Classement

Un petit tank pour du Wargame, Buse 0.4, hauteur de couche 0.10 et un peu de peinture ! Machine P1S, PLA BlueGrey Bambu et plateau Frostbite BIQU

suite aux nombreuses demandes des Makers ... dixit Bambulab, il y a désormais des licences commerciales sous Makerworld il faut avoir au moins 200 abonnés et 600 impressions, Bambulab prélevant une commission de 10 % pour assurer le fonctionnement du site. l'article officiel sur le blog Bambulab en Anglais les explications pour ceux qui aiment lire ici et pour ceux qui préfère une video en Français ici

La renaissance de Dagoma, la fin des bedslingers chez Elegoo ou encore la nouvelle licence commerciale sur Bambu Lab MalerWorld ne sont qu'un extrait de notre dernier hebdo 3D. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-476-20250216/

Bonjour, Suite au quoi qu'est-ce, voici le sujet du "test" du kit d'upgrade MK4->MK4S. J'ai eu l'opportunité de tester l'Original Prusa MK4 en 2023, sur laquelle j'ai eu l'occasion de tester le MMU3 un an plus tard. Suite au test de l'Original Prusa MK4S qui ne montre que des avantages (excepté la visibilité sur la buse), j'ai décidé d'acheter le kit de mise à niveau. Voici le compte-rendu de montage de ce kit sur une variante "old xLCD" et "MMU3". Contenu du kit Un ensemble de pièces imprimées et marquées MK4S, de la visserie, un sous ensemble contenant l'électronique et un nouveau numéro de série pour la garantie, une lettre de remerciements, un guide sur l'impression 3D et surtout un mini paquet de Haribo. Détail du sous ensemble. On y retrouve le nouveau module Wifi, l'antenne NFC, le nouveau ventilateur, la nouvelle buse HF, une chaussette silicone et des stickers réflecteurs pour les LED RGB sous l'écran. Préparation La patiente Ceux qui ont lu le test du MMU3 la reconnaitront. Protocole préopératoire Il faut commencer par démonter le MMU3 afin de pouvoir manipuler la machine, et surtout la poser sur le flanc. Le MMU3 n'étant pas solidaire du cadre il risquerait de tomber si l'on retourne la machine directement. On commence donc par démonter les tubes PTFE. Puis on ouvre la boite de la carte mère et on déconnecte la prise du MMU3. Ensuite on dévisse le passe cable pour pouvoir sortir ce connecteur de la boite. Et voilà, le MMU3 est déposé. Franchement je suis très très satisfait de la simplicité de "maintenance" de ce MMU3, l'opération de dépose prend moins de deux minutes. C'est vraiment incomparable avec le MMU2S. Axe Y Les pièces assurant la tension de la courroie sous le plateau passent en PCCF afin de mieux supporter une température ambiante élevée. On remarque tout de suite la différence de matière. Il faut effectuer une nouvelle tension de la courroie, aidé par la précieuse application qui écoute le son de la courroie que l'on fait vibrer comme une corde de guitare. Tant qu'on y est, on va aussi vérifier la tension de la courroie X, même si on ne l'a pas touchée. old xLCD Ma version de l'imprimante est dotée des premiers modèles de l'écran LCD. Cet écran m'avait d'ailleurs fait suer à l'époque du test. Il faut bien veiller à sélectionner le kit de mise à jour correspondant à votre version. A gauche le nouveau, à droite l'ancien. Pour les curieux, la différence entre les deux kits concerne uniquement le capot de l'écran. Le nouveau reçoit une face avant ainsi qu'un capot arrière injectés, alors que l'ancien ne reçoit qu'une face avant imprimée. C'est assez regrettable que Prusa n'ait pas trouvé un moyen d'adapter le capot injecté pour les deux versions. Note: Cette même subtilité existe pour le kit de conversion MK4S -> CORE One. Je remarque aussi que les couleurs sont plus ternes, surtout le orange. Personnellement je préférais l'ancienne face avant. Nextruder Ensuite on démontre presque intégralement le Nextruder. On en profite pour faire la poussière sur le heatsink. Le capot de l'engrenage planétaire passe en version injectée avec le nouveau marquage, il faut donc ouvrir la boite. C'est l'occasion de voir que c'est