Classement

Je pense que c'est à toi

Tu le prouves !! Pour moi Cura n'est pas plus compliqué que Orca ou les derniers CrealityPrints. (ils sont très proches) Mais interfaces complétement différentes. Après avec Creality Prints, pour moi il y a eu une nette amélioration des profils par défaut du moins pour les K2Plus et aussi pour les générations postérieures comme la S1 plus, pour la ender 3 v3 ke je ne sais pas.

Pour les anciens : " J'ai vu un couvreur, il m'a parlé de toit "

J'avais aussi remarqué la même chose avec Prusa Slicer Pour le pb de @xavax, J'y suis arrivé en utilisant l'option "Color painting" et en sélectionnant "Erase all painting". Il est ensuite possible de choisir n'importe quel filament/couleur. Il faut faire la manip pour chaque objet du plateau Ah et ça marche aussi sur Mac A+ JC

Si jamais tu veux te séparer de ta bouse de H2D, je peux te l'évacuer à titre gracieux...

Non, c'est qu'ils ont certainement beaucoup de commandes dans le monde à honorer et qu'une ligne de production a ses limites même en Chine..

Notre ressenti sur le kit de filtration Alveo3D pour les imprimantes 3D Bambu Lab https://www.lesimprimantes3d.fr/test-kit-de-filtration-telecommande-alveo3d-bambu-lab-20250523/

Si vous avez créé, gravé, coupé, usiné un modèle, vous pouvez le poster ici, si vous avez la possibilité ou l'envi de mettre des indications sur vos paramètres et votre configuration cela pourra aider d'autres dans leurs réglages. Alors je commence avec un modèle que j'ai téléchargé ici j'ai utilisé le logiciel Lightburn Bois : contreplaqué 3 mm 21x30 cm Graveur : Elegoo Phecda 20 w Mode : remplissage Vitesse : 2500 Puissance : 65% intervalle entre 2 lignes : 0.1 Air assist : 50% Temps de gravure : environ 2 h

Suite de mes essais Modèles que j'ai créé sur le site Boxes.py, pour l'instant c'est le meilleur site de création de boites que j'ai trouvé, tous les morceaux s'emboitent parfaitement et sans colle J'ai utilisé le logiciel Lightburn Bois : contreplaqué 3 mm Graveur : Elegoo Phecda 20 w Mode : ligne Vitesse : 180 Passages : 2 Puissance : 100% Air assist : 100%

Bon on a bien rigolé maintenant on revient au sujet d'origine

lorsque le plateau recule? il faut vérifier, moteurs coupés (M84), que le plateau appuie sur le détecteur Y lorsque le plateau est reculé edit: tu dois entendre un "clic" (fermeture du contact)

Ça m'étonnerait, il ne me parle pas à moi... Il est d'une grande ouverture d'esprit...

Plus d'un mois sans Schmilblick, ça manque d’animation par ici Alors voilà ce que je vous propose aujourd'hui : Je l'avais posté dans un autre sujet. Voici quelques indices : Imprimé en TPU séché Dimensions Long 59mm x Haut 11mm x Larg 8mm Il en faut 2 A+ JC

il est possible de tester les détecteurs de fin de course X et Y en envoyant la commande QUERY_ENDSTOPS dans la console. Sans appuyer sur la languette du détecteur, la réponse doit être "open". Elle passe à "triggered" lorsque le détecteur est fermé (appui sur la languette)

