Classement

Bonjour, @pjtlivjy Je pense qu'il faut ventiler en permanence la carte mère de la QIDI plus4 pour éviter une panne thermique car le ventilo de 40mm est poussif ! (température actuelle dans mon séjour 28 °) ancien électronicien mon conseil les CPU n'aiment pas la montée en température pendant la canicule mieux vaut prévenir ! Le problème : Le ventilo de la carte mère fonctionne uniquement quand les driver X et Y sont en action. A mon avis ce n'est pas correct car un CPU sa température augmente pendant une période d'inactivité. Quand les drivers XY ne fonctionnent pas çà engendre une pénalité pour le CPU qui monte en température pour rien entre 65° et plus. Je propose de changer le FAN de 40mm par un Ø 80mm et d'utiliser la solution de la modification du carter support Fan ici fan carte mère avec un bac de crottes... Voici une solution pour modifier le fonctionnement du FAN afin qu'il tourne selon la température du processeur et reste en veille pour une rotation à 30% dans le cas d'un standby de la QIDI plus 4; dès que le processeur atteint la température de 50° le fan tourne à 100%. Cette fonction est plus intelligente et préserve la durée de vie des composants et périphériques de la carte mère. Voici le code à modifier dans printer.cfg le dossier du fan carte mère rechercher dans votre printer.CFG (controller fan board) et commenter les lignes suivantes avec #. #[controller_fan board_fan] #pin:U_1:PC4 #max_power:1.0 #shutdown_speed:1.0 #cycle_time:0.01 #fan_speed: 1.0 #heater:chamber #stepper:stepper_x,stepper_y Faire ensuite un copier collé des lignes suivantes et placer le texte juste en dessous de l'ancienne config. [temperature_fan board_fan] pin:U_1:PC4 max_power: 1.0 shutdown_speed: 1.0 cycle_time: 0.01 off_below: 0 sensor_type: temperature_host control: pid pid_deriv_time: 2.0 pid_Kp: 5 pid_Ki: 2 pid_Kd: 5 target_temp: 50 min_speed: 0.3 max_speed: 1.0 min_temp: 0 max_temp: 100 ensuite enregistrer printer.cfg et redémarrer Qidi plus 4 cette solution permet de préserver la carte mère d'une montée en température quand QIDI est en mode attente ou veille sans l'impression. J'ai réalisé cette modification qui fonctionne très bien avec un Fan très silencieux avec un fonctionnement à 30% pendant le mode veille de QIDI plus 4. Conclusion soyez vigilant et attentif pour modifier printer.cfg c'est facile à imprimer et intégrer le nouveau Fan de Ø80mm. çà va chauffer un max avec une météo caniculaire A+ Francis

Après le premier test, c'est au tour de ma première pièce perso... Mais avant, comme on a jusqu'à 6 numéros d'outils dans un job quand on prépare un travail, je suis allé sur Makerworld et j'ai trouvé le stockage parfait pour les outils à utiliser dans un projet... ( https://makerworld.com/en/models/1389826-carvera-air-cnc-6x-numbered-tool-bit-holder ) Ensuite, le casse tête : fixer une plaque de fibre de carbone de 300x200 sur le lit de la machine... C'est facile à positionner et cela ne pose aucun problème avec le palpeur pour le Z. Mais fixer la plaque nécessite soit de faire des fixation custom soit d'utiliser du double face fixation forte. C'est l'option que j'ai choisi (merci au fablab, qui m'a fourni une chute). Pour la petite histoire, j'ai envisager de découper la plaque et de faire des trous pour la fixer (la partie arrière de la machine peut être ouverte pour permettre la découpe d'objets longs). Au final le double face est pratique, facile et ça a fonctionné. Dans les fraises fournies, je n'ai pas trouvé de fraises pour percer en 3mm (je vais devoir m'en fournir). Pour contourner le problème, j'ai juste considéré que le trou est une poche et je l'ai fait avec une fraise de 2mm de diamètre (corn bit), et celle-ci est aussi utilisée pour les contours.... J'ai déjà coupé un chassis en fibre de verre au fablab, mais c'était sans la Carvera et avec un autre software... Mais au final ce n'est pas si différent. J'ai inclus des tabs de fixation, mais le double face les rendait inutiles (du coup j'ai ajouté deux contours après coup pour découper les tabs). Je peux dire que c'est un succès, et j'espère que d'autres suivront...