toujours très propre, tout comme la dernière fois que je l'ai ouverte pour l'installation du MMU3. Le marquage est également plus terne. Le nouveau capot n'a plus besoin de la rondelle en plastique. La plupart des pièces plastiques sont remplacées par une version en PCCF. Il faut savoir que le levier de l'extrudeur ne sera pas remplacé car il est déjà en PCCF suite à l'installation du MMU3. Comme le chariot X reste en PETG et que la plupart des pièces remplacées ne sont que des capots, il s'agit donc plus d'une mise à jour esthétique, car l'aspect des pièces en PCCF est bien plus beau que les anciennes pièces. Enfin sauf une, l'espèce de clapet qui remplace l'ancien ventilateur. Franchement déçu, pour une pièce d'aspect ça n'aurait pas du passer le contrôle visuel chez Prusa. Faut croire qu'ils n'ont pas toujours une première couche tout à fait parfaite sur les lignes de production. Petite vue d'ensemble du nouveau Nextruder que l'on connait bien maintenant. Remontage du MMU3 L'étape suivante consiste à remonter le MMU. Je conseille d'abord d'en profiter pour lui faire une petite maintenance, essentiellement un dépoussiérage et un contrôle visuel. C'est l'occasion de lui mettre la tête en bas et de voir ce qui tombe. Mon unité était vraiment dans un état très propre après six mois d'utilisation juste un cheveu ou deux, plus propre qu'un MMU2 sur un même laps de temps. Wifi et NFC On remplace le module Wifi par un nouveau, plus stable et/ou performant. A noter que l'ancien ne m'a jamais posé le moindre problème (mais j'ai une excellente couverture Wifi chez moi). On ajoute aussi l'antenne NFC qui ne sert pour le moment qu'a la configuration du Wifi. Sur la table ce sont les anciennes pièces remplacées. Mise sous tension La première chose que l'imprimante fait à la remise sous tension est de mettre à jour le module Wifi. Ensuite il faut changer le type d'imprimante en MK4S dans les réglages ainsi que préciser si on a installé la buse HF et/ou la chaussette silicone. Puis on effectue une passe complète des auto-test, puisqu'on a pratiquement touché à tous les éléments concernés. Il n'y a qu'a suivre les instructions à l'écran. Patiente après lifting Comme le petit clapet ne me plaisait pas, j'ai hésité entre le supprimer (puisqu'il n'a aucune fonction) ou le "corriger". J'ai finalement opté pour le second choix en lui collant une nouvelle première couche de 0.2mm en ASA "noir" (qui rend anthracite). Ca fonctionne bien je trouve. Que reste-t-il ? S'agissant d'une update particulière, combinant le "old xLCD" et le MMU3, il reste plus de pièces à la fin que lors d'une update normale. A droite ce qu'il reste du kit, à gauche les anciennes pièces qu'on ne conserve pas. Conclusion Je n'ai pas encore lancé une seule impression depuis la mise à jour, mais je peux déjà donner quelques éléments. Le MMU3 peut être utilisé avec une buse HF, mais ce n'est pas conseillé car il faut changer les paramètres de purge pour les augmenter (et allonger les temps d'impression). Donc je n'ai pas monté la buse HF sur cette machine. La version "old xLCD" ne bénéfice pas du capot d'écran injecté, uniquement le capot du Nextruder. La plupart des pièces plastique ne concernent que des modifications d'aspect (excepté le tendeur Y). Le NFC ne sert qu'à la configuration du Wifi, mais l'imprimante ayant conservé mes anciens paramètres, je n'ai pas eu à refaire cette configuration. Ma conclusion rapide à chaud c'est que si on retire toutes pièces plastique, que le Wifi vous donne satisfaction, alors la seule vraie évolution utile est la nouvelle ventilation + son support métal (22€ en pièces détachées) et la chaussette silicone (6€ les trois). Bien entendu dans le cas d'une version "nouveau xLCD" et/ou sans MMU3 c'est différent, la buse HF notamment est un plus (en laiton et à 28€ !) A+

cool @souriceaux comme tu peux le constater, je suis au niveau zéro du rangement pour ça

En même temps une fois arrivé à 226g, la notion de modération est toute relative.

