travail incroyable—rien à modifier ! • Utilise les paramètres ABS de base dans Bambu Studio. • Ne change pas la température, la vitesse ou le débit—tout est déjà optimisé. 4. Garder la Chambre Chaude & Stable L’ABS est très sensible aux variations de température. L’enceinte de l’imprimante doit rester chaude et stable : • Ne jamais ouvrir l’imprimante en cours d’impression—ça cause du warping et des problèmes d’adhésion. • Si tu as un AMS, il garde naturellement le filament au sec, mais je ne l’ai pas (encore). • À la place, j’ai gardé la bobine dans le Sunlu Filament Dryer pendant toute l’impression. Après avoir gâché 2 kg de filament, ces étapes m’ont enfin permis d’imprimer de longues pièces complexes en ABS sans aucun échec. Suis ces règles, et tes impressions ABS seront parfaites !

Il faut que je teste, mais ça doit faire comme toi avec la K3 et l'ACE (yapa 2 raison). Non, à ce jour avec le firmware en cours de l'ACE, ça fait exactement ce que tu as décrit : purge du reste de filament avant d'utiliser la bobine de «secours», donc gaspillage . La dernière version du firmware (courant janvier) permet désormais d'avoir une machine (Kobra S1 et ACE) totalement silencieuse quand elle n'imprime pas. Ça, on le savait tous qu'une imprimante silencieuse est celle qui n'est pas allumée. Mais Anycubic le fait aussi quand elle est allumée et n'imprime pas (sauf si évidemment on a mis le sécheur de filaments en marche (là, on l'entend bien)).

La génération de stl, j'ai fait quelques essais et ce n'est pas (encore ?) convainquant. Mais L'IA correctement utilisée par une IH (intelligence humaine) peut donner de bons résultats et même ouvrir des voies aux quelles on n'avait pas pensé. Il faut aussi savoir utiliser les réponses fournies