@geger Tout dépend de ce que tu veux imprimer du PLA, PETG, TPU ou en plus de l'ASA, ABS ou des filaments plus techniques, tu as besoin de quelles dimensions ? 250x250x250 ou plus ?

@Martin.D et @hyoti pour le SAV de Artillery il est de bonne volonté pas toujours le plus performant dans l'analyse du soucis mais j'ai toujours eu des retour en 24h maxi a mes demande et quand je leur explique que j'ai besoin d'une pièce car il y a tel soucis dans 100% des cas il discute pas et m'envoie la pièce, après je leur dis ce qu'il y a comme symptôme, ce que j'ai contrôlé et et remarqué et mon analyse du soucis. Artillery a pas un mauvais SAV ils ont juste parfois un souci de qualité et suivie sur la chaine d'assemblage, j'espère que pour les Série M1 Pro et Plus cela sera de l'histoire ancienne. Sinon pour infos de ce que j'ai compris des dire de directeur france de Bblab, il y pas mal de nouvelle arrivé prévue dans les 8 prochains mois, des déclinaison de la H2D, une version pro de la H2D pour cette été, puis une déclinaison plus compact. Enfin de ce que j'ai compris les Série P1 et X1 commençant a avoir de la bouteille de potentielle remplaçante pourrait venir.

Jamais eu d'Artillery, aucune idée. Le prolixe @MrMagounet en ayant possédé quelques-unes devraient apporter de l'eau au moulin

Pas tant que çà !!!

Il faudrait y apporter quelques modifications (coupe filament, éjection des purges), mais cela reste du domaine du faisable (avec ou sans l'hypothétique (arlésienne) boitier multifilaments). Les SAV de Qidi ou d'Anycubic, pour les avoir pratiqués, me semblent plus «performants» que celui de Creality (non utilisé) au vu des retours utilisateurs.

@Maurice Ravel, 5ème je déplace dans la bonne section

je ne sais pas pour cette dernière. !

Avec l'arrivée de la Carvera Air, je peux mettre en route quelques projets qui reposent sur de la CNC au moins partiellement... Le premier d'entre eux va reposer sur un chassis en fibre de carbone, et des pièces aluminium, et ce sera une version un peu différente du châssis ST-1. Je pense toujours m'appuyer sur de l'imprimé pour la transmission, mais, pour le train avant et le pod moteur, cela va nécessiter quelques modification du dessin pour travailler en CNC (et me faciliter la tâche)... Mon premier travail va être de revoir le pod pour le faire en CNC, en incluant le logo en soustractif plutôt qu'en additif... Et je vais probablement aussi le simplifier pour la partie arrière (pour me faciliter le travail). Pour la partie avant, il me parait envisageable de revoir le dessin aussi, mais je tiens à conserver la possibilité d'incliner le train avant... En tout cas, avec un filetage dans l'aluminium, il n'est plus utile de mettre des écrous, puisque l'idée est de faire des filetages directement dans l'aluminium...

Empiriquement, lorsque le chariot est en butée à gauche ou à droite, la courroie doit être tendue, et non pendante ou avachie. Mais la tension de la courroie n'est pas la cause la plus probable de ton souci. Vérifie qu'il n'y a pas de point dur dans le déplacement du chariot. Vérifie que la/les vis qui bride/nt la poulie crantée d'entrainement sur l'arbre moteur est/sont bien serrée/s Vérifie que le ventilateur qui refroidit la carte principale tourne bien. Là, il serait souhaitable que des connaisseurs de la machine se manifestent car je ne peux être plus précis.