Bien évidemment... Jusqu'ici je postais les quelques photos de ces évènements dans mon fil, mais dans le cas particulier de celui-ci, au vu de la place donnée à l'impression 3D, j'ai posté cela en tant qu'évènement sur le forum, et je mettrai un compte rendu dans ce fil en temps voulu... Mais c'est encore loin dans le temps...

Avec modération bien sûr

Bien vue, c'est ce que je me tue à expliqué aux débutant, un filament neuf sortie d'emballage n'est pas gage de filaments sec et en général lorsque c'est le cas ils le mentionne. Surtout quand ont sait que le filament subit un bain d'eau lors de sa fabrication pour être refroidie

dommage que ça soit si loin @silvertriple je serais venu avec grand plaisir ... régales toi bien, dans tous les sens du terme aura t on droit un petit reportage

Salut, Disclaimer : je ne fais pas partie des organisateurs, je retransmets juste le message! Et si je le retransmet ici, c'est parce que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser l'impression 3D au service de la restauration/remise en route de modèle RC vintage... "Bonjour à tous , Nous vous préparons une édition 2025 hors norme ,sur 4 jours. OUI !!! 4 JOURS DE FOLIE MODÉLISTIQUE . Nous ouvrons nos pistes aux véhicules vintages -500 av JC à 2000 TT et piste bien évidemment. Et il sera possible aussi de venir rouler avec des rééditions et des véhicules issus de fabrications artisanales via les imprimantes 3D et autres procédés, qui nous permettent de pourvoir continuer à faire rouler nos vieux bolides ou ceux de créateurs (protos). Le but étant de revenir aux premiers fondamentaux, quand nous achetions des kits en boites terminées à 70% où il fallait toujours sortir la boîte à systèmes D pour que cela puisse rouler! Nous vous préparons aussi un accueil digne de ce nom avec la possibilité de coucher sur place avec votre tente ou camping-car. Nous aurons une douche à votre disposition. Pour la partie repas, nous allons vous préparer des menus accessibles (7/8 euros ) pour les midis et soirs, ainsi que les sandwichs, chips , .... Nous aurons aussi notre traditionnel repas du samedi soir ! Tout ça dans une ambiance années 80/90 avec des animations surprises qui vous attendrons tout au long de cet évènement. Une fiche d'inscription vous sera mise à disposition via un lien, plus d'info à venir ! Mini Racing du Centre Rue du Stard 03410 Saint-Victor Miniracingducentre03@gmail.com " Du 8 au 11 mai 2025, à côté de Montluçon dans le centre de la France. D'autres informations seront potentiellement publiées - sur la page Facebook de l'évènement : https://www.facebook.com/events/3788087091435232 - le site web de l'évènement : http://lamontluconnaise.fr/ Venez nombreux! Au passage, j'ai publié la semaine dernière sur MakerWorld les fichiers pour mon chassis pancar 1/12 Lien : https://makerworld.com/en/models/1086493 Que diriez vous d'une petite formule monotype? Règles envisagées : trains roulants ST-1 ou EF-209 transmission sur base differentiel ST-1 ou EF-209 imprimée dessin/matière plaque châssis libre - indications clés disponibles sur la page makerworld moteur 540 Silver Can, pignon libre electronique libre, Lipo 2S (HV ou non) roues libres (hex 12, trou central de 10) et le plus important : carrosserie repro vintage typée endurance (barquette ou fermée), led bienvenues pas de transpondeur requis La question est posée! A vos imprimantes (NB: manuel en français disponible sur Makerworld)!!! (et n'hésitez pas à partager l'avancement de vos projet ici même!) NB : question posée avec l'accord des organisateurs et la confirmation qu'une course aura lieu si nous sommes suffisamment nombreux!

je te remercie mais c'est facile ils ont d'excellentes imprimantes avec lesquelles on se consacre à imprimer et à créer et non pas à réparer et à devenir fada

même pas inutile quelques sujets à parcourir : la présentation de @PPAC : ici des exemples d'impressions réalisées par des Qidi sur ce sujet de @hcl28 : ici actuellement en stock et dispo depuis leur dépôt en Allemagne sans frais de douane à 449 € un sujet ou peut lire les échanges et réflexions du dernier qidiste @PacMan qui vient de craqué pour une Q1 : ici p.s : point non négligeable, tu trouveras ici une belle communauté réactive et enthousiaste

Je pense que tu m'as convaincu, @pjtlivjy, le terme plug and print, c'est ce que je cherche. Je viens de passer tout mon dimanche sur l'artillery pour imprimer rien du tout ! Tu as des modifications à me conseiller ou pas la peine ?