Je voulais étudier un peu cette histoire de séchage. La plupart des sécheurs de filament ne m'inspire pas beaucoup, à part le Polydryer bien qu'il soit un peu anémique. Lorsque j'en ai besoin, rarement, j'utilise le déshydrateur SilverCrest. Je l'ai modifié en concevant un capot de la forme d'une bobine. Le chauffage fait 350 watts. La turbine a un diamètre équivalent au rayon de l'appareil. Je voulais voir ce que ça donnait en le couplant directement à une boite de céréales. J'ai donc modélisé une pièce à partir de mon projet ci-dessus et imprimé en ASA. Il y a deux vis à enlever pour enlever la plaque qui diffuse l'air chaud d'origine. Une fois finit on ferme avec un bouchon en TPU l'ouverture pratiquée dans le boite. Et ça donne ça 6 minutes pour passer de 45% à 10% à 50°. La température du SiverCrest étant juste à 3 degrés près, je me passerais du thermomètre/hygromètre qui ne sert à rien. Je me contente de laisser ouverte la petite ouverture au-dessus de la boite. Je ne suis donc pas en circuit fermé. Moralité, ça marche tellement bien que je vais rester avec cette solution. L'inconvénient, le bruit. Pas question de faire tourner ça à coté de moi. De toute façon vu l'encombrement la question ne se pose pas. Comme d'habitude, je donne les fichiers FreeCad à qui veut. Maintenant il faut découper le fond des autres boites. On verra ça plus tard. Bon week-end à tous.

J'ai encore quelques tag ronds, et ils ne sont pas facile à aligner. J'ai décidé de me faciliter le travail avec deux jigs facile à installer permettant en plus de retourner le tag sans nécessiter de recapturer l'image entre les deux faces... https://makerworld.com/en/models/1449308-alignment-helper-for-stainless-steel-round-tags

Salut Pour le système de freinage de la bobine "donneuse" (Celle à rembobiner), j'ai finalement opté pour ce modèle https://makerworld.com/en/models/107985-tpu-spool-brake-for-filament-winder#profileId-115282 J'ai utilisé du filament flexible (Ce n'est pas du TPU ) SAKATA 3D FLEX-920 Jaune Fluo achetée il y a au moins 2 ans pour remplacer un bracelet de montre. Imprimé en utilisant le profil Generic TPU sur ma P1S, ça s'imprime bien, mais c'est assez difficile à décoller du plateau PEI texturé. Je n'ai pas souvenir de ce pb sur ma Prusa MINI+ que j'avais utilisé à l'époque. Faudra que je reste ça. Le frein fait le job en frottant sur la flasque de la bobine. Je vous le recommande A+ JC

Ce que j'aimerais surtout prouver, c'est qu'on peut apprendre!

On peut voir dans ton fichier printer.cfg, que le signal retour du BLtouch est censé être sur le port Z+ (sensor_pin: ^PD2) alors qu'il me semble qu'il est branché sur Z-: Une fois que tu auras déplacé le câble sur Z+, tu pourras tester le fonctionnement du BLtouch en suivant la procédure de la doc de Klipper depuis la console:

printer.cfg printer.cfg.txt

Le poste date un peux mais j ai un routeur maison où je remonte les apk sur jeedom

J'ai refait l'input shaper avec l'autre machine à l'arrêt. Pas de changements notables. J'ai regardé le jeu dans la tête d'impression. Pas de rotation suivant l'axe X ou Y, mais une légère rotation suivant l'axe Z. Je pense à un problème de jeu axial entre les douilles frittées et les deux plaques qui constituent la tête d'impression et supportent la carte, le moteur, l'extrudeur et la hotend. Ca m'ennuie d'ouvrir car les cannons de vissage sont assez fragiles. Comme la qualité est plutôt bonne après les derniers réglages, je vais laisser pour l'instant. Merci pour l'aide

Jamais eu de souci avec Free, ils répondent toujours vite et c'est pas une centrale dans un pays à la con avec des personnes qui parle à peine le français (comme chez Orange), depuis qu'on est chez eux on a eu que 2 "grosses" coupures (moins d'une journée) le technicien venait rapidement et les deux fois, c'était orange qui nous avait coupés pour mettre un de leur client à la place... Depuis qu'on est passée chez eux a on économisés environ 60€ par mois par rapport à Orange avec plus d'option et moins d'emmerdes donc pas prête d'aller ailleurs...

Non, pas étonnant, parce que cela repose sur une fonction proposée en standard sur windows et non disponible sur les autres OS...