Bonjour, Je savais que j'avais vu passer l'info mais je ne retrouvais plus où. On peut sortir un STL en haute résolution sans passer par l'atelier Mesh. Pour cela il faut aller dans les préférences de l'atelier PartDesign en cliquant sur "Vue des formes", c'est ici. J'ai mis 0.01% mais on peu mettre un peu plus, c'est à vous de voir. J'ai mis 1° pour la déviation angulaire mais on peut laisser 2° qui est la valeur par défaut. Le résultat est le stl le plus lissé que j'ai obtenu jusqu'à présent. Avec une buse de 0.2mm on dirait une pièce en résine. Mais cette combine a un prix, le temps de traitement lors de la modélisation. FreeCad n'est pas très véloce, mais là sur certains projets c'est inutilisable. La possibilité existe mais la solution Mesh est plus réaliste.

Bonjour, j'ai améliore légèrement le bed mesh en installant 6 tampons silicone, cela facilite aussi le réglage manuel. Re bonjour, Je lis à plusieurs endroit qu'il faut installer des macros, mais aussi sauvegarder les fichiers d'origine, et il y a Putty d'évoquer. Comment faire une sauvegarde sure de nos fichiers, puis les installations se font directement via un navigateur ou faut il procéder autrement? Je n'ai pas trouvé un tuto précis, mais je doute de ma "bonne" recherche. Merci.

pour le SAV, je ne suis pas sûr que Anycubic et Artillery soit plus réactif que Creality peut-être pire. et certaines machines sont moyennement fiables (mais cela progresse) demande un avis éclairé à @MrMagounet j'ai trois Creality (1 au repos), mais comme je n'ai pas eu besoin de faire appel au SAV, pas d'avis.

Bonjour @pascal_lb merci pour ce test très intéressant et désolé pour ton plateau. En tous cas cela va éviter quelques catastrophes aux utilisateurs. A souhaiter que le fabricant lise ton test et fasse un geste pour remplacer ton plateau. JM

Alors j'ai testé l'ASA à 70° sur la Centauri Carbon et franchement c'est pas une réussite, voir photo ci dessous et en plus non seulement ça c'est décollé mais en plus ça m'a bouffé le revêtement du plateau, on ne voit pas très bien sur la photo mais c'est vraiment marqué, moralité j'arrête l'ASA sur ce type de plaque Résultat de ces essais Pour moi cette plaque n'a d'intérêt que pour le PLA et le TPU, ça permet une bonne adhérence à une température moindre par contre le PETG colle bien mais à une température identique à une autre plaque, pour l'ASA vous avez vu le résultat qui parle de lui même et du coup je n'ai pas testé avec l'ABS Une petite remarque pour terminer, cette plaque est la Cryogrip Pro Glacier qui se nettoie à l'eau et au liquide vaisselle ainsi qu'à l'alcool Isopropylique par contre sa cousine la Cryogrip Pro Frostbite doit impérativement être nettoyée avec de l'eau et du liquide vaisselle et surtout pas à l'alcool Isopropylique ou il pourrait y avoir des dégâts, photo récupéré sur Face de bouc

le PLA ne craint pas l'eau une fois extrudé ça c'est un mythe qui dure depuis que le PLA existe et pour la chaleur j'ai des supports de thermomètre en extérieur en plein cagnard depuis plusieurs années et ils sont juste... poussiéreux mais pas de déformation et pourtant ici il fait très chaud l'été et des fois l'hiver aussi