Qidi Q1 Pro commandée, grâce à vos conseils ! Et réagencement du cellier en cours, en attendant la réception de la bête ! Encore merci pour toutes les informations !

Je ne me sert pas non plus du support arrière et comme je suis un peu feignante, j'ai pas envie de ranger la bobine extérieur à chaque utilisation donc j'ai opté pour une boite étanche caché derrière la machine. Trouvée sur makerworld : https://makerworld.com/fr/models/173789?from=search#profileId-190997

Qui a parlé de modération ?

Ha ha, ici le m2 est relativement très très cher, alors il faut optimiser au maximum Nous avons chacun notre petit coin dans notre appartement, petite pièce pour les peintures de ma moitié et petit atelier dans une partie de notre salon Et lorsque je bricole, je dois faire attention à tout ce que soit bien rangé Manque juste l'imprimante Xplus3 qui est à la place de la biseauteuse.

ça doit être très très efficace pour les chantiers de démolition

non non ... ça va le rafraichir et tu vas t'enrhumer

Tu as activé le "fuzzy skin" ? Alors là ça me troue le fondement

Il me tarde de voir le plan Q... (Ok, je sors !) Sinon, je suis en pleine impression, donc je testerai le gcode de mon côté (si Ok pour mon imprimante, sinon j'adapterai), pour ma culture.

Au delà du trajet plus simple, réduire la longueur de PTFE est toujours une bonne chose. Bien que ça soit une matière limitant les frottements, il y en a quand même. Plus le tube est long plus l'extrudeur devra produire un effort pour tirer le filament. Or les extrudeurs Creality ne sont pas connus pour leur performance... Pour le reste, je ne vois pas de problème, c'est propre et devrait permettre de produire de belles impressions avec du filament bien sec.

Il y a pas de quoi J'ai relancé un test pour voir, je vous reviens dans une 1h47min 23° à 14h23 13 minutes plus tard 30° Puis une heure après 40° stabilisé Quasiment 20min après toujours à 40° avec des pics a 42° mais qui redescend a 40 J'ai volontairement arrêté la test car je connais le résultat, on va frôlé les 50° au bout de 2h de pré-chauffe. J'ai testé avec et sans brassage de l'air avec le ventilateur Auxiliaire, aucun changement significatif. 2h de préchauffage a ajouter au temps d'impression ce qui commence a faire énorme Donc je veux bien comprendre comment le Core-One arrive a monté à 55°

Je trouve cette image bien parlante. Pour le nettoyage comme l'ont mentionné au dessus, @PPAC et @pjtlivjy Ces images proviennent du Wiki de BBL mais c'est valable pour l'ensemble des marques de machine.

pour ceux qui s'interrogent sur l'état d'un filament neuf, juste déballé de son enveloppe plastique ou il était sous vide livré hier, déballé ce matin, il s'agit d'un Petg fibre de verre, je vous laisse admiré, désolé pour le flou donc hop au séchage, 70 degrés pendant 6 heures ... non mais ! je pourrais le mettre à 80 mais je préfère être prudent, je ne connait pas ce filament de cette marque

bonjour @vap38 Qidi slicer fonctionne très bien mais Qidi Studio a quelques petites fonctionnalités en plus qui sont intéressantes. utiliser Qidi studio c'est aussi se préparer au multifilaments

Les orgnaisateurs m'ont répondu : plus généralement, toutes les spécialités auvergnates... Y a l'embarras du choix

bonjour @Ptilou il y a une promotion actuellement de quasiment 50% sur le PETG-GF mais disponible seulement en couleur verte, je ne sais pas si ça peut te convenir ?