Merci, pas grave c'était mardi lol. Merci pour le lien, je me prends la tête grave avec ça, mais je ne lâche rien

Toi, tu vas rentrer dans le club des personnes désagréables selon François211...

Pour le printer.cfg : Le mieux est de connecter ton SonicPad à un ordinateur PC ou Mac. Sur le sonicpad Tu vas sur "configurer" > "paramètres réseaux" Réseau sans fil ou réseau câblé Si réseau Wifi, il faut rentrer la clef de ton réseau si Ethernet (dans mon cas PC et sonicPad sur un même switch reliè à la box) Une fois connecté par l'un ou l'autre, tu relèves l'adresse IP attribuée au SonicPAD type 192.168.1.xx (peut varier selon ton FAI ou routeur) Sur le "PC" tu ouvres le navigateur et tu mets l'adresse IP du SonicPAD comme suis IP/#/ exemple 192.168.1.xx/#/ tu auras ceci Comme tu seras en HTTP et non en HTTPS tu auras peut-être un message d'alerte de ton navigateur, tu passes outre. En cliquant sur les icônes sur la gauche "les parenthèses" (croix rouge) tu auras. Clic "droit sur PC" sur printer.cfg et download et ensuite tu peux explorer l'ensemble de l'interface web et les menus, tu peux tout faire à partir de là. Tu récupères le printer.cfg, pour le mettre dans un post sur le forum si il ne passe pas tu le renommes printer.cfg.txt ou l'extension.zip

J'utilise en ce moment de l'Overture PLA matte avec la K2, rien de particulier s'imprime sans difficulté. J'aime bien leur couleur pastel en mat.

J'en ai utilisé quelques bobines (PLA) dans les marrons chocolat et aussi du bois en buse de 0.8mm, aucun problème avec le rendu est bien, mais pas testé sur la K2 que sur la S1 Plus et la ender 3 v2 custom. les fonds de bobines qui me restent (100 -200g), bobines cartons qui se sont déformées à la mise sous vide. Pour le soleyin, il y a quelques belles couleurs pastel, pas de soucis avec sur la K2.

Dans tout les cas, la calibration est à faire sur l'imprimante : elle dépend de l'extrusion, de la buse utilisée, et donc, de l'imprimante utilisée... Donc utiliser un profil calibré sur une autre imprimante est un non sens... Pour la gestion des imprimantes, j'en ai 3 : A1 Mini, X1C, H2D. Il faut juste passer sur l'onglet device et choisir la bonne machine avant de slicer. Ce n'est pas compliqué, ça demande juste un peu d'habitude, c'est tout...

oui clairement. Je vais probablement commencer par y mettre une plaque de MDF, ensuite a voir, caisson, ou juste boites... J'ai plein d'aménagements en cour pour cet établi. Là je suis sur des cales qui laisseront un petit espace entre le mur et l'établit pour les câbles, management de câbles incorporé, et tampon en TPU (voir image). Ensuite, placer un meuble pour porter les AMS, placer un skadis au mur, etc...

Ces rails sont faits pour rester à l'air libre, ils n'ont besoin d'aucune protection. Si vraiment tu veux protéger ta bécane, le plus simple et efficace c'est un tissu sur l'ensemble de la machine (voiler une machine n'est pas un signe de radicalisation).

Super merci, vous m'avez mis sur la piste. J'ai repris la dernière version stable. J'ai désactivé complètement toute notion d'écran dans Marlin (y compris CR10_STOCKDISPLAY) pour laisser uniquement le pilotage à l'écran. J'ai reflash et ça ne fonctionnait pas, j'ai donc revérifié les câblages et j'avais inversé RX et TX sur le port UART3.... Merci encore pour votre aide précieuse, @pommeverte, et bonne soirée / nuit.

J'ai essayé pratiquement toutes les solutions proposées, rien n'y a fait, toujours décollage en début d'impression merci beaucoip