J'ai fait des cache-pots en PLA, avec de l'eau qui reste en permanence pas de soucis cela résiste dans le temps du moins en intérieur. J'en ai aussi dehors, 2-3 mois de recul, on verra si ils résistent aux grosses chaleurs. Tu veux faire des maquettes de terrain, selon l'échelle tu seras quand bien plus à l'aise avec un plateau du type 300x300 mm En gros K2 plus, Bambu H2D, Qidi plus 4 (ou les max) pour la qidi, la Qidibox pour le multi couleur est sensé sortir à la fin du mois de juin, à voir peut-être aussi des nouvelles imprimantes ? Avec la H2D, tu seras en limite de budget, avec 300 € restant pour les consommables, quelques pièces détachés et hotends de rechange, sécheur. Si tu représente des courbes de niveau le multicouleur est intéressant pour aider à bien les visualiser (et tu es dans le cas de figure ou le multicouleur ne produit pas des déchets en grande quantité !!

Les recommandations sont pas mal aussi ^^

Bonjour, Comme expliqué dans le titre, je viens de Suisse, mais très près du 74 sur France. J’ai 68ans (je me nomme Bernard. (ça s’invente pas)) En gros ma seule passion (avant la 3D mais va savoir, j’en ai déjà repéré quelques uns qui ont vendu leur âme au diable…), ce sont les drones FPV. (https://forum.wearefpv.fr/) je connais déjà Monsieur @Motard Geek Donc j’en avais un peu marre de commander des STL à imprimer et de fils en aiguilles, je me suis lancé et acheté une : 3D Bambu Lab A1 mini avec l’AMS idoine. Je pense imprimer principalement du TPU ?! En lisant les différents postes, je me suis rendu compte que cela n’était pas la plus adaptée au TPU, en tout cas l’AMS ! j’ai lu le poste dédié à ce modèle, j’ai quand même sauté quelques passages, donc j’aurais des questions dès réception de la bête.

Pour répondre à la question de savoir si le pla suffit Oui sauf si tu vas poser ta maquette sur un radiateur en hivers ou si tu place ta maquette devant une fenêtre au soleil en été lors d'une canicule. J'ai eu des outils qui ont fondu comme ça dans une voiture . Depuis j'imprime en petg et maintenant en ASA avec ma Q1 PRO Question humidité pour les objets imprimé jamais eu de problème . Je me suis amusé à faire tremper dans d'eau un objet dans de l'eau. RAS

BBlab est pas toujours ultra réactif en temps de réponse et parfois les pièces comme les panneau de verre peuvent mettre plus d'un mois a arrivé quand il merde un peu sur la gestion de l'envoie mais généralement leur SAV reste correct. Qidi j'ai pas tester leur SAV mais j'ai toujours eu des retour positif. Creality, dans mon cas j'ai eu des retour rapide et efficace mais comme je suis un testeur de la K2 j'ai peut être bénéficié d'un contact plus privilégié, des retour de la communauté que j'ai les réponse au mail mettent souvent plus de 1 semaine, alors que si on les contact via whatsapp les réponses sont assez rapide 24h. Après @pjtlivjy a raison sur un point il y a quelques point indiqué sur les caractéristiques qui ne sont pas respecter comme la chauffe du caisson annoncé a 60°c et qui n'est pas possible @pjtlivjy m'avait remonter cela j'ai vérifié et confirmé ces dires, après perso ma K2 fonction super bien et j'ai pas a m'en plaindre dans mon cas.

salut @Martin.D sur les 3 marques que tu sites, il y en a 2 que j'utilise professionnellement : Qidi très réactif, réponse sous 24 h et leurs imprimantes ils les connaissent, envoi de pièces si nécessaires, je les pratiques depuis plus de 10 ans et ça ne fait que s'améliorer. L seconde c'est Creality et c'est tout le contraire, réponses aux problèmes totalement ubuesques et farfelues, mensonges sur les caractéristiques réelles de leurs imprimantes, délai de réponses de 15 j à 3 semaines, ic'est à se demander si ce sont eux qui fabriquent la K2 !!!