Version 1.2.2 https://github.com/QIDITECH/QIDISlicer/releases/tag/V1.2.2

Salut Petite réalisation (modélisation et impression) avec ma P1S. Des pieds en TPU pour ma fidèle machine à coudre que j'avais réparée il n'y a pas longtemps. Imprimés en Fillamentum Flexfill TPU 98A en utilisation la bobine externe, donc pas l'AMS, le profil Generic TPU dispo dans Bambu Studio et une hauteur de couche de 0,12mm. Résultat au top Pas super ouf me diriez vous mais ça m'a surtout permit de vérifier que le splitter imprimé et installé sur ma P1S fonctionnait bien avec l'AMS et la bobine extérieure A+ JC

comme le collègue, le côté ressort me perturbe, un trajet plus simple me / nous rassurerait

Bidouiller et du coup perdre complétement la garantie et prendre le risque de gros souci à chaque MAJ ou ne pas les faire et perdre de potentiels amélioration et j'imagine même pas un bug ou la buse chauffe à 500°C vue que le reste de la tête n'est pas prévu pour... bref vraiment pas un truc pour moi pour le peu d'avantage que donne cette buse.

Salutation Regarder l'aperçu après découpe couche par couche pour vérifier si le tranchage est cohérent ou non. Là, je serais plus sur une histoire de vitesse ( débit volumétrique maximum) pour le filament et température d'impression utilisé. Si tu a tranché pour de l'Hyper PLA mais que tu utilises un PLA générique ou que tu imprimes trop froid pour le filament utilisé cela pourrait expliquer le soucie. ( Vérifier l'aperçu après découpage en vu vitesse et débit pour cette couche ) Il y a aussi la piste du PA (Pressur Advance) mal ajusté pour ce filament a cette température d'impression. ou encore une buse partiellement obstruée (mais alors, tu devrais entendre l'extrudeur claquer ) Après le petit blob de filament avec des traces de brulé peut aussi faire penser à une fuite au niveau de la tête d'impression ( là, je penche plus pour des résidus qui étaient sur le nez de la buse. Mais cela ne coute rien de vérifier qu'il n'y a rien de louche au niveau de la partie chaude de la machine ( pas de coulure au-dessus du bloc de chauffe ))

Tu peux tout simplement pas dépasser les 300° (Bride du firmware imposé par BBL). Techniquement leur buses est capable de chauffer plus fort, mais pas sur nos machine sans bidouiller la bête. Mais je te rejoins, comme toi je préfère les buse d'origine, ont c'est trop pris la tête à l'époque en changeant nos buse à la main pour revenir sur ce genre de système.

Oui c'est ce que je disais plus haut, "Il faut sauter le firmware" ou alors avoir une machine entièrement sourcé (OpenSource) Alors par contre ça je le déconseille vivement, aucune intégration possible, un oublie est si vite arrivée, trop dangereux à mon goût. J'en parle en connaissance de cause, j'avais fais un chauffage il à commencé à sentir le brûlé, j'ai arrêté l'impression et le chauffage est partie à la poubelle Encore plus vrai lorsque le parc de machine est dans une pièce éloigné. Et pour cause il y a aucune cohérence et lien entre le chauffage additionnel et la gestion des ventilo et de l'air de la chambre puisqu'il ne communique pas entre eux. D’où la raison pour laquelle je n'avais pas fini la BentoBox @pjtlivjy En toute honnêteté je pense que Prusa joue sur les mots, de toutes les vidéos que j'ai aperçu de la Core-One, je n'ai nullement vue de chauffage actif. Il ma fallut presque 2h (1h47min pour être précis) pour passé de 23° à 50° sur la P1S avec seulement le Bed en chauffe (100°) du coup je suis très curieux de savoir comment il arrive a monté a 55° tranquillement sans chauffage actif.

Ca ne fonctionne pas sur P1S car elle n'a pas le lecteur de qrcode.

Salutation "Blooming" ? (cf https://ameralabs.com/blog/light-off-delay-blooming/ )

Bonjour @souriceaux quel est votre préférence de Slicer pour la QIDI ? J'ai parcouru Qidislicer c'est sympa les tutos sont intéressants pour les novices je ne suis pas perdu car l'interface est identique à Prusa Bon dimanche ! A+ Francis

bonjour @JeremGB comment as tu calibré tes temps d'exposition ? partages nous tes réglages toutes les résines ne supportent pas de telles vitesses

Si ça peut vous aider :

Un bon choix pour l'impression FDM ou que lon peut la tapoter après durcissement ?

bobine plastic rfid ? Pour le pneufit de la tête si j'avais un soucis un jour avec je le remplacerais par un magnet MK10, dans ce cas plus de soucis vue le pfte sera sur système magnatique.