La majorité des cas de pertes de connexions entrainant l'arrêt de Klipper sont dus à une liaison défectueuse (câble USB, prise de connexion sur la tête, interférence électriques). Donc pas simple à résoudre… D'autant plus que dans le câble USB de nos modèles (XM3, XP3) passe du 24 V, il faut juste espérer que les deux lignes de data soient bien isolées des interférences… ce dont je ne suis pas certain . En plus, le moteur de l'extrudeur peut lui aussi induire des perturbations électromagnétiques.

Ce sujet m'a donné envie de parler domotique et impression 3D. Avez-vous une installation domotique à votre domicile ou au bureau ? Sur quel protocole ? Avec quelle interface ? Y avez-vous intégré vos imprimantes 3D et autres accessoires ? Dites-nous tout de votre installation et des informations remontées pour vous faciliter la vie ! Ca pourrait donner des idées à d'autres pour se lancer !

@Kachidoki Je ne puis qu'être d'accord avec toi. Quand je faisais de la mesure de température pour mon boulot, le thermocouple c'était 1°, la sonde platine c'était 1/10°. Les thermistances c'est mieux mais elles sont quand même données à 1%chez les fournisseurs de composants. J'ajouterai juste un détail quant au PID de la régulation de température du hotend ( le M303 de Marlin) . Le "Auto-tune the PID system to find stable values" se fait à la température cible et il est prévu de faire plusieurs cycles afin d'améliorer le calcul des coefficients du PID. Reste, pour ces mesures, un point important : l’environnement du capteur. Pour un hotend par ex, on veut régler la température du filament fondu dans la buse mais... la CTN est dans le corps de chauffe. Puisque l'on est dans BlaBla, je vais encore faire une digression l'emplacement du capteur c'est crucial ; dans ma première maison j'ai voulu ajouté un thermostat d'ambiance à la chaudière du chauffage central (non il n y en avait pas... ). Je choisis un mur loin d'un radiateur, de la porte etc.. pour finir par découvrir, plusieurs mois après, que j'avais installé le thermostat sur un mur derrière lequel passait le conduit de cheminée de la chaudière !

Remarque tout à fait pertinente. Je fais bien la distinction entre résolution et précision. La précision d'une sonde de température non calibrée, si elle est au degré près c'est déjà très bien. La résolution par contre, 0.5°C suffisent à dire qu'on a chaud ou froid, 0.1°C on est dans la limite du perceptible. Pour un système de régulation, une résolution de 0.1°C est un peu trop faible, car ça veut dire qu'au mieux le système oscillera entre la consigne -0.1°C et +0.1°C, soit 0.2°C d'écart. Ce qui suffit à provoquer de "l'inconfort" par alternance. Pour une mesure indicative sur un dashboard c'est sans importance. Pour un thermostat avec un algo de type PID (et même de type bangbang d'ailleurs), ça fait une différence. Il faut bien se rendre compte que dans le PID, il y a la partie "Proportionnelle" qui est la réponse instantanée "bête et méchante". La partie "Intégrale" qui ne fait que corriger la dérive statique du système, et surtout la partie "Dérivée" qui anticipe l'évolution. Si la résolution est trop grossière, la partie "D" ne peut rien anticiper, soit on dépasse les limites soit on est dedans, et le système se met à osciller par surréaction. Pour rester dans le thème, nos imprimantes 3D arrivent à réguler "au degré près" sans osciller, avec des températures de dix fois l'ambiant, pour ça il faut qu'elles soient capable de mesurer à une résolution inférieure au degré (souvent la résolution de l'ADC, en général 12-bit soit 4096 points sur la pleine échelle). Quant à la précision, il faut bien évidemment un étalon, mes imprimantes sont bien souvent 1 ou 2°C en dessous de la réalité.

Je suis surement hors sujet, mais je reste dubitatif quant à faire de la mesure de température au 1/100 °C avec des sondes (quel type ? ) de température et des système de mesure (sur quelle plage de mesure ? ) grand public. Qu'un système numérique fournisse 2 chiffres après la virgule, c'est possible mais la véracité de la mesure me semble plus sujette à caution. Mais cela n’empêche aucunement de les utiliser, surtout si c'est sans réelle incidence.

J'ai une installation domotique à la maison. Enfin domotique est un bien grand mot, ça fait longtemps que j'en avais mais sur pleins d'éco-systèmes indépendants. Chauffages, lumières, volets roulants, prises commandés, multimédia, borne de recharge. Hormis la Logitech Harmony qui a intégré la liaison avec Philips Hue des années après l'avoir achetée , aucun de ces mondes ne communiquait entre eux. Depuis quelques mois je suis passé sous Home Assistant, et là c'est le kif total. J'ai pu complètement remanier mon installation en utilisant tout mon matériel existant, créer des liens qui étaient impossible à faire avant, simplifier beaucoup d'automatisations. Ca m'a ouvert la voie à l'intégration du Zigbee dans mon environnement, et rendu accessible le catalogue pléthorique d'objets en tout genre et surtout non indépendant d'un fabricant. En bonus c'est assez peu cher comparé à ce qu'il se faisait dans la domotique à l'ancienne, carrément d'un facteur 10. On ne raisonne plus en appareil "fonctionnel", mais en capteurs et actionneurs. Je m'explique, avant pour le chauffage on pensait thermostat programmable, un truc tout en un qui coûte une blinde. Maintenant il suffit d'un capteur de température et d'un contacteur connectés, le reste n'est "plus que du soft", et surtout n'est pas figé. Si demain je veux faire du délestage, il n'y a qu'à faire le lien avec la consommation de la maison, pas besoin de racheter un autre thermostat plus évolué (et plus cher). En parlant de consommation, c'est pour moi un point essentiel de la domotique. Avec Home Assistant il est possible d'intégrer toutes les données d'énergies, compteurs, prises, panneaux solaires... Grâce à toutes ces données synthétisées dans un dashboard unique, on peut aisément établir des corrélations avec les autres capteurs et optimiser grandement sa consommation. J'ai par exemple divisé ma facture de chauffage en analysant mes pics de consommation corrélés aux capteurs de température. L'ajout d'un ventilateur de plafond a été impressionnant d'efficacité, en évitant les overshoots des radiateurs et en réduisant leur consommation grâce à une meilleure homogénéité de la température. J'ai amorti l'achat du ventilateur dès le premier hiver. J'ai par la même occasion "déphasé" les thermostats pour éviter le pic de 10kW lors du passage du chauffage des pièces de nuit aux pièces de jour. Côté imprimantes 3D, il est possible de connecter les Prusa directement sur un dashboard Home Assistant, mais je ne l'ai pas encore fait ayant déjà les notifs de l'application native. Par contre ce que j'ai fait depuis un moment, c'est de mettre toutes les imprimantes derrière une prise connectée. Et comme ça me gonflait de devoir ouvrir Home Assistant pour allumer une imprimante, depuis peu j'y ai collé des tags NFC. Il n'y a qu'a déverrouiller le téléphone et le poser sur le tag pour allumer ou éteindre la machine. Probablement que j'y mettrai un bouton physique un jour, car ça va bien finir par me gonfler de ne pas avoir le téléphone sous la main (malheureusement le scan des tags NFC avec la montre n'est pas encore possible). Alors on va me rétorquer qu'une triplette avec commutateur fait le même job, mais pas tout à fait. Avec les imprimantes connectées, il m'est déjà arrivé de lancer des jobs à distance. Plus régulièrement j'éteins les imprimantes à distance après qu'elles aient fini un job rapide lancé avant de partir bosser, plutôt que de laisser allumé 8h pour rien. En résumé, le plastique c'est fantastique, la domotique aussi.