là je ne comprends pas @trotro en tant que technicien ne se fit pas à ce qu'écrit tel ou tel fabriquant mais aux faits, aux tests, aux impressions réalisées tu as des Vorons, dis moi si en chauffant la plateau à 100 degrés pour du PC à 270 degrés par exemple, si même au bout de 10 h d'impression ta chambre est à 55 degrés, fais l'expérience et mesure sur mes Qidi je n'y arrive pas même celle qui a un volume plus petit que la Core One et même avec le ventilateur de brassage de la chambre activé la meilleure des publicités pour Prusa serait de réaliser une vidéo montrant tout cela, quelle démonstration ça serait vis à vis de la concurrence qui a mis un chauffage actif de chambre pour leur modèle les plus développés je mets ci-dessous copie d'un extrait de la fiche technique de la HT90 j'aimerais y croire mais ou sont les détails, les explications, les impressions nous prouvant cela ?

Salut Moucklee, j'ai déjà utilisé le LW-PLA mais disons que le résultat ne me convient pas. C'est trop peu résistant à la température, beaucoup trop fragile et pas assez durable pour ce que j'en fait. Impossible de l'enduire et de le peindre correctement pour obtenir une finition aussi aboutie que sur mes modèles en structure bois. La plupart des avions que je vois en LW-PLA ont des défauts de surface très rapidement avec la manipulation et l'exposition dehors. Il faut l'entoiler à la fibre de verre et de l'époxy pour que celà devienne plus durable mais alors, je préfère le faire en balsa et CTP: ça ne prend pas plus de temps, c'est plus léger, c'est plus propre comme travail et surtout c'est pratiquement toujours réparable en cas de crash. Et puis passer des centaines d'heures à détailler un avion pour le voir se ramollir au soleil...J'ai des avions qui ont plus de 30 ans avec moteur à essence qui sont toujours en ordre de vol. Je construit des avions en structure bois depuis plus de 40 ans et ma passion ce sont les maquettes a l'echelle 1/5 ou 1/4 les plus détaillées possibles. Je me sert habituellement de l'imprimante 3D pour fabriquer des pièces sur mesure pour ces avions : capotages, supports servos, jantes de roues, cônes à l'échelle, parties du poste de pilotage,... Le petit que j'ai ici commencé c'est plus pour me faire la main avec de nouveaux filaments et faire des tests de résistance. Je pense aussi essayer de faire un mix "Bois-imprimante 3d" qui pouttait être intéressant : couples et nervures en impression 3d et recouvrement en balsa. Dernièrement j'ai utilisé du PLA+ pour imprimer un master de fuselage qui me servira à fabriquer un moule en fibre de verre. Je te mets une photo.

Salut, @Ptilou Tu devrais vraiment tester avec le PLA-LW, il est le filament qui à la plus faible densité du marché actuellement, c'est pas rien c'est parfois -50% du poids en moins par rapport à d'autre filament. Pourquoi pas lui appliquer un vernis Anti-UV/Chaleur une fois imprimer. Alors une chose est sur c'est que tu risque de te casser les dents dessus pendant un petit moment, le PLA-LW c'est comme du TPU/TPE à faible classe Shore, c'est à dire qu'une fois extruder il gonfle et peux fausser les résultats obtenue. Tu devra donc faire beaucoup de calibration, mais également ralentir les vitesses, et probablement réduire le débit d'extrusion pour un résultat optimal. Une fois cela fait tu pourra l'imprimer dans de bonne condition et sans contrainte.

c'est fait

un petit "outil" pour l'entretien des glissières diamètre 10 mm donc utilisable sur les Q1 Pro, X-MAX3 et PLUS3 et sur la PLUS4 imprimé en CPE sur la PLUS4 en couche de 0.08 pour un bon état de surface au contact des glissières le diamètre intérieur de l'alésage pour le passage de l'aiguille fait 1.3 mm la surface au contact du plateau de la PLUS4 a un diamètre de 8 mm

Bonjour, Voici une impression en PETG CF (ArianePlast), le rendu est top, c'est ma premiere impression en PETG CF.

voilà pour la même personne, un petit tube modulaire et bien pratique imprimer en PLA sur la X-MAX3 il y a 3 fichiers : le fond vissant, un tube vissant mâle femelle, un couvercle vissant et ensuite on imprime autant de tube que nécessaire